Voila j'ai constater un point semi dur pil a l'axe quand je tourne a droite a gauche je sent ce point comme si sa croche donc j'ai vérifier si pas un câble qui touche mais non
Donc je soupsone un marquage sur le roulement du bas car si je soulage la fourch plus ce point dur
Donc je voudrais savoir ou commander les roulement et si cet pas trop chiant a faire et ou trouver la clef pour lecroux caneler du haut et savoir les couple de serage merci davance
Si vraiment, ce qui me surprendrait, tu as besoin de changer les roulements, pour retirer les deux cages dans le cadre, il faut leur faire un cordon de soudure à l'arc sur le chemin de roulement car il n'y a absolument aucune prise.
Quand on fait un cordon de soudure, au refroidissement la bague intérieure du roulement va diminuer d'environ 0,5 mm en diamètre et elle sortira à la main.
Ceci pour la cage du bas ET celle du haut.
Pour retirer la partie du roulement restée sur le Té inférieur, c'est plus difficile. Soit tu cognes comme un sauvage, soit tu coupes le roulement à la disqueuse sans toucher l'alu du Té, sinon tu ne pourras pas le remonter (risque de casse s'il y a une rayure profonde).
Il faut obligatoirement prendre les kits prévus pour, https://www.louis-moto.fr/artikel/roulements-colonne-direction-divers-modeles-fuer-yamaha-fj-1200/10051190?filter_bike_id=0585&list=297027679&filter_article_number=10051202
car il y a le joint d'étanchéité inférieur qui va se détruire au démontage, il est sur le Té inférieur.
pour l'écrou supérieur à créneaux, pas besoin d'outil spécial, un tournevis et tu tapotes dessus avec un modeste maillet.
Regarde d'abord les câbles et tuyaux avant de te lancer dans cette opération, surtout si tu ne sais pas faire un cordon de soudure "au plafond" auquel cas il faut retourner le cadre pour accéder au roulement inférieur, sinon tu risques de le souder au cadre.
C'est une opération lourde, surement la plus délicate de tout ce qu'on peut faire sur une moto, si on veut le faire dans les règles de l'art.
Ensuite le remontage nécessite de l'outillage adapté car les roulements sont montés serrés.
Oui j'ai bien tout regarder cet dans la colonne car j'ai tout vérifier moi aussi je pensais a une durit mais non et surtout si je leve lavant de la moto plus de point dur
Alor pour te froidire j'ai des million de litre d'oxygéne liquide a -184 •c
Mais le cordon cet plus dur surtout a lenvert je sais soude mais au semi auto sa doit le faire?
Apres le remontage avec une presse sa y va?
Apres j'ai que celui du bas a faire mais si je doit tout démonte autant faire les 2
Salut,
Ma FJ 1WH a le même souci, mais elle est attelée à un gros side Lotus. Un gros point dur au milieu, en entrée de rond point, c'est l'enfer quand on est 4 et chargés et pourtant j'ai un grand guidon !
J'ai souvent changé des roulements de colonne sur des BM anciennes, effectivement comme tu le dis Xris avec la technique du cordon de soudure.
Et si je comprends bien ce que tu dis, pour oter la partie restée sur le T inférieur, c'est la même galère que sur les BM..
J'ai quand même des questions : 1WH, 3CX, mêmes roulements ? mêmes caches poussieres ? et autre question, chez les divers distributeurs, on trouve des roulements a tous les prix, de 30 euros a 80 € LE roulement chez yam. J'ai trouvé chez Shogun des France Equipements à 75€, mais je ne sais pas si le cache poussière est compris.. sur ton lien, ils disent qu'il n'est pas toujours compris.
Je suis preneur d'infos !
Parce que je vais le faire au collège où je bosse (il y a un atelier Moto), ca m'évitera de le faire dans la rue...Mais du coup il faut que je prévois tout.
a +
Pierre
D'après la documentation disponible le pare-poussières est fourni pour la FJ
(documents en bas de page)
Toutes les FJ ont les mêmes roulements.
