voici la mamie a son arrivée
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je vais commencer la resto (du moins essayer) n'étant pas du métier enfin ca va faire passer un peu de temps
aujourd'hui , elle est entièrement démontée et c'est déjà ca cadre partiellement décapé au bicarbonate de soude début prometteur
la suite au prochaine épisode
Ahhh mais fo mettre des photos avec des détails, on aime bien les photos et les détails ahahaha
sa me rappel mes début , si je vois bien les deux fer plat devant c'est des anti chute ? parce que j'en ai deux paire mais voyait pas ou sa aller :) , sinon bonne continuation , combien de km ? quel année ? ect
elle est de 90 et a 110 000 km mais n'a pas tournée depuis 5 ans
hé ben courage et surtout quelques photo
Le démontage et le nettoyage c'est la partie la plus ingrate du taff mais après quand tu commences à collecter toutes les pieces et que le remontage et les modif commencent c'est que du bonheur, la preuve je replonge cet hiver
Si tu as besoin d'une donneuse de pièces j'ai une 91 noire qui n'a pas tourné depuis longtemps mais presque complète, je compte la mettre sur le bon coin à 300€ négociable mais avec 200€ elle part ( la carte grise est bloquée en préfecture)
ben moi a part une conduite de frein arrière et les joint d'échappement j' ai plus rien besoin , mais a ce prix elle partira facilement
ha mince JB je pense que tu parlais a phénix lol
Je parle à tout le monde :D
décapage du cadre au bicarbonate de soude ( marche très bien avec du bicarbonate alimentaire mais il faut un vibreur ou un schtroumpf avec un maillet pour le faire descendre) en plus pour un cadre il peut être réutilisé
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pour
ta aussi fait les platines ?
oui mais elles sont tachées donc vais essayer au papier 1500 et 2000 puis belgom
comme les miennes pas évident avec toutes les faces et recoin
C'est bien parti, courage
Question (peut-être débile) mais comment vous vous assurez que le câblage et autres connectiques, qui sont démontées seront entièrement et strictement remontées au même endroit et selon les préconisation constructeur avec les rilsans pour éviter les casses et coupures ?
Prise de photo ? les notices sont assez légère sur ce point , selon moi ?
Avant de m'attaquer au démontage complet , je souhaite être sûr de pouvoir la remonter......
merci
Prise de photos c le mieux j'ai toujours fait comme ca ca evite bien des problemes !
Bonjour,
deux choses, si je peux me permettre.
Pour les papiers de carrossier, ou de peinture, du 1000 au 2500, il y a plusieurs qualités. J'ai l'habitude de prendre du papier 3M, chez auto-distribution au comptoir peinture. Il n'est pas plus cher que celui du supermarché, mais il est de très grande qualité et le résultat est irréprochable.
Ce sont des demi-feuilles A4.
Pour utiliser ce papier à l'eau, une petite bassine avec de l'eau convient bien entendu, mais on a avantage à mettre un morceau de savon de marseille (du vrai) quelques minutes dans l'eau, et cette eau légèrement savonneuse va faire des miracles. Pareil pour remettre en état une peinture.
Il existe aussi des nettoyants spéciaux "avant peinture" qui permettent d'enlever tous les résidus de ponçage, même si on ne peint pas après.
De même, ils ont du coton non-tissé, au kg, qui permet de se faire des tampons de polissage, et aussi des pâtes jusqu'à la P7, ce qui donne un très beau poli.
Mais c'est du sport, il faut frotter dur et longtemps par petits cercles. En gros quand le tampon est sec, c'est à ce moment qu'il faut y mettre un coup et que ça commence à polir...
Mais pour arriver à un tampon sec imbibé de pâte, il faut déjà frotter longtemps.
Schématiquement, on se fabrique un genre de gomme qui a pour support le coton et produit actif, la pâte qui l'a pénétré. L'erreur à ne pas commettre est de garder tout le temps un tampon humide, et/ou le changer quand il est sec, car c'est à ce moment qu'il commence à travailler.
