Bonjour!
J'ai amené mon bras oscillant et le basculeur dans 1 atelier de mécanique générale sur les conseils d'1 pote pour voir s'ils pouvaient me trouver des roulements et axes adaptables pour éviter de passer par YAM' qui me demande la modique somme de 640€ environ pour les seules pièces!!!
Seul BIHR fournit le kit complet de l'ancrage du bras sur le cadre (65€ contre 240€).
Tout le reste n'existe pas en adaptable et est spécifique (pas moins de 7 roulements+4 axes) .
Sauf qu'ils ont sorti tous les roulements en force (sauf l'ancrage principal du bras) et donc, il n'y en a plus 1 seul de réutilisable...!
Alors, soit je rachète le tout chez YAM' et c'est la ruine, soit ils me proposent 1 solution alternative beaucoup moins onéreuse:
Remplacer les roulements par des inserts en bronze munis de graisseurs, vu "que les mouvements sont limités à 1 faible plage de travail et que des roulements ne travaillent pas correctement sur ce genre de mouvement".
En y réfléchissant bien, leur théorie, ça se tient mais, vous, qu'en pensez-vous?
Tu aurais du nous en parler plus tôt car en 27 ans de fidélité avec une FJ , j'ai graissé 2 fois ces roulements en changeant de kit chaine et jamais eu de soucis avec eux ::) au vu du démontage que ton mécano a effectué , je pense que les bagues en bronze sont une bonne solution ;)
Alain
Pas mieu qu'Alain! J'ai juste changé les roulement du basculeur et j'en avai u pour 94€les 3 roulement à aiguilles!! Ca pique
Tu n'as pas tort Alain! Et c'est aussi pour ça que je viens, enfin!, de m'inscrire.
Visuellement, au démontage, les roulements de l'ancrage du basculeur sur le cadre étaient complètement hs ainsi que leur axe très marqué.
Et le roulement du pied d'amorto avait 1 point dur, par exemple...
Du coup, vu que c'était démonté et que je ne voulais pas lésiner, j'ai voulu entreprendre de tout faire remplacer si c'était pas trop cher...!
Mal m'en a pris!
Du coup tu estimes que l'opé peut être viable mécaniquement?
Une autre personne me confie qu'avec des bagues en bronze, il n'y a pas besoin de graisseurs, que c'est autolubrifiant...
Les bague en bronze ne sont pas auto lubrifiante! Mais les graisseur ne sont pas obligatoires à mon avis cependant demontage et graissage régulier seront à faire
Merci de ton avis Tony.
Le deal quand on s'est quittés avec le mécano, c'est qu'il percerait/tarauderait/installerait 1 graisseur partout où c'est possible et où ça ne gênerait pas la cinématique. Et la question de l'accès facile pour la pompe-à-graisse s'est posée également...
Quant à la jonction principale bras/châssis je pense que je vais conserver tout d'origine (roulements+axe+coquilles) car ça a l'air en bon état.
Je vous en dirai plus la semaine qui arrive...
Autre soluce serait de profiter de l'occaz pour passer en 17" avec arrière complet de Fazer 600 d'après ce que j'ai pu lire!
Sauf que, à priori, peu d'entre vous a opté pour cette solution. Ca ne change pas radicalement le comportement au moins? (dans le mauvais sens je veux dire...)
Est-il préférable de se compliquer la vie à conserver le bras d'origine et à faire ré-usiner 1 jante en 17" ou bien?
Tous vos points de vue (et à l'usage) sont bien sûr les bienvenus
Pour le passage en 17' méthode "fazer",il n'y a que la jante complète à remplacer avec le disque,avec un support d'étrier de 600xj diversion à modifier,l'étrier et bras oscillant de fj étant conservés!
Donc dans ton cas,çà ne change rien à ton problème de roulements et d'axes!
le breton
T'es sûr de toi?
D'après ce que j'ai pu voir, l'adaptation Fazer serait plus le remplacement du bras oscillant complet+roue de 17+étrier+ tirant avec des rondelles pour rattraper le jeu qu'il reste et.... c'est tout! (comme fjman par exemple...).
Ensuite, ce que je n'ai pas compris, c'est s'il fallait conserver le basculeur et les tirants d'origine ou s'il faut mettre celui du Fazer...
Attends! Je vais essayer de retrouver le sujet...
A moins que le Prèz soit + rapide?
PS: La Bretagne, je kiffe! (Normalement ce n'est pas mon langage...!
Ah! Aussi! Sans lèchouillle, j'adoooore Audiard et "les tontons flingueurs" par ex...
V'la le sujet qu'est pas récent...!
http://www.fjassociation.com/index.php/topic,24.0.html
C'était celui de Hollandais...
Il ne vient plus sur le fofo?
Vous l'avez embourni? (terme corrézien...)
Il y a différentes méthodes,je suis allé à la plus simple pour moi,que jante,porte-couronne,entretoise côté disque, et disque(80 roros) et support diversion(15E +modif 15E)
Tout le reste,fj!
Testé et approuvé,j'use le 16 et hop!
Ah ok! C'est la méthode que tu as appliqué toi!
Tu as 1 bras alu ou acier fifi?
Si tu as le lien pour les tutos de la ou des différentes méthodes possibles (dont la tienne avec cette fameuse modif du support d'étrier...), je suis preneur! Parce que, sur le fofo, parfois c'est pas évident de s'y retrouver! Surtout pour moi et ce p....n de clavier de sténodactylo :o
Afin d'étudier éventuellement le meilleur compromis me concernant: le mien est en acier.
Et tu as raison de soulever la question économique, mais bon, quand YAM te demande 640 roros...!
Si tu as des photos de ta tienne à toi, je veux bien aussi!