On détériore le pare-poussières en coupant le roulement inférieur du Té
Deux petits cordons suffisent pour le faire diminuer de 0.25 mm en diamètre. Celui-ci fait 54,76 mm perpendiculairement aux deux cordons
(http://zupimages.net/up/17/16/e5ro.jpg)
Ce sont des 32005 et 32006.
Le petit est un 25 de diamètre intérieur (32005 => le 5 donne 5 X 5 = 25 mm)
Le grand un 30 mm, 32006 => 6 X 5 = 30 mm d'alésage
Voici une bonne adresse pour les roulements
http://www.tridistribution.fr/fr/roulements-et-paliers/roulements-serie-32000.html
Cependant, il n'y a pas les joints spécifiques de fourche.
Ni bien entendu les 3 roulements spéciaux de boîte.
J'ai pensé à vous aujourd'hui car j'ai fait les roulements de direction de mon 660 Ténéré.
J'ai utilisé un jet de bronze neuf pour les sortir. Effectivement déjà sur cette moto c'était limite car peu de prise.
Le plus dur fut de sortir le roulement du bas du T de fourche. Je n'ai pas voulu l'attaquer à la meuleuse...
Par contre, ne trouvant pas de tube du bon diamètre, j'ai préféré utiliser la presse de mon mécano pour remonter le roulement neuf du bas.
(https://framapic.org/XBwAU3vAl6Y4/ysQAlxx1jTGA.jpg)
(https://framapic.org/P0HcVI9qkz3s/UWfHjIPSIBZa.jpg)
Tu la eu ou ta clef pour lecroux canelet?
On trouve ça partout, un exemple : http://www.schnapp2000.de/en/automotive-tools-workshop-equipment/special-sockets-wrenches/hook-wrench-with-flexible-jaw/a-200303189/
il en existe chez facom, tu vas dans n'importe quel distributeur AD et tu en trouveras, il vaut mieux prendre une clef articulée, autre exemple :
http://www.twenga.fr/cle-a-ergots.html
L'intérêt de celle-ci c'est qu'elle passe facilement entre le réservoir et son axe (pour le ténéré). Mes autres clés sont trop longues. Je l'avait trouvé sur ebay à l'époque.
(https://framapic.org/GyYuC2oELraM/6Mi6ZlT8Cluj.jpg)
Pas mal aussi
https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hof/Outillage-manuel-et-de-montage/Cl%C3%A9s-Torx-et-hexagonales/Cl%C3%A9-%C3%A0-ergot-r%C3%A9glable,-pour-cl%C3%A9-dynamom%C3%A9trique-avec-bec/p/628520
Je revient vers vous car la va falloir que je face ce roulement pour être tranquille a part la soudure on peux pas le coupe a à la dereml? Ou autre?
Car souder a lencert cet galère a la baguette... lol
Merci d'avance et "xris" ton lien que tu a partager des roulement cet complet cet sa rien à racheter en plus ?
Fais-toi prêter cet outil, et tu pourra procéder à l'extraction des deux roulements en moins de cinq minutes.
https://www.amazon.fr/Extracteur-pour-roulement-trou-borgne/dp/B00QAJJFF6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1498465102&sr=8-1&keywords=extracteur+pour+trous+borgnes
Je doute que tu y arrives avec des pinces comme ça, jusqu'à 20 mm d'alésage, oui, mais là il va plutôt de falloir un U.28J facom, ou alors le coffret u49pj4...
Il faut savoir que tu n'as pratiquement aucune prise derrière la cuvette du roulement qui reste en place dans le cadre, l'usage d'un extracteur ne garanti pas le résultat en plus.
