voila comme je disait il y a quelque jours j'ai fait les purges des freins , mais je trouve que ma poignée de frein est souple , es que c'est normal ? , elle freine bien
Ce que tu peux faire pour affiner la purge de ton circuit c'est installé un tendeur Sandow je sais pas comment on appelle ça par chez toi et tu sers la poignée de frein en faisant un ou deux tour puis un nœuds ou deux et tu laisses ce montage et positionnant le bocal du maitre cylindre le plus droit possible pendant une nuit ou plus
Le fait de maintenir le circuit sous pression a tendance à chasser les dernières bulles d'air
Maintenant si ton maitre cylindre est un peu vieux tu va sentir du mieux mais la mollesse reviendra c'est l'âge...
Citation de: JB le 20 Septembre 2016 à 10:47:55
.../...
tu va sentir du mieux mais la mollesse reviendra c'est l'âge...
Hé oui...
donc a part changer la poignée avec un nouveau maitre cylindre et une poignée réglable pas grand chose a faire :(
Pour moi c'est pareil, j'ai changé les durites, liquide, purge et repurge même résultat: trop de course de la poignée, la butée réglable est au maxi. Pas génial tout ça.
Bonsoir,
j'ai ma petite idée sur ce qui gène.
Les pistons ne sont pas protégés comme sur une voiture, par un caoutchouc et il se forme un bourrelet de crasse.
Il y a dans l'ordre, depuis l'extérieur vers l'intérieur :
1 joint pare-poussières en forme de V
1 joint d'étanchéité.
La plupart du temps, la crasse se loge dans le milieu du V et gène le coulissement du piston. Le rappel se fait par l'élasticité du caoutchouc carré d'étanchéité et le fait que la section de son logement est en V inversé (usinage de la gorge), il bascule légèrement quand le piston avance sans glisser sur le piston. Quand la pression chute, il retrouve sa forme et ramène le piston en arrière. ceci tant que le déplacement est d'environ 1/10 mm.
Quand la plaquette s'use, il avance un peu et rattrape le jeu.
Mais si le joint, ou les joints, sont collés par la crasse, la course sera grande et pas finie quand les plaquettes arriveront au contact du disque.
Il faut nettoyer au moins une fois par an les pistons et surtout mettre du lubrifiant adapté sur les pistons.
Alors, grande question, y a-t-il besoin de tout démonter ?
=> si on le fait au moins une fois par an, non, on peut le faire sans démontage
=> si c'est bloqué, il faut démonter.
A) C'est bloqué.
On sort les pistons, normalement ils devraient sortir avec les doigts. Mais si c'est bloqué... Le plus simple, est de souffler à l'air comprimé après avoir fait avancer de deux mm les pistons avec la poignée et l'hydraulique.
On bloque 2 pistons avec une cale en bois, le troisième avec un petit serre-joint, on sort le 4 ième, on retire les joints de ce quatrième pour le remettre en place à la main (donc sans joint qui grippe) et par permutation on sort tous les pistons.
Pour souffler, j'ai pris une vis raccord banjo montée avec un écrou sur le banjo du flexible, c'est assez pour mettre le bout de la soufflette.
Avant de remonter, il faut bien sûr nettoyer avec :-* (amour), les deux gorges, c'est très délicat car c'est de l'alu.
Et on remonte des joints en bon état avec la graisse spéciale, généreusement, tout le monde.
Jusque là, rien d'extraordinaire, et on arrive au cas suivant, les pistons ne sont pas bloqués, donc, le travail ci-dessus a été fait il y a moins d'un an.
B) étrier sorti, on bloque 3 pistons sur 4 comme ci-dessus (ou un sur deux s'il n'y en a que deux bien entendu) juste pour le faire avancer avec l'hydraulique de quelques millimètre pour nettoyer le cordon de saleté (sans rien rayer, chiffon et de l'alcool ça doit le faire) , et c'est là où il faut donner un bon coup de soufflette pour décrotter l'espace juste avant le pare-poussière tout autour de chaque piston, et mettre généreusement de la graisse spéciale frein.