NB: J'ai reçu hier d'Allemagne mes nouvelles pipes d'admission 36Y (Pour info, 79.50€ port compris) : Gasp! :D
bras alu!
aïe! J'ai fini de démonter mes pipes d'admission hier et, à la dernière, je trouve de l'huile à l'intérieur du conduit vers les soupapes, et entre la pipe et la culasse.
Ca ça veut dire fuite au joints de queue de soupape non?
Hé oui , mais ça n'empêche pas de rouler ;)
Alain
Tout à fait Alain! Mais ton commentaire me rassure, j'ai tendance à vouloir régler tous les problèmes dès que je les rencontre... ???
ça va donc attendre 1 petit peu cette histoire... D'autant que, jusqu'à présent, j'étais pas au courant de l'affaire et je roulais très bien! Mais au moins je sais pourquoi elle "me faisait" un peu d'huile et qu'on m'avait dit que je fumais 1 peu noir lors de fortes accélérations. (et ça date pas d'hier!)
Précision: pour les admissions, il a fallu que j'utilise la Dremel puis le tournevis à frapper pour avoir les vis autocassantes. Ya pas énorme de place mais ça se fait! (2 vis récalcitrantes et...2 embouts de tournevis plat massacrés!) Les pipes d'origine étaient franchement fissurées voire cisaillées par endroits mais elle ne fuyaient pas encore. Il est "amusant" de noter que, les pipes bridées en 29mm comportent des trous percés radialement dans le corps des pipes et dirigés vers leur centre pour éviter que l'on puisse les réaléser!
C'est 1 peu ridicule, car il suffirait de garnir lesdits trous de cahoutchouc liquide...mais bon, tout ça c'était histoire de décourager le + possible les "délinquants potentiels"...
Pour en revenir à mon bras oscillant, je vais passer cet aprèm' à l'atelier pour voir ce qu'il m'ont concocté au final...
S'ils y ont touché! 'zont pas l'air trop pressés eux...! >:(
Bien! Je reviens vers vous après 1 longue absence et quelques vacances...
Je n'est rien posté de + puisqu'il n'y avait rien de nouveau.
En l'occurrence, je suis repassé plusieurs fois (dont hier) à l'atelier de mécanique pour constater l'avancée des travaux sur mon bras oscillant mais.... RIEN! Les pièces sont toujours dans 1 carton et n'ont pas bougé...!
"On a beaucoup de boulot" et "celui qui s'en occupe est sur 1 chantier" sont les phrases récurrentes et on me demande de repasser à chaque fois "la semaine prochaine, je vais trouver le temps de m'en occuper"!!!
Bref! C'en est au point mort! J'ai les boules qui commencent à monter...
Du coup, je continue sur mes pipes d'admission:
Après nettoyage rapide des conduits d'admission et surtout des plans de joint des pipes sur la culasse, je positionne les nouvelles pipes et je constate que la sortie ne correspond pas exactement au conduit d'admission sur la culasse, c-à-d que je vois 1 débord de la culasse de quelques mm sur 1 côté lorsque je regarde à travers la pipe. :o
Est-ce que ça vous le fait aussi sur les 1100 (non bridés) ou sur les 1200 débridés? Ou est-ce 1 défaut des pipes?
Je vous joins des photos.
C'est toujours plus parlant, si je puis dire...
(http://img.imagesia.com/fichiers/10o/p1050253-1_imagesia-com_10o58_large.jpg) (http://imagesia.com/p1050253-1_10o58)
(http://img.imagesia.com/fichiers/10o/p1050252_imagesia-com_10o5f_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050252_10o5f)
(http://img.imagesia.com/fichiers/10o/p1050251_imagesia-com_10o5d_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050251_10o5d)
ça ressemble a un défaut de fabrication
a moins que les photos soit trompeuses, on dirait que les pipes sont pas centrées
Tu as des pipes de 1100 car c'est écrit 36Y dessus. :D
L'essentiel, c'est que les pipes soient plus larges que l'entrée du cylindre
Attention néanmoins au bon positionnement des pipes car elles vont pas paire et il faut les mettre au bon endroit.
Jamas
euh je suis pas sur que niveau ecoulement de la colonne de gaz ca soit bien bon ce décroché, ca va pas enlever 40 cv mais bon c'est pas terrible
Citation de: cascadeur le 20 Août 2015 à 19:49:33
ça ressemble a un défaut de fabrication
a moins que les photos soit trompeuses, on dirait que les pipes sont pas centrées
C'est exactement ça! Les pipes ne sont pas centrées! Et justement, les photos ne sont pas trompeuses!
Sauf 1 (à l'admission n°3), dont je n'ai pas encore fait de photo, où je ne rencontre pas autant d'écart. Elle est quasiment dans l'axe.
Je les ai commandées en Allemagne, mais je pense qu'elles doivent venir de Chine...!!!
Citation de: jamas31 le 20 Août 2015 à 20:27:30
Tu as des pipes de 1100 car c'est écrit 36Y dessus. :D
L'essentiel, c'est que les pipes soient plus larges que l'entrée du cylindre
Attention néanmoins au bon positionnement des pipes car elles vont pas paire et il faut les mettre au bon endroit.
Jamas
Oui. Remarque les prises pour la dépression sur le dessus des pipes: elles sont bien en bonne position vers le haut. A noter qu'avant de les serrer, je les ai centrées le mieux possible en fonction du jeu dans les vis de fixation.
Alors que faire?
Retour à l'envoyeur?
Coup de fraise pour araser le ressaut?
Je suis 1 peu circonspect et je ne m'attendais pas à 1 tel pb!