Pour les connecteurs électriques, il y a peu de risques d'erreurs, ils sont de tailles et de couleurs différentes, les connecteurs que l'ont peut emboiter ( qui sont donc les uns auprès des autres) ne sont que ceux qui vont ensemble. Sauf s'il y a eu un bricolage malheureux.
première fois que je peins ,me suis planté sur le dosage du diluant au départ(trop liquide) donc coulure mais comme c'est le cadre caché a 90% donc pas trop grave si non le reste ca me parait pas trop mal
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Qu'est-ce que tu as mis comme marque de peinture ? Et comme apprêt ?
As-tu utilisé les mêmes buses ou non que pour l'apprêt avec la peinture ?
Pour éviter les coulures il faut mettre sur l'apprêt une couche très fine, à peine visible, puis attendre le temps recommandé par le fabricant de la peinture en fonction de la température, pour pouvoir passer la seconde couche sur la première encore mouillée, attendre le temps réglementaire et finir par la dernière sur mouillé.
Tu ne dois ainsi ne pas avoir de coulures.
Le temps de séchage entre couches est très précis, c'est ce qui conditionne le résultat final.
Quand l'apprêt fait des coulures, ce n'est pas grave, il suffit de les poncer et surtout de nettoyer avec le nettoyant spécial du fabricant pour retirer la poussière (avec coup de soufflette).
Si tu reprends le travail après ponçage, donnes une nouvelle couche d'apprêt sinon ça va ressembler à une gâteau au sucre glacé. Dans ce cas, n'oublies pas de masquer tous les perçages de passages de vis et d'axes, sinon tu auras beaucoup de mal au remontage, en particulier avec le bras de suspension arrière. Tu ne pourras pas le présenter, déjà que c'est très juste... Il faut le présenter au-dessus des trous de l'axe de pivotement et ensuite le descendre. Du bas vers le haut ou à l'horizontale, il ne passe pas.
en fait c'est une peinture anti corrosion direct http://www.peinturevoiture.fr/1104-peinture-noire-anticorrosion-monocouche.html
le problème c'est que j'ai foncé bêtement et confondu le % diluant avec leur peinture de base donc j'ai mis 70 % au lieu de 30 % donc de la flotte le temps que je réagisse les coulures étaient déjà la
comme c'est quasiment tout caché par les carénages je sais pas si je vais m'embêté a poncer
Ah quand même, tu y est allé fort...
C'est très précis la dilution, c'est pourquoi on précise d'utiliser le viscosimètre, c'est même indispensable.
Je n'ai pas réussi à télécharger la notice.
S'il n'y a pas besoin d'apprêt, il ne faut pas en mettre donc; Mais aussi, la buse du pistolet, suivant le modèle, normal ou inversé, est un paramètre important pour obtenir un bon résultat.
Le cadre était-il entièrement poncé avec le métal à nu ?
buse 1.3 ws
hors mis les quelques coulures de départ en ayant repasser avec le bon dosage de dissolution le résultat est plutôt pas mal ,bien lisse sans effet peau d'orange
métal a nu
ca avance tout doucement
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La peinture du cadre n est pas metalisee? J'entends par la comme a l'origine?
pas mal comme début , c'est vrai que le cadre en gris comme sa , fait un peut bizarre mais bon c'est pas bien grave
en gris c'est la partie cachée par le carenage
ce qui est visible est soi poli soi noir brillant
cool
Citation de: phenix35 le 03 Octobre 2016 à 20:09:20
en gris c'est la partie cachée par le carenage
ce qui est visible est soi poli soi noir brillant
Poli ?
j'ai pas trop compris non plus comment polir une peinture
c'est pas la peinture qui est poli mais le cadre bien évidemment
Mais il est en acier le cadre ?
Attention à la rouille !!! :o
vernis accroche direct sur les parties polies
je suis en train de voir pour la peinture moteur
quelqu'un connaît cette peinture http://www.peinturevoiture.fr/554-peinture-haute-temperature-450-degres.html
je pense peut etre peindre l'ensemble du moteur avec
moi j'ai acheter de la peinture pour poêle résiste a 800°
Pour ma Gislène j'ai utilisé de la peinture autoK 650 degré et ça marche bien aussi
Citation de: phenix35 le 17 Octobre 2016 à 20:18:09
quelqu'un connaît cette peinture http://www.peinturevoiture.fr/554-peinture-haute-temperature-450-degres.html
je pense peut etre peindre l'ensemble du moteur avec
Salut phenix35, tu as ce lien, bon produit et en bombe, tenue jusqu'à 800 degrès, en noir mat !
https://www.la-becanerie.com/extras/peinture/bombes-de-peinture/bombe-de-peinture1.html
Patrick
Je confirme, la peinture que Jahmo66 préconise est très bien.