Mais, la graisse rose spéciale vendue avec les joints neufs sera épuisée, donc, il faut en avoir toujours un tube sous la main. La graisse ATE est excellente pour ça. Une fois le tour du piston graissé, on "propulse" avec la soufflette la graisse entre le corps du récepteur et le piston pour bien mouiller l'espace.
Ceci piston par piston, si on se débrouille bien, on ne déboite aucun piston, par besoin de purger l'air puisqu'on n'a rien ouvert.
Normalement, si c'est fait une fois par an, ça prend 1/2 heure, les freins doivent fonctionner comme des neufs et la commande doit être ferme.
Je bloque mes freins avant sur 5 mm de course au levier de frein (après rattrapage du jeu à la poignée bien sûr), pas moyen d'aller plus loin. J'ai des durits aviation, j'ai gardé le Té raccord et rien de plus. Avec les durits d'origine, c'est dans les 10 mm de course pas beaucoup plus. A peine plus mou, mais bien utilisable. Un levier mou qui va jusqu'à la poignée, ce n'est pas normal.
Il peut y avoir d'autres problèmes bien entendu, mais déjà cet entretien, c'est beaucoup, comme la purge une fois par an du circuit.
Question, malgré tout, j'espère que tu n'as pas de liquide silicone ?
Un bon nettoyage en perspective ;D
Rassurant, je vais vite trouver le temps de vite faire cela. Le levier n'est pas mou mais le temps de réponse est trop long à cause de la course (la butée est déjà au maximum). Pas très adapté à un freinage d'urgence.
Effectivement si le piston ne fonctionne pas sur l'intégralité de sa course ou ne revient pas plaquer c'est normal.
MERCI de partager vos compétences et connaissances.
Il faut toujours laisser un petit jeu à la poignée sous peine de ne plus ré-alimenter le circuit, donc de travailler à volume de liquide constant du maître-cylindre aux étriers et donc de voir la course s'allonger petit à petit.
Xris bonsoir, j'ai commencé à travailler dessus l'étrier de droite. Les pistons ne coulisses pas vraiment bien.
Je n'ai pas d'air comprimé dans mon boxe, il me faut confectionner un raccord comme tu le suggères (banjo), puis aller à la station la plus proche.
Malgré le prix élevé des kits réparation étriers freins (modèle 1989 3CX), ne faut-il pas passer par la case monnaie, puis le faire en désacoupler l'étrier ou pas ?
Pour les kits on a :
ebay : http://www.ebay.fr/itm/moto-yamaha-1200-FJ-kit-reparation-etriers-frein-AV-1989-1992-/182306739757?hash=item2a7254162d:g:bzAAAOSwOdpXzunA
La bécanerie (quel kit ?) : https://www.la-becanerie.com/moto/yamaha-fj1200-1/etriers/
Wemoto mais pour (3CV) :http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fj_1200_3cv_type/88-90/picture/piston_seal_and_dust_seal_front_brake/
Il ne faut jamais ouvrir l'étrier, car il y a un joint qui n'est pas disponible en pièce détachée.
Les liens que tu donnes ne correspondent pas au modèles de joint pour l'année 1989 avec les étriers à 4 pistons, attention, ce que tu mets est pour les étriers à 2 pistons, l'étrier arrière uniquement.
Voici le bon modèle pour l'année 1989, étriers à 4 pistons, pour l'avant. Là tu as le nécessaire complet pour les deux étriers avant :
https://www.mvh-shop.de/Caliper-repair-kit-front-BCF-213-Yamaha-FJ-1200-3CW-1988-1990
Il y a le petit pot de graisse spéciale rose visible sur la photo pour lubrifier joint et piston.
