FJassociation

Hello,


Après une très longue absence du forum je fais un petit retour, en 2 ans... il y a eu un achat de maison des travaux une revente de ma NTV 650 et...Une grosse mémère au rebu qui a du sortie 10 fois en 2 ans...peut etre 2000km de fait mais...300 sur les derniers 1,5 ans...


Donc après une dernière sortie début juin (j'ai même pas profité de la saison  :'( ) quelques soucis apparuent.


J'ai donc besoin d'y refaire, voir peut etre des améliorations[size=78%]:[/size]
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- Un changement de SPI de fourche, j'espère avoir tout dans la RMT, j'ai apparemment même un impacte a corrigé...
- Vérification des carénages qui après 3 ans semblent refissurés.
- Le plus important revoir le basculeur d'amortisseur (la moto chouine quand je monte dessus), j'aurai besoin de conseil sur ce sujet car au vu du prix des pièces yam neuves, entre les roulements joints et potentiellement les entretoises si elles sont marquées par les roulements... La facture tournerai sur 300€. Mais avec des quotes je penses trouvé les roulements ailleurs.
-le basculeur est par terre, vérifier les roulements de bras oscillant, comment ?
- revoir l'étanchéité de l'échappement au raccord silencieux
- changement d'étrier pour des bleu ? à savoir qu'ils freinent bien et avaient été revu démonté totalement il y a 3 ans.


Après un bon classique de vidange (pas été faite depuis 2 ans mais huile de tres bonne facture donc ca pouvait attendre) et une synchro carbu après vérification de leurs état.

Salut
tu vas avoir beaucoup de mal pour les roulements et douilles à aiguilles du basculeur et du bras arrière, c'est de la fabrication spécifique, les cotes n'existent pas en industriel.
Soit du reprends tout en pièces d'origine, soit tu modifies le montage avec l'aide d'un outilleur (fraiseuse et tour à disposition, sauf si tu en as et que tu sais usiner bien entendu).
De même, 3 roulements de boite de vitesse sur 4 sont spécifiques, ainsi que celui de palier d'alternateur, il ne faut sous aucun prétexte les remplacer par autre chose que de la pièce d'origine sous peine de perte totale de la pression d'huile du moteur.
Pour le reste on peut s'arranger.

Je vais déjà voir l'état de mon basculeur sur la FJ, ce qui couine pourrai simplement etre les joints spi HS sur le haut du basculeur. Ca fait un bruit de caoutchouc qui couine au final

L'étanchéité d'origine est mal conçue, tu devrais trouver ces pièces hs :
- rotule supérieure (où se fixe la partie inférieure de l'amortisseur sur le basculeur) et les deux joints
- les 2  axes (17 mm de diamètre exrérieur) qui seront sûrement marqués
- les 4 douilles à aiguilles du basculeur

les 2 inférieures dans le bras s'usent peu, de même les 2 grosses du bras sur le cadre. Ces 2 dernières sont dispo en adaptable aves l'axe de bras sur le cadre pour pas cher.

Hello,


partie amortisseur pas trop de soucis il est neuf (il a 13000kmà j'avais monté un shock factory.


Si tu as moyens de me préciser les n° sur une vue éclaté comme celle qu'on trouve sur yampart ?


Après il faut remplacer le tout, le soucis est que les axes sont super cher pour 2 bout de tube epais...mais c'est yam.
Il faut que je le démonte pour prendre toute mes quotes déjà et voir ce qui est bien HS, je dois impérativement déposer tout le bras oscillant pour le sortir je suppose.