Bon recouvrement et rendu, en bombe et facile d'utilisation.
Prix accessible
A+
Citation de: Grany le 18 Octobre 2016 à 18:07:57
Je confirme, la peinture que Jahmo66 préconise est très bien.
Bon recouvrement et rendu, en bombe et facile d'utilisation.
Prix accessible
A+
Je me permets juste de rajouter qu'il ne faut pas allez jusqu'à la fin de la bombe, car le jet diffuse des petits paquets et ou grosses gouttes, donc changer de bombe si besoin et avant la fin de celle ci, important également, une fois sec au toucher, il faut faire chauffer ton moteur au moins une heure minimum !
Patrick
pour peindre a la bombe le mieux est le petit pistolet en plastique super pour bien peindre je m'en suis servi sur les conseil de nico et je le regrette pas
Le support bombe + les buses speciales ( Ils en ont chez AD Distribution, t'en demande une ou deux, normalement, ils t'en donneront ) et c'est le top
(http://medias.la-becanerie.com/cache/laBecanerie/w280h400-a351d6bf538e278605253577b206d03e.jpg)(http://www.2cv-distribution.com/16655-11388-large/buse-de-bombe-de-peinture-jet-plat-orientable.jpg)
goujon d'échappement cassé impossible a extraire plus qu'a essayer de retarauder
même avec un extracteur ? photo
Si le goujon dépasse un peu ou encore mieux si il est cassé à ras il te suffit d'appliquer un écrou et de le souder à l'arc par l'intérieur car la température va travailler pour toi ( dilatation des métaux) il te suffit de le dévisser en l'arrosant de degrippant ( attention aux yeux ça fume ) et ton goujon devrait sortir
Tu peux essayer ça avant de percer car il est difficile d'être parfaitement droit sur une telle pièce, à moins que tu aies du gros matos
déjà percé et parti de travers donc je vais surement reboucher avec un mastic époxy haute température me servir de la bride comme guide percé et tarauder
Aie aie aie ça sent la merde quand ça part de travers , si tu peux encore placer un helicoil...
pour le goujon j'ai bourré le trou de pate époxy reste a perser et tarauder pis si ca tient pas on recommencera
besoin d'un petit conseil j'en ai profiter pour controler le jeu aux soupapes bizarrement j'ai que les 2 pastilles a l'admission du 1er cylindre qui ne sont pas bonne
cote 0.21 et 0.26
est ce que ca vaut le coup d'investir dans l'outil et les changées ?
il y a de la marge pour percer plus gros. Le mécano qui est au coin de ma rue passe la moitié de son temps sur ce genre de problèmes, il a investi dans un foret carbure pour les percer, avant il employait simplement un foret à béton (sans percussion bien sûr)
Fais le plutôt époxy ton cadre,elle sera plus belle que neuve apres enfin si tu as l usine pres de chez toi .
moi je paies 130e pour lecadre berceau moteur et 30€ pour la boucle arriere + les 2 sabots porte moteur gauche droite ,mais apres tu pleures devant et t as envie de toutexposer dans ton salon a coté de ta télé comme une sculpture moderne
Ben vous avez le moral les gars pour vous user a polir un cadre au papier ,bon courage ,perso j amene le cadre avec les vis dans chaque filetage et ils me le rendent 8 jours plus tard époxy comme neuf et super protégé contre l oxydation,contre 130€ et no souci,plus qu a remonter avec du neuf
Je ne partage pas ton point de vue pour plusieurs raisons qui me sont strictement personnelles :
1- je n'aime pas du tout faire réaliser le travail par quelqu'un d'autre et encore moins par un professionnel. Je m'explique. restaurer une moto ou une voiture ou un utilitaire est un travail d'amour que je considère comme étant une "oeuvre" personnelle, et donc à ce titre, j'estime que tout doit être fait (dans la mesure du possible, si on possède l'outillage et les connaissances bien entendu, il peut y avoir des limites raisonnables) par soi-même. Le plaisir de rechercher des pièces rares, de parcourir les bourses et les contacts avec les autres amateurs ainsi que les professionnels comme restom en fait partie intégrante. Confier des opérations de restauration à des professionnels n'est donc pas dans mon esprit, et en aucun cas je n'apprécie de donner un cadre, par exemple, tout complet avec des vis dans les filetages pour qu'on me le rende comme neuf. franchement, je préfère ne rien commencer ou avoir un cadre tout rouillé que de procéder ainsi.