Ensuite, pour nettoyer les gorges des joints, voici le bon outil. Il ne faut pas non plus forcer avec, c'est juste pour bien décrotter, sur le devant de chaque gorge, car c'est inaccessible avec un petit tournevis. C'est de l'acier traité de très haute qualité, le manche est équipé d'un aimant puissant à l'opposé, il me sert aussi pour retirer les pastilles. C'est un ensemble vraiment génial.
https://www.louis.de/fr/artikel/kit-extracteurs-5-pieces/10001344?list=166868468&filter_article_number=10001344
C'est BGS qui le fabrique, j'ai ai plusieurs ensembles, je m'en sert tous les jours.
Tant que tu y es, s'il te prends l'envie de réviser l'arrière, ils ont aussi (chez tu prends chez mvh), les kits de réparation du maître-cylindre arrière, de celui d'embrayage (mais pas de frein avant), et les joints de récepteur embrayage et frein arrière, ainsi que quelque chose de très intéressant, les joints des vis de couvre-culasse :
https://www.mvh-shop.de/Rubber-valve-cover-screws-Yamaha-FJ-1200-Typ-3CW-1988-1990_1
Le port est gratuit à partir d'un certain montant, il y a peut-être moyen de grouper aussi des commandes ?
Je rajoute une photo du raccord dans quelques instants
Petit outillage :
1 tuyau de frein
1 boulon de 10 X 25 (diamètre 10)
2 rondelles de cuivre de diamètre intérieur 10
le raccord complet équipé de sa vis raccord
(http://zupimages.net/up/16/41/7coo.jpg)
détail de l'extrémité pour mettre le bout de la soufflette :
(http://zupimages.net/up/16/41/7ejs.jpg)
Vue de profil :
(http://zupimages.net/up/16/41/x5l4.jpg)
L'extrémité de la soufflette rentre de 5 mm environ dans le perçage de la vis, il faut mettre un chiffon autour pour éviter les pertes d'air et serrer fort avec la main gauche pour les droitiers :
(http://zupimages.net/up/16/41/omb5.jpg)
le boulon et les deux rondelles en cuivre :
(http://zupimages.net/up/16/41/p44o.jpg)
Le détail de l'extrémité de la vis. Elle est percée à 4 mm sur la longueur, le perçage transversal aussi. Je n'ai pas percé de part en part pour le trou transversal pour ne pas trop affaiblir la vis. Ensuite, j'ai effectué le perçage de l'extrémité à 5 mm de diamètre qui correspond au diamètre de l'embout de soufflette, sur 5 mm de profondeur environ.
L'écrou est serré assez fort quand même pour que ça tienne.
Voici le bout de la vis, photo difficile à prendre, mais je pense qu'on y voit un peu :
(http://zupimages.net/up/16/41/a095.jpg)
(http://zupimages.net/up/16/41/s08q.jpg)
Le boulon est monté à sec pour ne pas risquer de mettre du gras dans le circuit de frein, et bien sûr le banjo libre est monté sur l'étrier sur lequel on travaille. C'est efficace et surtout ça évite d'abimer le pas de vis de l'étrier et de manipuler sans être obligé de maintenir 18 pièces en même temps ou de se faire mal aux cuisses en calant tout ça comme on peut, surtout, j'ai lu ça quelque part, qu'à partir de quarante ans on pourrait avoir des douleurs, alors protégeons nous ::)
Père Noël apporte moi un établi un étau une perceuse à colonne un compresseur et du courant.
J'avais tout cela...avant mon divorce...Bon va falloir trouver une autre solution.
Tu es dans la quarantaine top, moi c'est plus prêt de 60 ;)
Si je comprends bien il y a plus de paires de lunettes que de dents par ici... :P
Sympa tes explications christophe mais j'aime pas quand le piston sort à l'air comprimé, j'ai toujours peur d'y laisser un doigt ou que le piston m'échappe et valdingue par terre
Je mets une cale pour lui éviter de sortir complètement, un bout de planchette de 10 mm environ, avec ça aucun des deux ne peut sortir complètement.