Voici l'éclaté des pièces

(http://zupimages.net/up/17/21/8yfu.gif) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/21/8yfu.gif)

L'ensemble 2 et 3 est disponible en pièces détachées en Allemagne chez MVH-online :

https://www.mvh-shop.de/Swing-Arm-Bearing-socket-Set-SWS-203-Yamaha-FJ-1200-3CW-1988-1990

(Remarque : j'ai envoyé un mot la semaine passée à MVH-online à la suite d'une discussion avec fredburst qui me faisais remarquer que leur site étant très long à afficher les pages, parfois plus de 10 mn d'attente, ce qui est quand même excessif. J'ai obtenu la réponse en moins de 15 mn par mail, et maintenant ça fonctionne correctement ! Formidables ces allemands)

L'ensemble coûte 49 euros, profites-en pour prendre un wagon de joints de vis de couvre-culasse.

Si tu démontes cette partie, il faut correctement nettoyer les joints 5 et l'axe 6 et tout graisser correctement, je te fais confiance pour ça. Les roulements se chassent avec un long jet de l'intérieur vers l'extérieur, en se mettant à gauche pour la douille de droite et inversement.
Pour le remontage il faut obligatoirement mettre une pièce entre la douille 3 et le marteau, un bout d'aggloméré va bien, ne jamais frapper directement sur un roulement et encore sur une douille à aiguilles.
Tout regraisser à la graisse au lithium pour roulement grade 2, pas de graisse rose à vélo ça absorbe l'humidité.

Ensuite, c'est plus compliqué, les axes 17 sont d'une cote spécifique, s'ils sont usés on voit les trces des aiguiilles des douilles 20 sur leur surface.
S'ils sont marqués il faut les changer.

Soit les axes sont marqués avec une graisse propre et sans rouille auquel cas les douilles 20 sont certainement encore en bon état, soit ça a pris l'eau, c'est rouillé ou complètement sece t il faut changer les pièces suivantes :
17 - 20 - 11 et 10
Et là on n'a pas le choix ce n'est pas de la cote industrielle.
Les douilles existent chez 123roulements, mais à un prix voisin de chez yamaha, mais bien sûr pas les axes qui sont à prendre chez yamaha.

Enfin, la pièce 26 est la rotule de l'amortisseur. Cette rotule s'use parce qu'il faudrait la graisser une fois par an maximum, l'étanchéité d'origine n'est pas suffisante avec les joints 25 et les colerettes 22. Quand elle est usée l'amortisseur fait clac-clac dans les trous de la route mais ça grince rarement.

Sur la mienne j'ai modifié le tout, mais ça demande beaucoup de travail d'usinage et de rectifcation, et ça ne prend plus du tout l'humidité.

Merci pour toute les infos !


Je vais regarder cela au fur et a mesure...Mes joints de couvre culasses sont bon car j'ai refait le pastillage il y a 10 000 maintenant.


J'ai juste à prévoir aussi des membranes pour mes carbu car elles commencaient a fatiguée.

Bonjour,

Je confirme pour le balancier d'amortisseur ,c'est une pièce a surveiller!

Pour cause, lorsque j'ai récupéré la mienne, j'ai démonté le bras oscillant pour le nettoyer, le contrôler et finalement pour le repeindre, j'ai eu la surprise d'avoir les 2 roulements du balancier qui se fixe sur le cadre cassés et vu la tète de l'entretoise, j'ose imaginer que ça ne datait pas d'hier!...


(http://zupimages.net/up/17/43/0tw6.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/43/0tw6.jpg)

J'ai trouvé un balancier d'occaz sur EBay , avec les deux, je vais pouvoir en refaire un correct mais j'ai quand même anticipé et commandé les roulements neufs au Japon.
Ils coutent près de 20 euros la paire mais il y autant de port que de pièces!
Pas le choix, plus rien n'est disponible en France.

::)

aie...Il faut que je m'y atelle alors, tu as essayé les roulements en passant chez yam voir s'ils ont ? Je pense qu'on vie sur des stocks de pièces et ca devient problèmatique...

Pour ma part j'ai 2 basculeurs mais je n'ai pas encore démonté le miens pour comparé...Je suis dans des travaux d'isolations donc ca devient chaud d'avoir du temps pour la moto.

J'ai commandé l'ensemble 2 et 3 du bras oscillant meme s'ils me semblent bon, je verrai. Parcontre oui il faut que je m'occupe des roulements de basculeurs, quelqu'un a des liens hors yamaha parts ?