2- je n'ai pas l'habitude de faire confiance à des professionnels dont le seul but est de gagner de l'argent et qui travaillent (quand ils travaillent bien, ça c'est une autre affaire) à la machine ou d'une façon industrielle, et je doute vraiment qu'un tel travail tienne correctement dans le temps ou soit fait avec amour. Il y a trop de telles entreprises qui résolve l'équation suivante :
peinture sur merde = propreté
comme dans la marine...
Autant j'admire une personne qui va passer des heures et des jours avec ses petits doigts à s'emmerder à poncer dans tous les coins pour faire le boulot lui-même, autant ça ne m'intéresse pas de voir une réalisation qui consiste à remonter des pièces reconditionnées à la va-vite par quelqu'un d'autre, même si ça parait plus propre.
Pareil pour celui qui va passer des jours et des jours à rechercher la panne idiote qui lui casse les pieds (là je pense à la coupure moteur 1WH dont on parle tant, au moins ça anime les passions, et on apprend des choses), qui en parle et demande des avis, des idées, qui les écoute ou non, qui les teste, que ces idées soient bonnes ou mauvaises, mais qui bosse lui-même sur sa machine !
C'est ça l'intérêt, bosser, bosser et encore bosser, découvrir des choses, apprendre, partager et avoir la joie d'avoir fait quelque chose de ses mains. Et s'il y a une petite coulure de peinture, ce n'est pas grave, au moins c'est une touche personnelle.
c'est tout a fait ca xris
plein de défaut mais c'est les miens
au final j'ai démonter l'arbre a came pour le réglage de soupape
ce qui m'etonnes quand meme c'est qu'il n' y ai que les 2 pastilles admission du 1er cylindre de mauvaise a mon avis oubliées lors du dernier reglage
je suis du même avis la resto sa ce fait par passion donc sois même ou avec un copain ...mais les entreprise faut évité ...
et puis... je vais peut-être paraitre ringard, mais la peinture epoxy ce n'est vraiment pas mon truc, ça me fait penser à ces affreux gateaux glacés avec 1 cm de sucre par dessus.
je déteste la peinture époxy autant que la tarte aux épinards au petit déjeuner
réparation du goujon a la pate époxy effectuée et taraudé reste a voir si ca tient
peinture moteur faite (finalement j'ai pris le pot chez peinturevoiture) plutôt un beau rendu
(http://zupimages.net/up/16/46/tfe2.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=16/46/tfe2.jpg)
salut
en effet ca lui redonne un sacré coup de jeune a ton moteur.
BRAVO ;)
"Le but des entreprises, c'est de faire de l'argent". Heureusement, sinon, quel intéret d'en créer une?
Par contre, on ne peut pas tout faire soi-même. Ca fait longtemps que je ne monte plus mes pneus.
Et des pros qui aiment leur métier, ça existe. Je ne sais pas dans quelle branche tu travailles, xris, mais je suppose que tu le fais bien.
Je suis salarié et j'aime mon boulot (SAV multimédia).
Salut phenix,
superbe réalisation que la peinture de ton moteur ! cela me tarde encore plus, d'avoir le mien, avec cet aspect la ! :P
Toutes mes félicitations, vraiment !
Une question en passant, tu as peint au pistolet ?
Bonne continuation à toi et bon courage pour la suite.