Je les décolle un par un, j'enlève les joints et je les remets sans joint jusqu'au dernier, avec toujours un bout de bois pour les tenir, sinon, effectivement, ça vole. Mais aussi, tenir la soufflette à la main fait que la pression chute vite dès qu'on arrête de souffler.
Si tu veux que je te fasse une vis comme ça, j'en ai pour deux minutes, je te l'envoie par la poste, tu prends un bon cône (un entonnoir) dirigé vers Istres, un coup de mistral, le piston va sortir !
J'ai voulu tenter le coup avec les moyens du bord sans soufflette juste avec le raccord pression pneu de la station du coin sur le raccord banjo coupé, mais pas résultat positif.
(http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_957586DSC00683.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=957586DSC00683.jpg)
Je pense devoir désacoupler les deux demi parties
Si tu le désaccouples, ton étrier à 90% de chances de finir à la poubelle.
Est-ce que c'est urgent à une ou deux semaines près ? peux-tu l'utiliser encor un peu comme ça, et tu m'envoies tes deux étriers par la poste, j'ai toujours un jeu de joints neufs d'avance, et je te fais le travail, j'en ai pour une heure, en gros ça 3 litres...
Tous litres de quoi en une heure Christophe ? ;D
Trois litres... Ah ces correcteurs de m....
Quoi ? On ne peut plus écrire Ricard ?
:P joker
Sympa de ta part, j'aurais voulu le faire par moi-même comme le reste. Si je ne trouve pas de solution ok.
Surtout si tu n'as pas l'outillage... Je te comprends aussi, si je peux te rendre service, c'est sans problème.
On s'arrangera pour les joints, éventuellement, on peut se grouper pour acheter assez de choses à plusieurs pour bénéficier des frais de port gratuits, surtout qu'on est 3 ou 4 dans mon coin, il doit bien y avoir des choses nécessaires dans les caoutchoucs d'usure dont tout le monde a besoin.
Ouiiiiiiii
Les 8 joints de cache culbus que j'oublie de commander à chaque fois...
Je suis partant pour l'achat groupé de consommable.
Autrement pour une 3CX puis-je adapter cela ?
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fj_1200_3cv_type/88-90/picture/piston_seal_and_dust_seal_front_brake/
Cela amène à un total livré de 34,21€
A titre d'info si ya besoin d'achat chez wemoto, c'est a 2 minutes de la brasserie ou je bosse si ca peut faire gagner des frais de port si c'est gros ou lourd ( la c pas le cas mais on ne sait jamais )
moi j'ai deux étrier avant de 3CX si ta besoin
Merci à tous, il en est de même si vous aviez besoin de quoi que ce soit sur Marseille.
Bon alors voilà le résultat de mon travail de la matinée :
Deuxième essai avec la pompe à vélo...0/10
Dernier essai:
J'utilise une ancienne durite de frein que je branche en direct sur l'émetteur et là ça marche ou plutôt ça pousse.
Je ne les ai pas tous sorti mais suffisamment pour nettoyer au belgom alu et les graisser à la graisse rose conseillée par notre expert XRIS.
Effectivement on a deux joints par piston dont un en forme de U.
Purge et essai.
Conclusion le levier de frein agit immédiatement, peut-être devoir rajouter un peu plus de garde !.
I'am happy.
Merci pour votre entraide.
A puisse que j'y suis, je vais pas faire un autre post car vous allez vous moquer.
Chaque moto a une odeur ma FJ c'est celle d'une vieille (moto), a part un peu de salissure sur le devant. A chaque démarrage c'est pareil. Et vous ou du moins votre FJ ?
Moi je sens plus rien :o
Perdu l'odorat depuis l'adolescence.
Dommage
J'aurai bien voulu connaître l'odeur de mon FJ 1100
Ma Gislène sent les produits de nettoyage
Citation de: jolijojo le 15 Octobre 2016 à 05:58:05
Je suis partant pour l'achat groupé de consommable.
Autrement pour une 3CX puis-je adapter cela ?