Essaye de les changer de place pour voir si ca arrange mescorechoses
Je pense que Jamas voulait dire que chaque pipe a son cylindre, vérifie en inversant celles ci, si ca ne vient pas en face (hormis la 3 qui semble OK tu nous dit)
A faire attention aussi pendant le remboîtement de la boite à air, les pipes se pincent en dessous parfois (c'etait le cas sur la mienne avant que je la démonte).
Je dirai que ce décalage ce n'est rien s'il n'y a pas de "jour" extérieur. Si c'est de l'occasion elles ont prit la forme de l'autre moto (si mal monter...)
Surtout ne pas s'amuser à les découper, elles reprendront la forme de ta moto avec le temps normalement. Du caoutchouc ça travail tout le temps.
tes photos sont les sorties du cylindre 1 et 2 si je ne me trompe.
Essai de voir à les inversées si ca ne va pas mieux. Parfois le "defaut" d'une, se voie moins sur l'autre.
Et pour finir, ce n'est pas un tel décalage qui va faire quoique ce soit sur ton moteur et l'écoulement de l'air. Je n'ai jamais vu une pipe caoutchouc aller vraiment parfaitement à la moto, pourquoi ?
Entre la fabrication, le transport et le montage, il travail encore, il peut même "s'ovaliser", pour moi ce n'est pas un defaut de fabrication, et tu as la réf 36Y noter dessus, donc origine yam...
Ca prendra sa vrai forme une fois monter et serrer, te prend pas la tête
Le décalage serai problématique s'il s'agissait d'un joint par exemple. Là on est sur un conduit "d'air" rien d'alarmant, de toute façon ça risque de rebouger niveau centrage en remboîtant la boite à air.
Si je récapitule:
1 - inverse les pipes voir sur lequel elles auront le moins de décalage
2 - Ça se recentrera avec la boite à air + celle si fixé sur son support
3 - Rien de dramatique, tu es a 134CV "sortie usine" avec ses pipes...Tu sentiras pas les poneys en moins, au pire tu remercieras le décalage si les bleu passent par là avec la jumelle
4 - Les pipes se montre décalés sur un montage incomplet ce qui peut être tout a fait normal, dû au fait que la boite a air n'est ni emboité ni sur son socle, si tu mets le collier coté moteur et que tu bouges, tu devrai les voir arrivé à un centrage, qui devrai etre le même avec ta boite à air.
5 - Les photos si non prisent pile en face de la pipe seront trompeuse, pour moi elles sont grossissante du problème. Donc trompeuse
Regarde dans un tube...si tu n'es pas bien centrer dans ton champ de vision, tu voie plus un coté que l'autre,
Tu as un décalage OK mais il doit être maxi de 1mm d'un coté, c'est pire que largement la tolérance pourquoi ?
Ton caoutchouc (si occasion) à travailler sur une autre moto, normal que ca soit décalé. S c'esti neuf, il n'a pas travailler du tout à la chaleur, donc n'a pas prit la forme moteur, il se contracte avec le temps sur du chaud/froid d'un moteur.
Sur certaines moto tu es obligés de changer les pipes car elles souffrent de la chaleur et se rétrécissent, durcissent et deviennent poreuses CF mon V2.
En conclusion, essai d'inverser tes pipes et te prend pas la tête pour ca ;) C'est pas du métal au centième de mm prêt, c'est un caoutchouc qui travaillera toujours.
ps: Tony a poster pendant que je faisais mon roman :'( copiteur
Citation de: fouat le 05 Juillet 2015 à 11:46:06
Ah ok! C'est la méthode que tu as appliqué toi!
Tu as 1 bras alu ou acier fifi?
Si tu as le lien pour les tutos de la ou des différentes méthodes possibles (dont la tienne avec cette fameuse modif du support d'étrier...), je suis preneur! Parce que, sur le fofo, parfois c'est pas évident de s'y retrouver! Surtout pour moi et ce p....n de clavier de sténodactylo :o
Afin d'étudier éventuellement le meilleur compromis me concernant: le mien est en acier.
Et tu as raison de soulever la question économique, mais bon, quand YAM te demande 640 roros...!
Si tu as des photos de ta tienne à toi, je veux bien aussi!
NB: J'ai reçu hier d'Allemagne mes nouvelles pipes d'admission 36Y (Pour info, 79.50€ port compris) : Gasp! :D
Bras alu et bras acier sont strictement pareils(voir Matériel compatible)
Ma modif Fazer (enfin celle que j'ai trouvée ici) est passée d'un bras à l'autre sans problème. ;)
Pour les pipes d'admission je ne me souviens plus j'ai fait ça en 1990...Mais elles ont chacune leur place je crois
J'ai repris le travail lundi soir.J'espère que tout le monde est rentré de vacances car je trouverais immoral (voire indécent) de savoir que d'autres se prélassent encore sur la plage ou devant 1 pastaga alors que j'ai retrouvé mon (cher) poste à l'usine! Warff!Cela dit, merci à vous pour vos commentaires.J'ai suivi vos conseils, même si je l'avais déjà tenté avant, d'inverser la position des pipes et le résultat est le même.Rappelons en effet que les pipes vont par paires et ne peuvent pas être inversées: les pipes des cylindres 1 et 2 sont identiques et idem pour les 3 et 4. Donc pas de confusion là-dessus.Citation de: aerane le 21 Août 2015 à 10:36:24
Je pense que Jamas voulait dire que chaque pipe a son cylindre, vérifie en inversant celles ci, si ca ne vient pas en face (hormis la 3 qui semble OK tu nous dit)
A faire attention aussi pendant le remboîtement de la boite à air, les pipes se pincent en dessous parfois (c'etait le cas sur la mienne avant que je la démonte).
Je dirai que ce décalage ce n'est rien s'il n'y a pas de "jour" extérieur. Si c'est de l'occasion elles ont prit la forme de l'autre moto (si mal monter...)