En gros comme l'amortisseur ne fait pas clac clac (vérifier quand j'ai changé l'amortisseur) il me faut donc les pièces 20/10 le 11 et 17
Niveau entretoise, je vais voir avec une boite qui usine de l'acier dont des pièces pour l'automobile combien cela me couterai de les faires faire. A savoir que selon le prix je peux peut etre négocier une commande si il y a assez de monde intéréssé.


Ce qui est bon à savoir aussi messieurs dames...Yamaha est comme honda, ils fabriquent des moteurs et pièces bateaux, les références de pièces sont identique.


exemple: pièce yam 93317-41761-00 roulement n°20 49€ pieces, celle ci est fabriqué encore car monté sur des modèles récents:


Ici...Même référence, même quotes, vendu à l'unité, 16$. J'ai deja commandé des pièces de ce type pour ma honda et c'est exactement pareil
http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/outboard/Y-93317-41761-00.html

Pourquoi ne les as-tu pas pris chez 123roulements ?

https://www.123roulement.com/roulement-HK1812.php

tu peux mettre ceux-ci (il y en a 4, deux dans le basculeur et deux dans le bras) :

https://www.123roulement.com/roulement-BHKM1726JUU-KOYO.php

ou chez cmsnl

https://www.cmsnl.com/yamaha-fj1200-1988-3cx1-france-283cx-351f1_model37564/bearingcylindrical2gh_9331741761/#.WgAsga1zxhE

L'ensemble 2 et 3 sont dispos chez tous les marchands de pièces détachées sans aucun problème :

https://www.mvh-shop.de/Swing-Arm-Bearing-socket-Set-SWS-203-Yamaha-FJ-1200-1XJ-1986-1987

Pour le basculeur, c'est la rotule qui fait clac-clac, la pièce 26 :

https://www.cmsnl.com/yamaha-fj1200-1988-3cx1-france-283cx-351f1_model37564/bearing47x_9339999919/#.WgAuBa1zxhE

et pas les roulements.

Membranes :

http://www.motorradbay.de/fj1200-sd-123_-diaphragm__libranen__piston-yamaha-p-5239-3.html

C'est comme le guide chaine, ça s'achète au mètre :

https://www.tridistribution.fr/fr/chaines-et-courroies/guide-de-chaine-simple-type-t.html

pour exprimer la différence de prix, et pourtant c'est de la pièce yam


(voir fichier joint)

J'ai du mal à te suivre, peux-tu préciser ?
Tu n'as quand même pas dépensé 300 euros pour quelques roulements en cote industrielle ?

Toutes les pièces de cette moto sont des cotes industrielles, il n'y a aucun problème d'approvisionnement en cherchant un peu, voire en réalisant (ou en faisant réaliser ou modifier pour quelques euros) des pièces et/ou entretoises adaptées.

Les quatre seuls et uniques roulements qu'il faut obligatoirement prendre chez yamaha sont les suivants :
- roulement gauche arbre primaire de boîte
- les deux roulements d'arbre secondaire de boîte
- le roulement gauche d'arbre d'alternateur

Tout le reste n'a absolument pas besoin de venir de chez yamaha, et il n'y a aucun problème d'approvisionnement ni de prix tels que tu les sites.

C'est le prix que j'ai chez ce fournisseur...Au niveau des pièces à réadapter pour le travail d'usinage je n'ai pas la connaissance dessus, ni le matériel...


Je suis currieux de savoir comment tu as tout modifier de ton côté. Ca peut etre interessant sur la vie de la moto (elle n'a que 70 000km).


Après pour passer aux quotes industrielles ca serai tout prendre dans la liste que tu fournies ? Actuellement sur le site boat.net en envoi j'en ai pour 60€ (normal ca traverse l'atlantique en express) Chez yam je sais que c'est pas forcement donné non plus.