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fj_1200_3cv_type/88-90/picture/piston_seal_and_dust_seal_front_brake/
Cela amène à un total livré de 34,21€
je compte 57.52 euros sans la livraison...
Il en faut 8
oups je sais plus compter :-[
la mienne sent le départ hahaha
Je reprends le sujet pour essayer de comprendre ce qui se passe sur ma ST 750.
D'abord j'ai installé des leviers de frein et embrayage alu réglables. Après une sortie de quelques heures, pas de problèmes.
Préalablement je trouvais que le levier venait un peu trop vers l'arrière pour actionner le freinage, et bien sûr avec ce type de levier ce fût le même problème voire plus car le levier est rapidement parallèle à la poignée de gaz.
Je décide de nettoyer les pistons, il bougent sans difficulté. Vu l'âge de la monture je viens de commander les joints neufs.
Après une autre purge, j'ai actionné plusieurs fois le levier assez fortement et chose bizarre, la roue se trouve bloquée.
Démontage des étriers, écartement forcé des plaquettes..., le freinage semble être devenu normal (avec toujours la même l'action tardive sur la course du levier), mais la roue n'est plus bloquée.
Demain je dois faire une sortie avec madame... j'aurais souhaité avoir votre avis sur le blocage.
Le niveau de liquide correspond juste à la hauteur du hublot, pas plus.
As-tu mis correctement la graisse spéciale freins sur les pistons et dans les lèvres du pare-poussières ?
La coupelle du maître-cylindre est-elle propre et correctement graissée, toujours avec la même graisse ?
Un frein qui reste bloqué, en général, c'est le liquide qui ne remonte plus dans le maître-cylindre, soit parce que la coupelle du maître-cylindre est molle ou inadaptée et elle coince quand on lâche le levier et donc ne découvre pas le trou d'alimentation, soit le ressort de rappel est inefficace ou les deux à la fois.
Il peut y avoir un autre problème, les durits de frein d'origine qui sont grasses extérieurement. Avec de durits aviation il n'y a pas le problème car elles sont en téflon, mais avec les durits en caoutchouc, si de l'huile ou de la graisse les pollue, le caoutchouc gonfle. Mais, il y a une tresse en kevlar en général sous la couche extérieure, le caoutchouc augmentant de volume ne peut pas gonfler vers l'extérieur, alors, il se referme intérieurement (comme avec du cholestérol dans les artères). Donc, quand tu freines, le liquide passe en force vers les étriers grâce à la pression, mais le retour ne se fait pas car c'est pratiquement à pression nulle.
Une méthode simple pour vérifier tout ça consiste à retirer successivement les pièces suivantes et réaliser les observations :
1- tu retires le couvercle du maître-cylindre bien horizontal, direction complètement braquée à gauche, moto sur la centrale.
2- tu ôtes la vis du banjo du premier étrier => le liquide doit couler tout seul et baisser dans le maître-cylindre (sans toucher au levier de frein à aucun moment).
3- tu remontes le banjo et tu démontes l'autre. Après avoir refait le plein du réservoir de lockheed, tu vérifies que ça coule tout seul.
=> tout ceci sans polluer les plaquettes de freins bien entendu !
Si ça coule mal, c'est bouché quelque part.
En plus, quand tu as retiré une vis banjo d'un côté, si ça coule, tu manoeuvres le levier de frein, ça s'enfonce tout seul, le liquide ne coule plus le temps de l'opération en maintenant le levier enfoncé sans bouger, l'écoulement doit stopper, et ensuite reprendre quand tu lâches le levier, signe d'un bon recouvrement du petit trou d'alimentation dans un premier temps et de sa libération dans le deuxième temps.
Merci de me répondre si rapidement.
durites aviation posées depuis 1 an.
J'avais fait cette manip, couvercle enlevé (MC à l'horizontale), en dévissant les vis de purge gauche puis droit, le liquide coule bien seul.
Comme je devais changer les joints je n'ai pas mis de graisse, juste fait sortir en partie les pistons pour nettoyer les parties visibles.