Surtout ne pas s'amuser à les découper, elles reprendront la forme de ta moto avec le temps normalement. Du caoutchouc ça travail tout le temps.
tes photos sont les sorties du cylindre 1 et 2 si je ne me trompe.
Essai de voir à les inversées si ca ne va pas mieux. Parfois le "defaut" d'une, se voie moins sur l'autre.
Et pour finir, ce n'est pas un tel décalage qui va faire quoique ce soit sur ton moteur et l'écoulement de l'air. Je n'ai jamais vu une pipe caoutchouc aller vraiment parfaitement à la moto, pourquoi ?
Entre la fabrication, le transport et le montage, il travail encore, il peut même "s'ovaliser", pour moi ce n'est pas un defaut de fabrication, et tu as la réf 36Y noter dessus, donc origine yam...
Ca prendra sa vrai forme une fois monter et serrer, te prend pas la tête
Le décalage serai problématique s'il s'agissait d'un joint par exemple. Là on est sur un conduit "d'air" rien d'alarmant, de toute façon ça risque de rebouger niveau centrage en remboîtant la boite à air.
Si je récapitule:
1 - inverse les pipes voir sur lequel elles auront le moins de décalage
2 - Ça se recentrera avec la boite à air + celle si fixé sur son support
3 - Rien de dramatique, tu es a 134CV "sortie usine" avec ses pipes...Tu sentiras pas les poneys en moins, au pire tu remercieras le décalage si les bleu passent par là avec la jumelle
4 - Les pipes se montre décalés sur un montage incomplet ce qui peut être tout a fait normal, dû au fait que la boite a air n'est ni emboité ni sur son socle, si tu mets le collier coté moteur et que tu bouges, tu devrai les voir arrivé à un centrage, qui devrai etre le même avec ta boite à air.
5 - Les photos si non prisent pile en face de la pipe seront trompeuse, pour moi elles sont grossissante du problème. Donc trompeuse
Regarde dans un tube...si tu n'es pas bien centrer dans ton champ de vision, tu voie plus un coté que l'autre,
Tu as un décalage OK mais il doit être maxi de 1mm d'un coté, c'est pire que largement la tolérance pourquoi ?
Ton caoutchouc (si occasion) à travailler sur une autre moto, normal que ca soit décalé. S c'esti neuf, il n'a pas travailler du tout à la chaleur, donc n'a pas prit la forme moteur, il se contracte avec le temps sur du chaud/froid d'un moteur.
Sur certaines moto tu es obligés de changer les pipes car elles souffrent de la chaleur et se rétrécissent, durcissent et deviennent poreuses CF mon V2.
En conclusion, essai d'inverser tes pipes et te prend pas la tête pour ca ;) C'est pas du métal au centième de mm prêt, c'est un caoutchouc qui travaillera toujours.
ps: Tony a poster pendant que je faisais mon roman :'( copiteur
J'ai surtout peur que le réglage et la synchro des carbus soit plus "coton" à faire vu que le passage de chaque pipe n'est pas identique, mais bon.Par contre, détrompe toi Aerane, là où se trouve le décalage ce n'est pas du caoutchouc et c'est indéformable!cest 1 platine en alu sur laquelle est coulée la pipe souple et qui permet la fixation bien rigide de la pipe sur la culasse via 1 joint torique.La partie souple est celle qui se trouve vers nous sur les photos, c-à-d côté rampe de carbus.Donc ça ne risque pas de rebouger. La boîte à air avec ses propres manchons se situe encore bien derrière...J'ai essayé de mesurer le débord: tu as raison on se situe entre 0.8 et 1.3mm en fonction du cylindre.Ca paraît peu au vu des chiffres mais c'est impressionnant quand tu les regardes!Je vais pas me prendre la tête mais je vais tenter qqch quand même:Ovaliser les 2 trous de fixation de chaque pipe pour les remettre dans le droit chemin!J'ai commencé à le faire prudemment avec 1 fraise ravageuse au bout de ma perceuse et ça à l'air de bien vouloir le faire...(d'autant qu'il faut qu'elles descendent également 1 chouia...)Une fois bien serrée et avec son joint, je pense pas que ça bougera par la suite...Citation de: nonodge le 21 Août 2015 à 19:08:38Citation de: fouat le 05 Juillet 2015 à 11:46:06
Ah ok! C'est la méthode que tu as appliqué toi!
Tu as 1 bras alu ou acier fifi?
Si tu as le lien pour les tutos de la ou des différentes méthodes possibles (dont la tienne avec cette fameuse modif du support d'étrier...), je suis preneur! Parce que, sur le fofo, parfois c'est pas évident de s'y retrouver! Surtout pour moi et ce p....n de clavier de sténodactylo :o
Afin d'étudier éventuellement le meilleur compromis me concernant: le mien est en acier.
Et tu as raison de soulever la question économique, mais bon, quand YAM te demande 640 roros...!
Si tu as des photos de ta tienne à toi, je veux bien aussi!
NB: J'ai reçu hier d'Allemagne mes nouvelles pipes d'admission 36Y (Pour info, 79.50€ port compris) : Gasp! :D
Bras alu et bras acier sont strictement pareils(voir Matériel compatible)
Ma modif Fazer (enfin celle que j'ai trouvée ici) est passée d'un bras à l'autre sans problème. ;)
Pour les pipes d'admission je ne me souviens plus j'ai fait ça en 1990...Mais elles ont chacune leur place je crois
Oui sauf le poids et la matière: on ne soude pas 1 support alu de la même façon que de l'acier ni avec le même matos!Néanmoins, la modif Fazer que tu as faite, c'est la même que celle de fifi?Merci à tous,François
Et je repasse toutes les semaines pour voir l'avancement du bras oscillant et...rien n'a bougé!!! On se croirait à l'Elysée!