Patrick
oui pistolet hps/wb
Jolie le moteur avec les ailaite polie etc... :-)
je suis en train de remettre en place le faisceau electrique mais je galere un peu ,me souviens plus de tout
j'ai une cosse ronde au niveau des connecteurs de bobines ,me rappelle plus ou elle se branche ( a mon avis a la masse des bobines)
au niveau du porte batterie tout semble reconnectés pourtant il me reste un connecteur 3 fils qui trouve pas preneur
Le 3 fil cet pas pour la jauge a essences?
salut
en effet ta cosse ronde c'est celle de la masse qui est fixée sur le support bobines avent un rondelle éventail je crois .
Pour ton connecteur petite photo serai super... tu as bien rebranché ta jauge et normalement les connecteurs sont de couleurs différentes .
le dernier connecteur est bien pour la jauge mais comme le réservoir n'est pas a coté du reste donc pas en visuel et je n'y ai pas du tout pensé
t'es pas le seul j'avais chercher aussi pour cette connectique lol
je suis un peu perdu nettoyage de la rampe carbu effectué (au passage citron + eau a bouillir plutôt efficace )
j'ai pris les kit réparation mais j'ai 2 joints torique je vois pas ou ils vont
Citation de: phenix35 le 11 Décembre 2016 à 20:38:59
je suis un peu perdu nettoyage de la rampe carbu effectué (au passage citron + eau a bouillir plutôt efficace )
j'ai pris les kit réparation mais j'ai 2 joints torique je vois pas ou ils vont
Cet pas les 2 qui vont pour les 2 grosse mise a l'air
c'est le tuyau blanc ?
on glisse je joint comme ca ? ou il faut désaccoupler les carbus?
Normalement si tu les a pas desacouple tu pourai pas changer ce torique mais agent de voir ce que dit le grand manitoux de la fj lol
carbu propre et rénovés
(http://zupimages.net/up/16/50/6eoa.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=16/50/6eoa.jpg) (http://zupimages.net/up/16/50/u3m3.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=16/50/u3m3.jpg)
reste que je me rappelles plus comment tout ca est branché
le gris du milieu a priori c'est alimentation
les 4 petits gris trop plein qui partent en dessous
les 2 blancs bizarre mais me rappelle pas qu'ils étaient branchés
et j'ai un tuyau sur la boite a air je sais pas ou il va
Voila le gris du milieux alimentation
Les 2blanc on chaqun une durit qui vont en bas a droite quand tu est sur la moto
Et la durit de la boîte a air va sur le bas moteur cet le reniflard
sur la boite a air il y en a 2 ,1 gros gros qui va sur le moteur et un beaucoup plus fin on dirait un tuyau d'essence
Un chelou sa moi j'ai pas sa sur ma boîte a air
(http://zupimages.net/up/16/50/kzr3.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=16/50/kzr3.jpg)
au milieu le reniflard qui va au moteur
mais l'autre en bas ???
une p'tite question a 2 balles
le pare chaleur devant les carbus est il vraiment utile?
Citation de: phenix35 le 18 Décembre 2016 à 21:49:06
une p'tite question a 2 balles
le pare chaleur devant les carbus est il vraiment utile?
Salut
Je te conseil fortement de la garder sur ta FJ , la chaleur du moteur peu être très élevée derrière,tes pipes et carbus ne seront plus protégé .
Même avec la tôle par chaleur quand tu veux régler ton ralenti moteur chaud c'est compliqué ça chauffe la mimine.
un petit moment que j'étais pas venu
la bidouille du goujon échappement n'a pas tenu avec la résine epoxy du coup taraudage a 10 ca semble tenir
les jantes sont peintes ainsi que les étriers
(http://pimg.imagesia.com/fichiers/1dm/wp-20170403-10-14-47-pro-1-_imagesia-com_1dmqy_small.jpg) (http://imagesia.com/wp-20170403-10-14-47-pro-1-_1dmqy)Hébergé par Imagesia.com (http://imagesia.com/?utm_campaign=lc&utm_medium=bbcodem)(http://pimg.imagesia.com/fichiers/1dm/wp-20170403-13-24-20-pro-1-_imagesia-com_1dmqz_small.jpg) (http://imagesia.com/wp-20170403-13-24-20-pro-1-_1dmqz)
Hébergé par Imagesia.com (http://imagesia.com/?utm_campaign=lc&utm_medium=bbcodem)c'est con j'ai voulu faire une peinture nacré or mais pas mis assez de nacre donc presque invisible
Jolie taf
je me suis aperçu une fois la rampe de carbu remonté (pas sans mal) que le tuyau du reniflard c'était défait
C'est important qui soit branché? sinon j'ai l'impression qu'il faut ressortir la rampe
C'est fondamental qu'il soit en place ! sinon tu serras dans un nuage de vapeur d'huiles à l'arrêt (moteur chaud et au ralenti).