Mais au fait, pourquoi veux-tu absolument changer ces roulements ? sont-ils rouillés ? Celui du Té inférieur ne semble pas en mauvais état, et de toute façon, celui-là tu ne l'auras pas avec un extracteur, tu ne pourras pas passer les griffes, donc là, soit tu y soudes deux bouts de ferraille pour le sortir au marteau, soit à la disqueuse après avoir cassé la cage, mais attention à ne pas toucher l'axe central ! c'est délicat à faire, et de toute façon il faut finir avec un tout petit burin pour casser la cône.
Moi je veux changer les roulement car j'ai un point dur a l'axe et au freinage je sens que sa bouge cet léger mais en conduite sportive cet desagreable
J'ai un peu insisté, parce que j'ai du mal à comprendre comment des roulements à rouleaux coniques si faiblement chargés peuvent s'abimer...ils sont prévus pour supporter plus de 3 tonnes chacun. En plus, un seul point dur, ce n'est pas logique, si une piste est marquée, tu as plusieurs points durs, un à chaque passage d'un rouleau sur l'endroit abimé...
Mais je peux me tromper.
Tout ça pour dire que les roulements en questions ne sont pas chers, mais difficiles à changer, tu auras énormément de mal à les retirer du cadre si tu n'emploies pas la soudure à l'arc, et pour les deux, et c'est pire pour celui du Té de direction inférieur, il n'y a aucune prise pour un extracteur, donc là il faut l'avoir à la disqueuse.
Je me suis dit la même cet pas normal car tu devrais en avoir plusieurs mais je te promet que cet bien un point sur de M et quand je lève l'avant de la moto plus de point dur quand la roue touche plus le sol donc chelou .
Croix tu que je peux démonté le t dans démonté les roulement pour vérifier si il y a un souci ou dégagé pas correcte je sais pas...
Pour le roulement du Té de direction, soit tu laisses comme ça (s'il est malade, pas génial), soit tu le coupes, pas d'autre solution. Surtout ne cherches pas à retirer la colonne centrale sur laquelle est monté le cone du roulement ! C'est indémontable, si tu y touches => poubelle.
Citation de: raphy-vtc le 26 Juin 2017 à 22:27:38
Moi je veux changer les roulement car j'ai un point dur a l'axe et au freinage je sens que sa bouge cet léger mais en conduite sportive cet desagreable
Le roulement inférieur, tu l'auras avec cet outil là
http://www.rpmracingca.com/proddetail.asp?prod=Tools%3AHeadbrgdrvr&cat=39
33,74 dollars chez RPM
A+
Jean
Ah ? pourtant l'annonce précise bien la chose suivante :
Due to the manufacturing process of the Yamaha FJ steering head, the tool might not work in the sucessful removal of the lower bearing race.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ne pas faire deux petits cordons de soudure à l'arc sur chaque cuvette, celle du haut et celle du bas, la pièce tombera ainsi par son propre poids, ce n'est pas difficile à faire.
Et un coup de disqueuse pour le cône du Té, tout ça prend 3 mn et on n'en parle plus.
Tenter de sortir la cuvette du roulement du cadre par chocs quand on n'a aucune prise c'est très sportif, et en plus on risque de tout coincer en mettant la pièce de travers, là, bonjour le boulot pour que ce soit propre et sans bavure.
J'image bien la position à prendre pour sortir le cône supérieur en tapant par dessous ! Ce n'est pas réaliste cette affaire.
Ce genre d'outil miracle me fait penser aux huitres et aux asperges en tube : https://www.youtube.com/watch?v=e2Q8Op7XEIE
Peux pas dire
J'ai pas essayé
Juste vu l'annonce sur RPM
Tu as peut-être raison Xris...
Faudrait voir si quelqu'un a déjà utilisé cet outil...
Bah....
http://youtu.be/hrGa-FuSzaI
;D
C'est bien, c'est magique, c'est sur youtube...
Je crois que je me suis mal fait comprendre, et que tu n'as pas lu le message d'avertissement du vendeur lui-même au sujet de cet outil...