Toutefois, ils ont reconnu que ça faisait 1 petit moment que j'attendais et qu'ils allaient s'y mettre la semaine prochaine! Promis-juré!
Ouais ouais demain on rase gratis...
si les pipes 36y ne vont pas, il suffit de monter des 1wh.....
vu le décalage des secondes, les premières ne vont pas si mal.
Et oui les bonnes choses ont une fin...
Ma modif roue de Fazer est la même je pense.Roue de 600 avec son disque,son porte-couronne et support d'étrier 600 diversion désépaissi d'environ 10 mm sur la hauteur du bras.
J'ai monté un bras oscillant alu car celui en acier est plus lourd et moins joli. Pour 20€ ...
Vu sur un forum :les pipes ont déjà le même décalage sur les 1100 (d'origine)alors t'inquiètes pas.
Ah ben voilà!
Merci Nonodge!
Si tu as le lien du forum en question sur le sujet, je veux bien!
Et pour ta modif Fazer, il faut que je me repenche sur la question...
Citation de: fouat le 29 Août 2015 à 10:39:17
Si tu as le lien du forum en question sur le sujet, je veux bien!
Et pour ta modif Fazer, il faut que je me repenche sur la question...
http://www.xjrteam-forum.com/t6248-pipes-de-fj-1988-3cx-dans-recherches-je-trouve-rien-s (avant dernier message de la page)
J'avais oublié : le support diversion doit être réalésé à 20mm au lieu des 18 d'origine sinon l'axe ne passe pas!( à moins de forcer beaucoup... :D .)
Ok d'ac! Merci!
Ca me conforte dans l'idée d'ajuster au mieux les pipes à l'entrée de chaque cylindre.
Et j'ai commencé à lorgner sur 1 roue AR de Fazer en 17" en plus de rechercher 1 bras oscillant alu de FJ 88/90.
Alors encore merci Nonodge! ;)
Un.bras oscilliant j'ai peu.être ça mais faut que jenvois s'il est complet car à première vu il me manque les reglage de chaine et le par chaîne. Faut que je regarde si je les ai si ca t'intéresse contact moi en mp
S'il est en alu comme vu précédemment, ça peut m'intéresser en effet! Je t'envoies 1 MP.
Oui il est en alu c'est un bras de fj de 88 3cx
C'est tout bon tout ça!!
Par contre les tendeurs sont spécifiques...
Aïe! Tu as raison Nonodge! Les tendeurs sont différents!
Attendons voir si notre Tony peut mettre la main dessus...
Sinon, j'en ai peut-être trouvé 1 dans 1 casse pas trop loin de chez moi.
Vous qui y avez eu recours, pour 1 roue Fazer 98/2003 complète et en bon état, quel fourchette de prix vous semble raisonnable? Parce que je trouve de tout et à tous les prix!
Moins de 50 euro, je dirais
Je les ai plus :( je les avais déjà vendu :(
Pour la jante et l'étrier de frein et le support d'étrier et l'axe de roue j'en avais u pour 100€
80E pour la jante et pneu correct,avec axe(tu n'as besoin que de l'entretoise droite) et disque fatigué!
10E pour le support de 600yam,et 15Epour le reperçage et amincissement du support,donc 105E pour le tout!
le breton
Ah! Dommage Tony! Tant pis! ;)
Merci pour ton aide.
Merci Fifi et Cascadeur. Ca me donne 1 idée du prix.
Je vais descendre sur Mussidan à la casse demain aprèm', le boss m'annonce qu'il "devrait" à peu près avoir le tout, même le bras oscillant. C'est à 100 bornes de chez moi.Reste à voir et à négocier peut-être...
Surtout que les impôts sont à payer ce mois-ci...
Citation de: fifibreizh le 03 Septembre 2015 à 12:44:17
80E pour la jante et pneu correct,avec axe(tu n'as besoin que de l'entretoise droite) et disque fatigué!
10E pour le support de 600yam,et 15Epour le reperçage et amincissement du support,donc 105E pour le tout!
le breton
L'entretoise en question, c'est la pièce n°30?
Et l'axe de roue c'est celui du FJ, donc...?
(http://img.imagesia.com/fichiers/114/numerisation0001_imagesia-com_114dq_large.jpg) (http://imagesia.com/numerisation0001_114dq)
Oui,tout à fait!
le breton
N'oublies pas le porte-couronne...
J'avais eu la roue/porte couronne/disque/entretoises et pneu pratiquement neuf 100€
Le support diversion 10€ (modifié moi-même)
Bras oscillant alu nettoyé comme neuf avec tous les axes et les tendeurs 20€
Dans l'ensemble c'est correct... ;)
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. :D
J' ai appris hier soir du casseur en lui téléphonant avant d'embaucher qu'il partait exceptionnellement en w-e!
Encore 1 contretemps! Surtout que je tiens sous le coude et en haleine qq "leboncoinsards" avec leurs pièces...
Enfin de retour aux affaires et sur le fofo!
(http://img.imagesia.com/fichiers/11x/29092015428_imagesia-com_11xu7_large.JPG) (http://imagesia.com/29092015428_11xu7)
J'ai trouvé chez mon casseur le bras alu de 88'+les tendeurs+le support d'étrier Diversion pour 50€ le tout. Le patron, Calou, 1 sacré loustic à la JoeBarTeam qui travaille avec ses bottes de moto! 1 personnage haut en couleur et sympa qui était en train de restaurer à neuf un 500xt!
La roue sans pneu de Fazer de 99' avec axe, disque correct,et porte couronne pour 45€+30€ de port par 1 pro sur le boncoin, le tout d'origine et en très bon état.