Reprenons tout à zéro.
1- il n'y a aucun soucis pour réparer tout ça avec ce qui est dispo dans l'industrie.
2- j'ai monté des roulements industriels à quelques euros pièce.
3- Je l'ai déjà expliqué, j'ai remplacé les axes intérieurs par des bagues intérieures de roulements (notés acier 120 kg) que j'ai juste fait rectifier à la bonne longueur afin de simplifier encore plus le montage.

https://www.123roulement.com/rubrique-accessoire-bagues-IR.php

4- j'ai remplacé la rotule supérieure par une skf moyennant le montage de deux entretoises tailles dans de la bague intérieure de roulement et mis deux spys dos à dos pour assurer une excellente étanchéité.

Tu as tout là-dessus :

(http://zupimages.net/up/17/45/9dk0.jpeg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/45/9dk0.jpeg)

Mais tu peux faire plus simple comme j'ai mis au dessus, sans te prendre la tête.

image non compressée :

(http://zupimages.net/up/17/45/ys1p.jpeg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/45/ys1p.jpeg)

La seule différence avec ce pense-bête, c'est que je suis revenu à une rotule acier-acier skf au lieu de la téflon qui ne tient pas.

https://www.123roulement.com/rotules-GEG012-E.php

Bon, pas le choix je vais devoir démonté la bete ce soir... ca me changera de l'isolant  :-X  pour m'assurer de ce qui est vraiment HS...


Tu as fais rectifier les bagues chez quelqu'un en particulier ?

Un rectifieur à côté de chez moi qui l'a fait à la rectifieuse plane. Il faut que l'empilage des entretoise fasse la même mesure que la bague intérieure d'origine.
Les bagues intérieures de roulements font 12, le boulon rentre donc, le diamètre ext des na6901 fait 24, ça rentre dans le basculeur, je te donnerai la taille exacte des spys cet am, c'est le point crucial ces spys, c'est eux qui te garantissent la durabilité du montage.
Un coup de graisse et ça roule.

C'est comme le coup du guide chaine, à 21 euros les 2 mètres on peut facilement arranger celui d'origine sans se ruiner. la chaine étant du 3/4" c'est de l'industriel aussi. Si besoin on place deux ou trois écrous à sertir dans le bras pour le tenir par dessus à laplace des côtés, et on met une vis pour fermer l'écrou serti d'origine sur chaque côté.

assez embetant si j'ai pas de rectifieur dans le coin, enfin j'en ai un qui fait des culasses...peut etre que...


En revanche l'autre solution peut etre pas mal tout dépend du taff que j'ai.


A la base je veux le refaire car la moto couine quand je monte dessus. Ca peut etre un simple besoin de graissage mais je pense que les ritz sont cuit.


Je vais enfin pouvoir me servir de ma bequille d'atelier toute neuve pour roue avant  :P


Il faut que je regarde en détail les sites car de toute facon il me refaut membranes et spi de fourche, donc il faudrait que je puisse commandé tout sur le meme site (le plus possible) car 10 boules de FDP a chaque fois  :-\

https://www.mvh-shop.de/Fork-and-Dust-Seal-Kit-FSD-036-Yamaha-FJ-1200-1XJ-1986-1987

https://www.mvh-shop.de/Fork-Circlip-Tourmax-178-Yamaha-FJ-1200-3CW-1988-1990

Pour les membranes je t'ai mis le lien au-dessus.

alors...J'ai besoin des 4 roulements, ils ont gonflés par endroit, mon graissage sans remord d'il
y a 2 ans a sauvé la chose mais il est temps de...


J'ai besoin de la rotule et des 2 entretoises, mon bras oscillant n'a pas de spécialement de jeu donc je vais pas changé, au pire je démonte et je verrai pour un graissage. Je changerai que si c'est bien cuit.

Pour l'étanchéité ma graisse a bien fait effet de joint au final donc je vais prendre une rotule acier qui devrai supporté le coup. Je graisse à la graisse marine, elle est ultra collante, et une extreme résistance à l'eau. Si je regraisse après hivernage ca le fera très bien c'est pas le plus embetant à démonté.