Inutile de sortir les carburateurs, il faut une très longue pince de 3 cm de long à becs fins.
Et les eclabousure d'huile partout...
Voila ce qu'il faut pour remettre ce tuyau en place :
http://www.schnapp2000.de/en/pliers-special-pliers-bolt-cutters/pliers/straight-nose-pliers-extra-long-280-mm/a-200306065/
et ceci bien pratique pour accéder aux vis éloignées et ajuster le ralenti (en poussant sur la fente de la vis)
http://www.schnapp2000.de/en/screw-drivers-key-sets/screwdrivers-regular/plain-slot/slot-screw-driver-450-mm-blade-length/a-200306897/
je m'en doutais
merci pour le renseignement
il est temps de remettre le moteur en route
problème les bougies démontées histoire de faire tourne le moteur tout doucement le temp de faire le circuit d'huile (moteur a l'arret de 5 ans)
carbu entièrement nettoyé et certain gicleur changés ainsi que les pointeaux enfin refait a neuf
les cuves ont l'air de bien se remplirent mais pas d'essence éjectée par les puits de bougies
pas assez amorcé ? batterie trop faible?
Méfiance, l'essence arrive sous forme de vapeur (conditionnée par les carburateurs), donc ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'essence que les vapeurs sont inexistantes.
Si tu as un petit tuyau souple de 5/6 mm, moteur à l'arrêt mais après avoir fait tourner au démarreur, tu le mets sur une des prises de dépression d'un pipe, tu aspires légèrement, tu sentiras tout de suite s'il y a des vapeurs d'essence.
les compression ne sont pas bonne 1 seul cylindre donne 11.5 sinon environ 6
j'espère que c'est seulement les segments de coulés
combien de km ?
110 000
mais a l'arret depuis 5 ans je penses plutot au segment collés
11.5 6 6 et 3.5
je sais pas si mettre du w40 arrangerais les choses ,j'ai moyennement envie de tout démonter
ça ne va pas ça. segments ou soupapes corrodées qui ne sont plus étanches.
As-tu fait le test avec une petite cuillère à café d'huile dans le cylindre ?
Si ça ne change rien, il faudra voir les soupapes.
Où habites-tu ?
c'est quoi le test de la petite cuillère
sinon j'habite a coté de saint malo
j'ai mis une cuillere ca change rien
Le test de la petite cuillère ? :o
Une petite cuillère d'huile moteur dans chaque cylindre pour redonner de l'étanchéité le temps du test.
Je pense que tu l'as fait.
Attends encore un peu que l'huile se répartisse et recommence, car il faut que ça mouille bien tout le cylindre.
Avant de tout démonter, peux-tu vérifier le jeu aux soupapes ? Au moins voir s'il y a un petit jeu quand chaque came est relevée, peut importe le jeu, du moment qu'une soupape ne reste pas ouverte.
Mais ça sent fort les sièges de soupapes oxydés cette affaire...
le jeu est correct , j'ai commencé par ca
en laissant reposé un peu et refait le test les compression sont bonnes
c'est déjà mieux ! donc on peut effectivement soupçonner un gommage des segments. Laisse l'huile de répartir une nuit, ça aide à dégommer, si demain matin les compressions sont mauvaises, tu peux tenter un excellent produit, celui-ci :
https://www.louis-moto.fr/artikel/procycle-nettoyant-pour-carburateur-400ml/10004872?list=274391626&filter_article_number=10004872
tu en pulvérises un petit peu dans chaque chambre en ayant pris soin de mettre le cylindre où tu pulvérises au point mort bas pour bien répartir le produit tout autour du piston, tu fais quelques aller-retour à la main, même punition pour les deux autres, tu attends une nuit, tu peux recommencer, attendre une nuit, puis pulvériser un peu d'huile de vaseline.