Un basculeur complet avec ses biellettes de FJ 92' pour 25€ port inclus par 1 particulier sur leboncoin.
(http://img.imagesia.com/fichiers/11x/13092015421_imagesia-com_11xu3_large.JPG) (http://imagesia.com/13092015421_11xu3)
(http://img.imagesia.com/fichiers/11x/14092015423_imagesia-com_11xu4_large.JPG) (http://imagesia.com/14092015423_11xu4)
(http://img.imagesia.com/fichiers/11x/dscf5046_imagesia-com_11xvj_large.JPG) (http://imagesia.com/dscf5046_11xvj)
Je nettoie, je restaure (qq rayures + ou - profondes) et je polit le bras et le basculeur. Dégraissage de tous les roulements et axes: les roulements de l'ancrage du basculeur sur le cadre ont l'air d'avoir pas mal de jeu...
A ce propos, question: pourquoi ces roulements sont-ils les seuls à ne pas être étanches sur l'ensemble de la suspension AR? (car à priori, ce sont les seuls justement qui morflent...malgré les coquilles à joint qui les enserrent).
(http://img.imagesia.com/fichiers/11x/27092015427_imagesia-com_11xu8_large.JPG) (http://imagesia.com/27092015427_11xu8)
Suite à ça, je remonte le tout (sans rien graisser) pour me rendre compte du montage final avec la nouvelle roue.
Et je constate plusieurs pb:
*Si je n'utilise que l'entretoise côté étrier de l'axe du Fazer, ben côté couronne l'entretoise du FJ n'est pas adaptée...! A mon avis, il faut utiliser les 2 du Fazer, non Fifi?
*Je m'aperçois également que les ouvertures extèrieures pratiquées dans le bras alu pour passer l'axe de roue dans les tendeurs de chaîne ne sont pas du tout de la même dimension que sur le bras acier (37mm contre 22mm de hauteur!). Du coup, je vais voir sur les schémas techniques Yam pour comparer les références des pièces entre le bras alu et celui en acier:
(http://img.imagesia.com/fichiers/11x/13092015422_imagesia-com_11xu5_large.JPG) (http://imagesia.com/13092015422_11xu5)
En fait, les entretoises du bras alu sont spécifiques tout comme les roulements+joints spy de roue des modèles de 88'. La rondelle côté écrou d'axe est différente aussi, elle semble être + petite... et l'axe côté étrier n'a plus sa rondelle!
Au final, si je comprends bien, il faut que les 2 entretoises de l'axe de Fazer viennent porter directement sur l'intérieur du bras oscillant alu (via le support d'étrier Diversion côté droit bien sûr) alors que, côté extèrieur, axe et écrou d'axe avec sa petite rondelle portent uniquement sur les tendeurs de chaîne. C'est bien ça les amis?
A noter que le bras alu est 1 profilé beaucoup + épais que celui en acier et qui comporte des renforts épais soudés à l'intérieur de chq bras au niveau des tendeurs de chaîne (celui en acier de 92' a des renforts soudés extérieur dans le "U" du bras).
L'alu étant + tendre, des inserts acier ont été rapportés également au niveau des vis de patin de chaîne et de vis de support de durit de frein AR: ces 3 vis sont donc spécifiques car + longues de 5mm~
Qui a dit que les bras alu et acier étaient strictement identiques?
En farfouillant sur le forum, j'ai trouvé 1 partie de ma réponse: des photos de Nonodge et son bras oscillant alu dans "Matériels compatibles" http://www.fjassociation.com/index.php/topic,2054.0.html que voici, avec ta permission Nonodge:
(http://img.imagesia.com/fichiers/v2/20150201-164317_imagesia-com_v22d_large.jpg) (http://imagesia.com/20150201-164317_v22d)
(http://img.imagesia.com/fichiers/v2/20150201-164336_imagesia-com_v228_large.jpg) (http://imagesia.com/20150201-164336_v228)
On voit clairement qu'il n'y a plus de rondelle côté étrier et que la rondelle côté écrou est assez petite, ce qui fait que le tout porte bien sur les seuls tendeurs de chaîne (du moins sur les faces externes des bras), contrairement au bras acier où la tôle est également enserrée par le biais des rondelles.
Le point d'interrogation reste toujours les entretoises de roues qui, elles, doivent porter directement sur les faces internes des 2 bras alu? C'est ce que j'imagine...
Voyez mon montage avec bras alu + axe/écrou/rondelles de bras acier: les rondelles portent à peine sur la tôle, ce qui rend le montage qq peu "bancal". De +, et je m'en aperçois maintenant avec les photos sous les yeux, que l'écrou, même s'il n'est pas vissé "à bloc", il lui reste encore bcp de marge avant d'avaler tout le filetage!
(http://img.imagesia.com/fichiers/11y/p1050275_imagesia-com_11ydz_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050275_11ydz)
(http://img.imagesia.com/fichiers/11y/p1050274_imagesia-com_11ydy_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050274_11ydy)
Et là, la comparaison de la taille des ouvertures entre les 2 bras, l'acier étant en bas de la photo:
(http://img.imagesia.com/fichiers/11y/p1050278_imagesia-com_11ye2_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050278_11ye2)
Du coup je vous gratifie également de photos de mon prémontage sur la moto:
(http://img.imagesia.com/fichiers/11y/p1050277_imagesia-com_11ye0_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050277_11ye0)
(http://img.imagesia.com/fichiers/11y/p1050276_imagesia-com_11ye1_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050276_11ye1)
Et je constate amèrement qu'effectivement les roulements de l'ancrage du basculeur sur le cadre ont du jeu que l'on perçoit verticalement... Après, je sais pas si c'est vraiment prépondérant à ce niveau-là?