Je croyais qu'on parlait de la fj1100 ou 1200, je me suis surement trompé.
Si quelqu'un y arrive comme ça sur la fj, je veux savoir comment on fait. Certainement qu'à force d'insister ça vriendrait, mais certainement en cassant quelque chose.
C'est le style d'outil shadok par excellence, qui ne sert à rien, quand il suffit de faire 2 petits cordons à l'arc comme font tous les mécanos d'ailleurs.
C'est exactement ce que fait le gars à la fin de la video pour la cuvette inférieure, je ne connais pas d'autre méthode, le vendeur de l'outil non plus semble-t-il, alors pourquoi se torturer l'esprit avec ça ? Je comprends mal.
Aucune torture d'esprit 😜😜
On essaye juste d'aider raphy 😉😀
C'est le sens de ce forum non ?
Et chacun avec ses petits moyens (pour moi en tout cas)... :P
Tout à fait, je voulais seulement dire que je n'étais pas convaincu par cet outil, alors que la méthode universellement utilisée est parfaitement éprouvée. Et donc, ce serait, je pense dommage de le laisser partir sur une mauvaise piste.
D'autre part, on ne cherche pas à faire une belle soudure, juste déposer un peu de métal pour rétrécir la cuvette afin qu'elle sorte avec un doigt, sans toutefois souder ladite cuvette au cadre !
Sur la vidéo, on voit, à la fin, le mécano utiliser de la soudure à l'arc pour ôter la cuvette inférieure, franchement il n'a pas l'air de souffrir.
Et là on n'a pas le choix, parce que le tube du cadre où va la cuvette inférieure ne laisse pas apparaître le bord du roulement, on n'a aucune prise, absolument aucune.
Quel que soit le sens dans lequel on tourne le problème, on en revient à la question suivante : comment se prendre sur une pièce sur laquelle on n'a pas de prise ? On ne voit pas le bord du roulement exactement comme on ne voit pas le talon d'un pneu en place sur une jante, alors comment le sortir ? deux solutions : on découpe le pneu à la cisaille ou on utilise un démonte-pneu (ou une machine).
Je pense que nous n'aiderons pas notre camarade en lui faisant miroiter des outillages pas très sûrs ou qui ne permettrons pas de faire ce qu'il a besoin de faire.
Franchement les outi comme sa je ni croix pas mais je pensais plus à une découpe de la cage a la dreme avec petite tête diamant car je suis pas un pro de la soudure
Après si vraiment il y a que la soudure je ferais cela
Après si la cage et pas marquer pk la changer?
Car le roulement en lui même vient avec le T inférieur??
Change tout ou rien, mais pas la moitié des pièces ! La plupart du temps, les cônes des rouleaux (et donc des cuvettes) varient d'un fabriquant à l'autre, donc il est hors de question de monter des pièces d'origines différentes entre elles. Il faut obligatoirement monter le roulement dans son ensemble, et même, ne jamais mélanger des parties de roulements d'une boîte à l'autre !
L'acier à roulement est très très dur, je te souhaite bien du plaisir avec une dremel... Cet acier s'usine à la pierre et sous arrosage avec des machines puissantes.
Je suppose que ce que tu appelles "cage" est la cuvette restée en place dans le cadre ? La cage est la tôle en acier doux qui maintient les rouleaux coniques en place sur le cône, ça se retire avec une paire de pinces genre clef de plombier à tout faire, l'acier est mou, ensuite les rouleaux vont tomber tout seul, il restera à découper à la disqueuse (fait très attention de ne jamais toucher le tube central du Té !) et disque pour acier. Si tu fais une découpe fine avec un disque pour inox, quand il ne reste plus qu'un millimètre de métal du roulement, tu mets un burin et avec un coup ou deux de gros marteau tu vas casser la pièce en deux. Ceci pour ne pas attaquer la moindre partie du Té inférieur, c'est très important.