Si après les compressions sont bonnes, tu fais un tour, 15/20 km et tu vidanges, ça devrait aller mieux.
Mais attention, il faut laisser agir et ensuite évaporer un peu, c'est combustible il ne faut pas exagérer.
En plus tu peux avantageusement en pulvériser dans chaque carbu par les entrées d'air, ça décrotte parfaitement bien tous les résidus de combustion et d'essence séchée.
ok
mais je penses quand même qu'il y a aussi un problème de carburation j'ai démonté un chapeau avec une membre et c'est sec
je viens de demonter les carbu cuves pleines interieur des pipes sec
il y a un sens pour les puits d'aiguille?
oui, mais il est impossible de les monter à l'envers (sauf par un sauvage) car il y a un téton. Commande des bombes de nettoyant, asperge tout ça avec, mais SURTOUT ne touche PAS à la hauteur des flotteurs !
Pour les vis de richesse, c'est 3 tours de desserrage pas moins.
j'ai deja tout démonté nettoyé bouilli avec citron vinaigre kit réparation et certain gicleur neuf
l'essentiel est de ne pas toucher à la hauteur d'origine des flotteurs.
La languette qui appuie sur le pointeau doit être droite, si elle est pliée ce n'est pas bon.
La tôle est découpée juste pour laisser passer le fil qui vient du pointeau, en aucun cas la languette ne doit être pliée dans un sens ou dans l'autre.
Le réglage de cette languette ne doit être réalisé qu'en cas d'accident, c'est à dire à la suite d'un geste maladroit qui l'aurait pliée malencontreusement. Elle doit être dans le plan du métal qui est tout autour.
pas touché
le puit d'aiguille aurait peut etre fait un demi tour
le rebord qui sort dans le venturi est à l'arrière, côté entrée d'air.
tout démonté coup de soufflette
elle a toussé plus assez de batterie pour ce soir et continué mais en bonne voie
la bête a démarré
je l'ai laissée tourner gentillement , pas de probleme apparent
reste a voir les compression a froid
a chaud démarrage au 1/4 de tour
tu tiens le bon bout !
les boules
je changes le joint couvre culasse une vis pète,j'en commande une autre remonte tout serrage a la clef dynamométrique une autre qui pète
De quelle(s) vis parles-tu ?
peux-tu mettre des photos et expliquer ce que tu serres et comment tu t'y prends en détaillant bien la procédure ?
les vis du couvre culasse ,celles avec les joints, joint changé sur les vis serrage en croix en partant de l'intérieur a 1kg
Peux-tu mettre des photos s'il te plaît ?
(http://zupimages.net/up/17/19/pptr.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/19/pptr.jpg)
(http://zupimages.net/up/17/19/zqtm.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/19/zqtm.jpg)
Tu as serré beaucoup trop fort !
Pour serrer ces vis il faut les serrer à la main jusqu'à ce que la collerette du milieu de la vis soit au contact du chapeau de palier de l'arbre à cames et pas plus, et avec un seul doigt sur la clef. Il ne faut pas chercher à la bloquer même avec une clef dynamomètrique, le couple de serrage est environ de 0,5 mkg, soit ce qu'on ferait avec un tournevis, et surtout pas à 1 mkg, c'est beaucoup trop.
Rien de plus.
A y revoir une nouvelle fois la photo, j'ai l'impression, mais la photo est floue, que la vis est cassée sous la collerette et non au dessus. Si elle a cassé en dessous, c'est qu'en toute logique elle a forcé sur le palier d'arbre à cames et non dans son logement de palier.
Si elle porte sur le palier d'arbre à cames, c'est que le chapeau est creusé par des serrages excessifs successifs.
Si la vis porte sur le palier le problème risque d'être grave, c'est pourquoi je t'ai demandé avec insistance des photos...