ça ne suffit pas, il faut nettoyer entre les deux lèvres du pare-poussières, c'est là que ça coince. Il faut donc ôter le pare-poussières de l'étrier, nettoyer la gorge avec un ongle (pas pointu !) et graisser généreusement cet espace, sinon ça ne sert à rien.
Si on fait ça une fois par an pour les trois étriers, ça marchera toujours bien.
Si tu manques de graisse rose spécial frein fournie avec les joints, Louis en vend maintenant : https://www.louis-moto.fr/artikel/ate-pate-pour-cylindre-frein-180-g/10010083?filter_article_number=10010083&list=390121996
Donc le fait d'avoir touché occasionne un blocage du retour des pistons si je comprends bien ?
Demain je dois faire sortir tous les pistons pour accéder entre les deux lèvres et graisser à la graisse rose, exact ?
Le fait de sortir un peu plus les pistons sans graisse occasionne des problèmes, si l'on pousse les pistons plus que la course initiale il faut impérativement graisser, si j'ai bien compris.
Oui, attention, que de la graisse spéciale frein, pas de la graisse à lubrifier.
Il faut sortir les deux joints, le pare-poussières et le joint carré. Normalement, tu trouveras des dépôts blanchâtres sur le joint de section carrée. Il faut les retirer avec les ongles et rien d'autre sous peine de rayer ou déchirer le joint.
Il faut aussi décrottrer les deux gorges de l'étrier où tu trouveras les mêmes dépôts blanchâtres d'oxyde d'aluminium.
Attention, la gorge de l'étrier pour le pare-poussières est en forme de U bien plat dans le fond, il faut bien gratter délicatement les angles du fond de la gorge, c'est long et difficile. Une pointe recourbée fera l'affaire.
Pour la gorge plus large du joint carré, le fond n'est pas plat mais en forme de V inversé. Cette forme permet au joint de basculer d'un poil quand le piston avance et lui permet de revenir en arrière quand la pression du liquide chute, ça garanti le 1/10 mm de jeu aux plaquettes.
Là aussi il faut gratter le fond et les angles, si le piston ne revient pas c'est parce que les angles sont pleins d'oxyde.
Voici l'outil qui convient pour récurer les gorges, monté avec la point courbe pour nettoyer le devant du fond des gorges et celle à 45 degrés pour l'arrière : https://www.louis-moto.fr/artikel/kit-extracteurs-5-pieces/10001344?filter_article_number=10001344&list=390126457
Il faut finri le nettoyage de chaque gorge avec une brosse à dents.
Il faut environ une heure par étrier pour faire un bon boulot.
éventuellement passer un coup de papier 600 usé sur les pistons, sans les rayer.
Super, j'ai la graisse spéciale que j'avais utilisé pour la FJ. Demain je vais m'appliquer du mieux que possible et suivre tes conseils. Merci de partager tes compétences avec nous.
Même si je vends mon FJ, je reste fidèle au forum. Jean-Pierre
Je fais suite aux conseils d'Xris, dans l'attente de commande de fourniture j'ai un peu étudié le freinage: partie fluide.
La graisse spéciale conseillé par notre ami est tout à fait adaptée et bien mieux que d'autres, je m'explique et si je me trompe Xris me reprendra.
Mes motos sont alimentés par du DOT3, liquide dont la température moyenne d'utilisation est d'environ 170°.
De ce fait une graisse classique pour étrier, généralement à base de silicone, voire une peu de WD40 comme l'on voit sur le net peut-être suffisant.
En utilisation intensive le DOT3 passe à 200°, limite atteinte pour la graisse étrier classique. Je vais donc passer en DOT4 pour lequel la température d'utilisation est bien supérieure et souvent comparée à une utilisation intensive (conduite sportive, montagne).
C'est là que le choix Xris est judicieux, la graisse qu'il conseille a un point d'ébullition établi à 300°.