Pour remettre le neuf, il faut le faire avec un long tube qui ne porte QUE sur la bague intérieure, il ne faut bien entendu jamais faire passer le moindre effort par la cage et/ou les rouleaux.
Tu n'as pas une connaissance qui pourrait te faire 2 fois 2 cm de cordon avec une électrode de 3 mm ?
Le roulement qui est placé sur le Té inférieur vient seul, le Té en lui-même est indémontable
Une fois le cône du roulement inférieur retiré, le Té va se présenter ainsi : pièce 58
(http://zupimages.net/up/17/26/iwns.gif)
Et donc les deux roulements à changer sont les 1 et 2 :
(http://zupimages.net/up/17/26/w05q.gif)
Oui je parlais de la cage dans le cadre
J'ai des outieoutir diamants qui découpe les acier traité donc pas de souci car pour la soudure j'ai que un poste à baguette pas de semi auto donc cet pas évident de faire a lenvert ... mais sinon j'ai un pote métier que peux sûrement me faire sa ... je me doutais qu'il fallait tout changer car chaque manufacturer a cet propre côté interne lol
Donc je vais commander les roulement avec le lien que tu a mis en page 1 et quand sa sera la je verrais comment sortir le tout ce qui me gêne cet le couple des écrous caneler j'ai peur de pas serré assez ou de serre trop
Pour les remettre, tu peux avantageusement chauffer à 50 degrés le logement par l'intérieur avec un décapeur thermique, et procéder comme sur la revue technique avec des grosses rondelles et de la tige filetée, prend du 10 mm au minimum comme diamètre.
Ne le fait pas roulements complets sinon tu vas les marquer.
pour serrer tu visse l'écrou à créneaux supérieur à la main jusqu'à éliminer le jeu puis tu donnes 1/10 de tour avec soit une clef pour écrou à créneaux soit avec un tournevis délicatement sur une des encoches et un petit marteau. Pas plus de 1/10 de tour, et tu vérifies que la direction tourne presque sous sous propre poids, ça suffit.
Normalement c'est sans jeu ni contrainte;
le tout avec un bon wagon de graisse à roulement.Pour le roulement inférieur sur le Té, il faut un long tube qui ne porte que sur le cône, pas sur la cage ni les rouleaux, c'est le plus difficile à faire. Là aussi tu peux réchauffer le roulement au décapeur thermique à 50/80 degrés, mais pas plus. Ou tu le mets dans le four de la cuisine réglé à 80 degrés 1/2 heure, et il devrait rentrer à la main, et en même temps tu mets le Té au congélateur (la veille) en surgélation, il sera à -30, le roulement à +80, ça fait 110 degrés d'écart il rentrera à la main si tu procèdes vite.
salut a tous,
j'ai finalement changé mes roulements dans la rue devant chez moi, en 4 a 5h tout compris, seul. Je l'ai fait au cordon de soudure, et j'ai du bien insister; ils sont emmanchés bien serrés!
remontage à la masse, le résultat est parfait, direction hyper douce. ils étaient morts. Si on ne l'a jamais fait, c'est un peu chaud quand meme...
Xris, le probleme de ces roulements n'est pas qu'ils supportent beaucoup d'efforts mais qu'ils travaillent autour de la position centrale donc pratiquement toujours au meme endroit. alors au bout de 30 ans et sans regraisser, ils se marquent. je n'arrivais plus a tourner !
a +
Pierre
Tout à fait ! il faudrait les graisser une fis par an au moins, mais c'est vrai qu'au bout de tant d'années, ne nous plaignons pas.
Citation de: pierval08 le 25 Juillet 2017 à 12:00:09
salut a tous,
j'ai finalement changé mes roulements dans la rue devant chez moi, en 4 a 5h tout compris, seul. Je l'ai fait au cordon de soudure, et j'ai du bien insister; ils sont emmanchés bien serrés!
remontage à la masse, le résultat est parfait, direction hyper douce. ils étaient morts. Si on ne l'a jamais fait, c'est un peu chaud quand meme...