Il ne me reste plus qu'à faire monter 1 Bibendum Road3 (prévu demain) et surtout à faire usiner le support d'étrier au taff, ce qui ne devrait pas trop poser de problème.
Mais pour la cote exacte, il faut que je soies certain que les 2 entretoises à utiliser sont bien celles du Fazer...
je regarde demain sur mon fj comment c'est foutu par contre j'ai un bras acier et ma mémoire me joue deja des tour a 32 ans ca craint
Je ne comprends pas ton montage,sur le bras alu de ma 89,l'axe et l'écrou ne portent jamais sur le bras,uniquement sur les tendeurs!
Pour moi,il faut virer tes rondelles trop larges!
avec la jante de fazer,entretoise côté disque=entretoise fazer avec épaulement
entretoise côté couronne=entretoise de fj côté disque(idem que celle de fazer côté couronne)
Sinon,10mm à enlever en épaisseur sur le support d"etrier de 600xj côté axe de roue et un peu au dessus,présente le support à blanc avec l'angle suffisant pour fixer l'étrier et tu verras le dégagement necessaire!
Et reperçer à 20 pour l'axe de fj!
le breton
Oui Fifi!
J'ai viré la rondelle axe et remplacé par une + petite avec l'écrou. Et ça va impec.
J'avais utilisé le montage complet de l'axe du bras acier de mon FJ 92' qui est donc différent de celui en alu concernant les rondelles.
Encore 1 fois, sur le bras acier, c'est sur la tôle des bras que reposent les rondelles d'axe. J'essaierai de faire 1 photo du montage acier concernant ce point...
Ceci étant résolu, le cas des entretoises maintenant: ma moto étant de 92', et après vérification et comparaison, les miennes sont totalement différentes de celles des 88/90! (tout comme les roulements et joints spy d'ailleurs...)
Merci bcp pour les précisions concernant le désépaississement du support car justement je me demandais s'il fallait usiner côté roue, côté bras, ou un peu des 2... Donc faut enlever de la matière uniquement côté bras.
Hier, la guigne! En voulant justement présenter le support pour voir comment ça tombait, je remonte l'étrier dessus, 1 des vis chromées rentre tranquille puis se met à forcer à la moitié de sa course et se bloque!
Et pour la redévisser, ma cache! En forçant comme 1 damné à l'étau, je réussi à la retirer et bien sûr le filetage est dans un sale état! Je comprends pas ce qu'il s'est passé! Ca se vissait sans problème et, paf!
Bien entendu, c'est 1 filetage à la con sur du M10 (ni du pas de 1,5 ni du pas de 1,25), alors pour trouver 1 taraud ça va être chaud! Sinon faudra que je reperce + gros!
J'espère que ça va pas être comme ça tout au long du remontage!!!
Pour exemple, vu sur le net (tu peux cliquer dessus et l'agrandir):
(http://img.imagesia.com/fichiers/120/fj-1200-typ-3ya-2_imagesia-com_120bq_large.JPG) (http://imagesia.com/fj-1200-typ-3ya-2_120bq)
Effectivement,c'est un montage différent!
Et en regardant sur www.pieces-yam.com (http://www.pieces-yam.com),les entretoises sont aussi différentes!
Bon courage pour ton étrier
le breton
Bon! Je n'avais pas bien regardé! Le pas de vis était bien standard (du 1.5 ou du 1.25, je sais plus) et j'ai retaraudé l'étrier et refileté les 2 vis. Ca a l'air de bien serrer.
Voici la comparaison des 2 supports d'étrier:
(http://img.imagesia.com/fichiers/12a/p1050280_imagesia-com_12a6s_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050280_12a6s)
On remarque que celui du FJ est + long et + épais que celui du xj600 Diversion et qu'il comporte 1 ergot près du trou d'axe de roue. Mais ils sont tous les 2 très ressemblants, surtout au niveau de la fixation de l'étrier de frein.
(http://img.imagesia.com/fichiers/12a/p1050282_imagesia-com_12a6q_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050282_12a6q)
Celui du 600 à droite après désépaisissement de 10mm (j'espère que ça restera assez solide vu la matière en moins!!!) et réalésage du trou d'axe de roue de 17 à 20mm.
(http://img.imagesia.com/fichiers/12a/p1050281_imagesia-com_12a6r_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050281_12a6r)
J'ai remonté le tout avec les 2 entretoises du Fazer. Il a fallu tordre 1 peu vers l'extérieur la barre qui maintient le support d'étrier pour ne pas contraindre le support vu qu'il se retrouve + encastré dans le bras et que la jante est + large de 1,5".
(http://img.imagesia.com/fichiers/12a/10102015429_imagesia-com_12a9s_large.JPG) (http://imagesia.com/10102015429_12a9s)
J'ai contrôlé également l'alignement pignon/couronne: ça tombe nickel!
(http://img.imagesia.com/fichiers/12a/p1050283_imagesia-com_12a6t_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050283_12a6t)
Mon basculeur revient juste de chez Yam' Brive. Les roulements d'ancrage au cadre (2x14€) sont neufs ainsi que les cabochons étanches (2x8,60€) qui sont... de nouveau étanches!
A noter que le magasinier me les a montés gratos. Vraiment sympa de leur part!
Et j'ai enfin fini d'ajuster correctement mes pipes d'admission en ovalisant les trous des fixations! J'ai essayé de faire au mieux...