Peux-tu en refaire de meilleures, et donc de la vis sans son joint caoutchouc et vue de profil, ainsi que de la partie supérieure du chapeau d'arbre à cames ?
Si tel est le cas il va falloir tout examiner en détails de très près.
Je vois que tu as mis de la pâte à joint sur le caoutchouc, c'est à éviter à tout prix à cet endroit, le joint de couvre-culasse se monte à sec. Il faut nettoyer parfaitement le plan de joint, et soit le joint caoutchouc est resté adhérant au couvre-culasse et ça se monte tout seul, soit on le place sur la culasse et on le positionne dans la gorge délicatement tout autour.
S'il y a une fuite, on monte un joint neuf, mais on ne met jamais de pâte, surtout sur un caoutchouc.
Le boitier relais des câbles d'accélérateur est mal monté, la partie du bas (la plus petite qui ne possède qu'une vis) doit être bien à plat. Il ne faut pas serrer la vis trop fort, le boitier est en nylon tu risques de foirer le pas de vis femelle sinon. On serre avec deux doigts sur le tournevis pas plus.
Le serrage de la vis de couvre-culasse est très important, c'est la collerette du milieu de la vis qui assure l'étanchéité du palier et donc la bonne pression d'huile dans le palier, on ne peut y mettre que les vis d'origine.
La surface de contact sur le chapeau doit être parfaite, là où porte la collerette de la vis, sinon il y aura une perte de pression d'huile, il faut faire très très attention en retirant le bout de vis cassée dans le chapeau.
ça forme une petite cuvette à cet endroit.
Si par malheur la portée est détériorée, on ne peut pas réparer, car en creusant le bout de la vis ira frotter sur le palier d'arbre à cames, on ne peut pas non plus changer les paliers car ils sont usinés en place sur la culasse au 1/100 près, c'est pourquoi ils ne sont jamais disponibles en pièces détachées.
Si un seul chapeau est détérioré il faut changer toute la culasse.
Il faut aussi prendre l'habitude de mettre un chiffon sur tous les trous de bougies quand on travaille à cet endroit.
Voici des photos de détail de ces pièces.
palier :
profondeur chambrage supérieur : 0,42 mm
profondeur chambrage inférieur : 2.52 mm
(http://zupimages.net/up/17/19/49ho.jpg)
vu de dessous vis serrée et marge au palier :
(http://zupimages.net/up/17/19/q5o6.jpg)
vis serrée :
(http://zupimages.net/up/17/19/blxp.jpg)
vis et collerette de butée :
(http://zupimages.net/up/17/19/ah02.jpg)
Si jamais tu as besoin de retirer les paliers, il faut impérativement commencer par le palier 3 (adm ou ech) et laisser les 3 autres en place.
Avant de resserrer les vis du palier 3, il faut le mettre à la main, il doit impérativement descendre avec les doigts jusqu'au contact avec la culasse ! Sinon le palier de calage latéral n'est pas bien positionné.
Il ne faut pas oublier les douilles de centrage, il y en a deux par palier, y compris pour le palier 3.
Les vis des paliers se serrent à 1.2 mkg.
Tu le remontes et ensuite tu passes au palier 2 (en commençant à compter côté gauche du moteur), même opération et tu le remontes.
Ensuite, il faut tourner le moteur avec la vis d'allumeur pour que ce soient les soupapes du cylindre 1 qui soient ouvertes et celles du 4 libres (cames en haut) et tu peux retirer le palier 4 et le remonter.
Enfin, tu tournes pour que les soupapes du 4 soient enfoncées et celles du 1 libre pour retirer le palier 1 et le remonter.
Même méthode pour l'autre arbre à cames.
Pour serrer le couvre-culasse, il faut serrer presque complètement les 4 vis centrales avant de serrer les 4 d'extrémités car le couvre-culasse n'est pas plan à l'état libre, ce qui est normal.
toujours aussi technique et précis, mais aussi simple pour les explications, et ça ON AIME.Merci a toi xris.
De rien, il faut bien s'entraider comme on peut !
Plus personne ?
un peu occupé ces derniers jours
réparé remonté pas de fuite et ca tourne nickel
Tu as retiré la pâte à joints, j'espère ?