Donc j'ai décidé d'attendre ma nouvelle graisse et mes joints pour changer le liquide en DOT4, ensuite je ferai la même chose pour ma FJ.
Attention avec le DOT4: il est plus sensible à l'humidité que le DOT3!
Jamas
Exact Jamas, mais avec un changement de liquide régulier cela devrait être bon.
Je ne suis pas un adepte du freinage compétition, juste que quand je suis chargé à bloc en duo, c'est plus rassurant pour les descentes de cols.
Je pense justement à deux choses. Je n'utilise plus de DOT3 parce que c'est plus difficile à trouver (ou mal rangé dans les rayons du supermarché et je ne le vois pas), je mets du DOT4 carrefour. Pour le prix que ça coûte on peut purger de temps.
Je crois que j'en avais parlé quelque part, j'avais eu la mauvaise idée de mettre du silicone dans la moto et dans la voiture. Quitte à faire une connerie de bonne foi, autant y mettre le paquet !
L'expérience a été malheureuse, pour la moto, tous les caoutchoucs ont gonflé et tout coincé, et finalement, je me suis dit que pour la voiture ce serait bien de revenir au DOT4...
Même chose, j'ai changé tous les joints qui avaient gonflé, et je les ai mis de côté pour les montrer au vendeur du silicone en question.
Et j'ai conservé dans un coin les coupelles que j'ai retrouvées ce week-end... Le caoutchouc est tout pourri et ressemble à de vieux élastiques boursouflés, heureusement que j'ai retiré tout ça.
Citation de: jolijojo le 12 Septembre 2017 à 06:57:52
Exact Jamas, mais avec un changement de liquide régulier cela devrait être bon.
Je ne suis pas un adepte du freinage compétition, juste que quand je suis chargé à bloc en duo, c'est plus rassurant pour les descentes de cols.
Il y a aussi un truc que l'on t'apprend au permis.....le frein moteur ! ça économise les freins !
Oui, mais il y a deux façons d'utiliser le frein moteur, une destructrice et pas l'autre.
Couper les gaz pour bénéficier du frein moteur sans descendre les vitesses, je suis d'accord, mais personnellement, je ne fais jamais ce qu'on apprend qui consiste à descendre les vitesses pour freiner au moment du ré-embrayage, car ce sont les disques d'embrayage qui jouent alors le rôle de frein, s'usent à la place des freins et provoquent des efforts élevés dans la mécanique.
Même si parfois, il m'arrive de le faire, mais c'est vraiment exceptionnel comme en montagne par exemple.
Malgré ça, mes disques avant sont d'origine, les plaquettes avant ont 80.000 km et ne sont pas usées de plus de 2 mm.
CitationIl y a aussi un truc que l'on t'apprend au permis.....le frein moteur ! ça économise les freins !
En temps qu'ancien chauffeur PL je crois savoir...cet été sur La Rochelle autant dire pas vraiment besoin de cela....par contre quand je suis dans les Alpes, c'est pas vraiment le frein moteur de mon XTZ 750 qui va beaucoup me ralentir le chargement même en 2, ou alors je prends mon 660 TENERE, là c'est parfait.
(https://framapic.org/LAN7WoRrsAzq/kU752Ofgl2Lg.jpg)
(https://framapic.org/pzdil5tpFo8v/Hnc4C9sfiwa3.jpg)
Cette méthode est intéressante aussi :
(http://zupimages.net/up/17/37/rgwz.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/37/rgwz.jpg)
:'(
Juste dire que je suis hyper heureux du freinage retrouvé sur mon XTZ 750. J'ai suivi les conseils d'Xris.
D'ailleurs pour ma FJ, c'est simple, dès le changement de mon alternateur (j'attends la pièce), je refais entièrement mon freinage, mais cette fois-ci avec des joints neufs et la graisse spéciale (big tube Louis Moto).
Je vais aussi la passer en DOT4.
Les joints sont très chers mais quel résultat !
(https://framapic.org/0AlI1WDrl0aG/KRM9ijLWnJb3.JPG)