Peux-tu mettre des photos bien nettes ?

Voici une partie des photos, si ca suffit...

la derniere entretoise

C'est un petit peu corrodé, rien de bien méchant. Tu ne risques pas de casser quoi que ce soit, même si c'est mieux de les changer. Le fait que ce soit rouillé montre bien que c'est l'humidité qui pénètre par le manque de soin de l'étanchéité des extrémités.
C'est la raison pour laquelle j'ai placé 2 spys de chaque côté, attention en sens contraire.

Le problème est le même avec la rotule, l'étanchéité d'origine est défaillante, elle rouille et prend vite du jeu.

C'est une moto qui a surtout pendant un temps couché en sous sol humide voir dehors, maintenant que je l'ai elle est limite au chaud...(a 5m de la chaudiere)


Je change pour etre tranquil tant qu'elle est en hivernage.

Bien entendu il faut changer ça.

Donc pour le moment je pars sur les roulements 10 et 20 juste du basculeur la partie qui est dans le bras est propre. Avec je prend les 2 entretoises et la rotule 26 avec ses joints, mais en acier la rotule...


Avec tout ca Des membranes (autant en prendre 4) j'ai trouvé du neuf en angleterre (on remplace le .fr par des .com et on trouve d'autres produit...) pour 85€... et on repart sur 2 spi neuf. En revanche mon tube de fourche a un poc donc il va faloir le rectifier  :-[  Normalement j'ai encore la technique  :P .

Donc on part sur des roulements chez 123 roulements. Parcontre quelqu'un a les dimensions de la rotule ?


Il s'agit d'une rotule GE et on en trouve chez 123 roulements aussi...sinon il va falloir que j'essai de la sortir

Question, quelqu'un a deja trouvé des cache poussière avec deflecteur du type qu'on trouve sur des deauville mais pour FJ ?


(https://i.ebayimg.com/images/g/InYAAOSw7L1ZvZQN/s-l500.jpg)

Alors j'ai dépouillé mon support d'amortisseur de ses roulements...Tout est propre je n'avais au final qu'un rits qui ne tournait plus. ceux sur le bras oscillant sont niquel.


Alors voici les infos glanés:
Les roulements sont bien trouvable chez 123 roulements et selon les quotes exactes:
- La rotule #26 peut etre remplacer par une rotule GE12-PW-DURBAL à 8€ chez 123 roulements. Les spy j'ai prit aussi chez eux réf OA-16X26X5-NBR 3€ contre 7...
- Le roulement #10 est bien un HK1816
- les roulements #20 alors la c'est autre choses: la vraie référence et quote est celui ci : https://www.123roulement.com/roulement-BHKM1730-JU.php référence trouvée sur le roulement même.
MAIS, il y a bien un mais...Ce roulement existe chez un concurrent qu'on appel HONDA.


Référence HONDA : 91052-MGS-D31 qui a exactement les mêmes quotes en 15x24x30 et il est monté sur le basculeur d'une NC700X, tarif indicatif <20€


Pour l'histoire de graissé une fois l'an, solution toute trouvé sur fjowner, mise en place de petit graisseur...
(http://img.photobucket.com/albums/v127/skymasteres/Motorcycles/FJ1200%20Rebuild/Chassis%20%20Body/13864855193593_zps7f62bba8.jpg)


Par la suite il ne me reste qu'a aller commandé les 2 collerettes sachant que celle du bras oscillant est propre (pas de marque) Donc il reste à passer à la brosse les vis.