Xris, le probleme de ces roulements n'est pas qu'ils supportent beaucoup d'efforts mais qu'ils travaillent autour de la position centrale donc pratiquement toujours au meme endroit. alors au bout de 30 ans et sans regraisser, ils se marquent. je n'arrivais plus a tourner !
a +
Pierre
Cool sa question tu les a acheter ou je vais les commander pour faire sa a l'automne et je pence même me refaire un moteur pour manne prochaine un peux bouste lol
salut
j'ai monté ca ;
https://www.3as-racing.com/A-29749-kit-roulements-colonne-direction-all-balls-kawasaki-suzuki-victory-yamaha.aspx
a +
pierre
Citation de: pierval08 le 25 Juillet 2017 à 15:17:11
salut
j'ai monté ca ;
https://www.3as-racing.com/A-29749-kit-roulements-colonne-direction-all-balls-kawasaki-suzuki-victory-yamaha.aspx
a +
pierre
Ok cet un kit complet rien à a acheter en plus?
Citation de: xris le 02 Juillet 2017 à 18:17:48Là aussi tu peux réchauffer le roulement au décapeur thermique à 50/80 degrés, mais pas plus. Ou tu le mets dans le four de la cuisine réglé à 80 degrés 1/2 heure
Pourquoi pas plus de 80°C?
Bonjour,
un roulement est sensible à l'augmentation de température, différents facteurs influencent ceci.
1- l'acier, 100C6 à grain fin, ne doit jamais être porté à plus de 80° C en permanence, 120°C en pointe. Dans le cas d'utilisation à plus haute température, il existe des fabrications spéciales stabilisées pour haute température et permettant de travailler jusqu'à 160°C, 200°C ou 250°C.
2- la cage des billes ou rouleaux peut être en acier ou en polymère, dans ce dernier cas, le roulement est plus sensible à l'action combinée du lubrifiant et de la température, là encore 80°C est un maximum.
SKF : On utilise généralement les cages en polyamide lorsque la température de fonctionnement en continu est inférieure à 120 °C
3- les joints d'étanchéité posent aussi un problème quand ils sont en polymère, là encore le matériau est un facteur très influent de la température maximale admissible (nbr, viton ou flasques pare-poussières en acier)
SKF : Les joints RSL et RSH sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), qui peut résister à des températures de fonctionnement de –40 à +100 °C et jusqu'à +120 °C pendant une courte durée. Ces joints résistent bien.
4- le lubrifiant, il ne doit non plus jamais être porté à plus de 80°C sous peine de l'oxyder très rapidement, un roulement est toujours graissé à l'usine et donc ce lubrifiant influence beaucoup la température max, toujours se fixer 80°C comme maximum absolu.
En règle générale, pour un montage avec lequel on a chauffé un roulement à plus de 80°C il faut considérer que le roulement doit être changé par un neuf. Le plus pratique étant de chauffer le roulement, si le roulement est monté sur un arbre, sinon c'est le logement qui doit être réchauffé très régulièrement pour ne pas le déformer, ça c'est très difficile. On peut à la fois réchauffer la pièce femelle et refroidir la pièce mâle, mais on risque la condensation et les problèmes ultérieurs de corrosion qui vont avec. Procéder par dilation ou contraction thermique oblige à maintenir très fermement le roulement à sa place avec une presse sinon, lorsqu'il retrouve sa taille normale les pièces seront décalées, c'est un point très important. Pour les gros roulements, on peut procéder par injection d'huile sous pression, en particulier avec les roulements à alésage conique, la pression étant dans les 2000 bars, l'arbre est usiné avec des canaux d'amenée d'huile.
Les roulements de direction que j'ai achetés étaient toujours "secs" en origine chez Kawa. Chez Yam, je ne sais pas. Là, on est dans du roulement de direction, roulement qui ne fait jamais une révolution complète.