(http://img.imagesia.com/fichiers/12a/p1050284_imagesia-com_12a6v_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050284_12a6v)
(http://img.imagesia.com/fichiers/12a/p1050285_imagesia-com_12a6p_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050285_12a6p)
Le support en place
(http://img.imagesia.com/fichiers/12a/p1050287_imagesia-com_12av5_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050287_12av5)
Et la rondelle, ça donne ça:
(http://img.imagesia.com/fichiers/12a/p1050288_imagesia-com_12av6_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050288_12av6)
Vue d'ensemble:
(http://img.imagesia.com/fichiers/12a/p1050286_imagesia-com_12av7_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050286_12av7)
(http://img.imagesia.com/fichiers/12a/p1050289_imagesia-com_12av8_large.JPG) (http://imagesia.com/p1050289_12av8)
A noter que la roue 5"x17" montée avec un 170/60/17 a 1 diamètre un poil supérieur à celui d'origine en 16" contrairement à ce que j'avais pu lire sur un autre post.
Au final, ça va tirer + long!
Et tant mieux car c'est ce que je voulais... (je suis en 17x40)
Beau boulot et pour ce qui est du oneu si tu avait pris une jante en 5" x17 tu aurai pu mettre un 160 qui t'aurai diminué ton diamètre extérieur et du coup tarder quasiment la même démultiplication
j'ai monté le 170 pour augmenté le diametre par rapport au 160 qui etait vraiment plus pti en diametre que le pneu en 16pouces
par contre je trouve ca pour le 170 qui est plus petit que le 16 en théorie
| Diamètre | Circonférence | Tolérance sur le diamètre |
| pneu d'origine 150/80/16 | 646.4 mm | 2030.73 mm | ±7.2 mm |
| nouveau pneu 170/60/17 | 635.8 mm | 1997.42 mm | -10.6 mm HORS Tolérence |
Et tu as finalement raison Cascadeur!
Ce n'était qu'1 illusion d'optique!
Par rapport au calcul théorique, je trouve évidemment exactement comme toi.
Je viens également de le mesurer en réel sur chaque roue:
630mm pour le 170/60/17 neuf
634mm pour le 150/80/16 usé à 50%
La différence n'est pas énorme!
En théorie, celui qui serait le plus proche de celui d'origine serait un 180/60/17 avec un diamètre de 647,8 et un développé de 2035.1mm
Salut Fouat,beau boulot!
Tu as eu raison de reprendre mes photos.J'avais omis de parler des rondelles différentes pour le bras alu....Comme j'ai eu le bras avec ses axes j'ai zappé ce détail,désolé.
J'attends d'avoir usé le 160 pour mettre un 170 ça tire vraiment court là.
En tout cas ça prend forme ton projet
Bonne continuation.
Petite question qui me chagrine: Comment être sûr que la roue est bien centrée dans le bras?
J'ai vu sur Fjowner's que l'entretoise devait être désaipaissie est le porte couronne aussi...
Du coup j'ai des doutes.Les roues sont-elles vraiment alignées dans notre montage?
Argh! Je venais de répondre et le message s'est effacé avec la déconnexion! Je recommence:
Je viens de nouveau de contrôler le centrage de la roue dans le bras et, je te le confirme, la roue est légèrement décentrée vers la droite d'environ 3mm. Pas de quoi fouetter 1 chat!
J'avoue ne pas avoir effectué ce contrôle avec la roue d'origine mais, si ça se trouve, l'écart est encore + important!
Si qqn l'a déjà contrôlé sur son FJ avec roue d'origine en 16", qu'il se manifeste maintenant 8) ou qu'il se taise à jamais! :-X
Le fait qu'elle ne soit pas parfaitement centrée n'est pas 1 souci en soi, d'autant + que certains modèles de moto sortaient d'origine d'usine avec la roue AR franchement décalée sans que ça pose problème. C'était normal.
En revanche, il faut qu'elle soit bien réglée au niveau des tendeurs de chaîne afin qu'elle suive le même axe que l'axe de la marche, et, donc, de la roue avant (en ligne droite bien sûr! :P J'en vois déjà quelques-uns qui voulaient faire de l'esprit...) pour éviter le ripage et rouler "en crabe".
Autre chose d'importance, l'alignement pignon/couronne: Je l'ai contrôlé "à la ficelle" (comme je le pratiquais en maintenance industrielle). C'est facile et suffisamment précis pour éviter l'usure prématurée de l'ensemble du kit chaîne.
Et, dans mon cas, sur le FJ, ça tombe nickel!
Alors, soit rassuré Nonodge!
Merci Fouat
Tu confirmes ce que j'ai lu:
-Désaipaissir l'entretoise de 3mm et aussi le porte couronne là où la couronne se pose.
Normal sinon la roue est alignée mais plus la couronne.
Je crois que ça va rester comme ça... ;)
Dans l'absolu, c'est la chaine bien rectiligne sans cassure qui détermine tout le reste de la géométrie.
Voici quelques points précis qui nuisent à une parfaite géométrie :
une mauvaise précision des fixations moteur (influence moyenne)
une mauvaise précision de l'axe de sortie de boite et de son pignon (faible influence)
une mauvaise précision de l'axe de bras oscillant (influence moyenne)
une mauvaise précision de la perpendicularité de l'axe de roue arrière (influence importante)
une mauvaise précision de la roue arrière et de sa couronne (influence importante)
Merci pour ces précisions Zozio.
Et c'est, somme toute, logique.
Nonodge, tant que tu as encore la roue de 16" montée (et que tu as vérifié le bon ajustement de tes tendeurs de chaîne au préalable), peux-tu contrôler le centrage de ta roue par rapport au bras pour savoir ce qu'il en est avec la monte d'origine, stp?
Ce serait intéressant de connaître cette valeur, juste pour (sa)voir... ;)
Merci mr Zozio.
C'est pour cela que je voulais être certain de l'alignement.
Désolé Fouat mais ça fait longtemps que je suis en 17.
J'ai encore les pièces il faudrait que je regarde mais pas trop le temps. ...