Non, un roulement reçoit toujours une couche anti-rouille en fin de fabrication, ils paraissent "sec" mais ne le sont jamais.
Un roulement de marque est vendu dans une boîte, quand on l'achète à l'unité, il est dans un emballage scellé étanche qui n'est à ouvrir qu'au moment du montage.
C'est pourquoi il faut toujours éviter d'acheter des roulements à des particuliers qui ont ouvert les boîtes et pire le plastique, par exemple pour les photographier et faire leur annonce.
C'est très sensible un roulement, le moindre point de corrosion et il n'est normalement plus utilisable.
Là on a des roulements en cote industrielle, ils ne posent aucun problème d'approvisionnement et ne sont pas chers.
C'est assez délicat le sujet de la direction d'une moto, l'idéal serait de monter une butée, mais les butées à billes ne résistent pas aux chocs et se marquent très vite, les butées à rouleaux ne réalisent aucun centrage de même les butées à rouleaux coniques.
Il reste les butées à rotule sur rouleaux, mais c'est plutôt réservé aux gros mécanismes et aux bateaux, l'alésage commence à 85.
Il reste le roulement conique qui se comporte assez bien, même s'il faut les changer de temps en temps.
S'ils se marquent, c'est qu'en général ils ne sont pas assez pré-chargés. Pour assurer une durée de vie optimale aux roulements coniques, il faut toujours réaliser une pré-charge minimale, l'affaire est très sensible, c'est pourquoi il est indiqué une certaine valeur du couple de rotation à vide.
Sur une direction c'est assez difficile à faire, l'idéal serait d'avoir un peson et de mesurer précisément la valeur du couple.
Attention, ça ne suffit pas de considérer que le poids sur la roue avant va précharger les roulements (sens vertical, roue sur la route), il va effectivement charger un minimum le roulement inférieur, mais le supérieur fonctionnement avec jeu.
Un roulement qui fonctionne avec du jeu n'aura pas tous ses éléments roulants qui portent sur les pistes, on arrive vite à n'utilise qu'un seul rouleau, ou qu'une seule bille à la fois qui sera donc chargé à l'excès, c'est comme ça qu'on marque les pistes.
Il existe un exemple très classique de roulement à rouleaux de grande taille qui se marque très vite quand il n'est pas chargé correctement, et que je connais assez bien, ce sont les roulements des bras de suspension de la 2cv sur la traverse de direction (ou la traverse arrière).
Ils font 63.5 mm d'alésage et 95 mm de diamètre extérieur pour 17 mm de hauteur, et comme pour la direction de la moto, ils tournent très peu, un rouleau ne va quasiment jamais prendre la place de son voisin en fonctionnement normal, les angles de rotation sont très faibles.
La bague écrou qui maintient le montage doit être serrée à 5 mkg, ce qui parait quand même élevé comme couple et donc comme valeur de précharge sur les deux roulements (filetage voisin de 60 mm au pas de 100 ou 150 de mémoire), soit environ 200/300 kg de précharge (à vue de nez).
Tous ceux qui serrent cet écrou au pifomètre voient les roulements se marquer au bout d'une année environ, et ensuite ça prend du jeu et le phénomène s'amplifie. Si on précharge correctement les roulements, ils peuvent durer très longtemps et ne se marquent pas.
Mais, si on dépasse le couple de serrage, on détruit très vite les roulements.
Pour en revenir à la direction de la moto, on indique que le serrage doit être tel que, moto sur la centrale, la roue ne doit pas tourner sous son propre poids quand on braque d'un côté ou de l'autre, mais il faut être à la limite, sans trop pré-charger (et aussi bloquer la direction) ni avoir de contrainte avec les câbles et durits. Ce n'est pas si simple que ça.
D'un autre côté, si on change les deux roulements tous les 20 ans, ce n'est pas si grave que ça, il faut rester raisonnable.