Pour mes membranes de carbu j'en ai trouvé un lot de 4 en angleterre pour 85€ ce qui me fait le prix de 3 en temps normal. Reste le montage...ca sera délicat il faut que je regarde vraiment comment faire


Il ne reste plus qu'a regarder pour mes joint spy de fourche avec un bon deflecteur en cache poussiere

Salut les gars,

Pour ma part, après de nombreuses recherches,  j'ai fini par  trouver un distributeur SKF qui peut me fournir les roulements à aiguilles du balancier, j'en ai un d'avance...   ;D
Il a mesuré toutes les côtes au pied à coulisse pour éliminer les erreurs.
Je vais scanner les côtes de ces roulements que j'ai réussi à me procurer, je vais les mettre ici, il n'y aucun site qui fourni ce genre de pièce en standard, c'est du spécifique, alors attention aux différentes interprétations ! Vous risquez fort de vous gourer si vous commander en dehors de l'origine et au final, ça ne se montera pas. C'est ce que j'ai fait, en passant par le Japon, c'est un peu long, les miens sont arrivés à dos de mérou !! Finalement, je ne regrette pas, c'est nickel.
Alex

J'ai justement prit moi même les dimensions au pieds a coulisse électronique (quote au dixieme) et avec la tolérance existante j'ai les bonnes références...J'ai même prit les quotes non pas de un mais de 4 roulements identiques #20 et #10


Les spy un seul etait bon pour les mesures et les quotes etaient concordante à l'épaisseur de l'usinage du basculeur - epaisseur de la rotule. Il fait 5mm d'epaisseur

J'ai trouvé aussi les références constructeur sur la plus part de mes roulements d'où la confirmation. J'ai 2 basculeur et celui sur la moto était enfaîte pas si mal que ca. C'est celui ci d'où je tire les quotes et les références d'origine.


Je vais commandé les roulements de NC700 et on verra si c'est la meme quote  ;)  voir la meme réf fabricant

On récapitule...

Les roulements de balancier qui posent problème sont ceux sur la partie inférieur, tout le mode l'a bien compris.

La référence d'origine est 18BTM2412, elle est marqué sur la bague du roulement d'origine qui est du Koyo.

18 correspond au diamètre intérieur (en mm)
24 étant le diamètre extérieur
12 correspond à la masse (en gr)

(http://zupimages.net/up/17/45/evqf.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/45/evqf.jpg)

C'est la seule référence à retenir.

Pour ma part, une commande chez Yamaha au Japon m'a couté 16,94 euros TTC avec le port.

Mon distributeur SKF me les facture a 9 euros TTC

;)
Alex

(http://zupimages.net/up/17/43/k9i9.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/43/k9i9.jpg)

(http://zupimages.net/up/17/43/z3u9.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/43/z3u9.jpg)

Idéalement, il faut déposer le balancier. c'est mieux pour bosser dessus, sous la moto, ce n'est pas top.
Extraire les entretoises est un jeu d'enfant, si une d'entre elles ne sort pas, ne cherchez pas, ce sont les aiguilles qui sont grippées à l'intérieur!

Il n'y a pas d'autre solution que la faire sortir par la force, un maillet ou en tapant une petit cale de bois pour ne pas mater le bord est suffisant. De toute manière, une fois que l'entretoise sort, elle emmène la cage et les aiguilles avec! C'est mort!

Beaucoup ont eu la même expérience de constater que l'entretoise est marquée, faute de graisse.
Pas grave, tant que ca ne l'a pas complètement bouffé, ca fonctionnera normalement, il faut ce qu'il faut.

La mienne était marquée, ça ne m'a pas semblé trop méchant, je l'ai remise en place avec 2 roulements neufs d'origine et il n'y a pas eu de jeu.

Au remontage, j'ai bourrer de graisse en faisant déborder, vaut mieux trop que pas assez ....
Et puis ,je ne compte pas non plus le redémonter dans 6 mois!! :'(

C'est une opération simple, à la portée de tout le monde, il faut juste avoir les bonnes pièces! ;)

Alex

Citation de: aerane le 09 Novembre 2017 à 14:43:48
J'ai justement prit moi même les dimensions au pieds a coulisse électronique (quote au dixieme) et avec la tolérance existante j'ai les bonnes références...J'ai même prit les quotes non pas de un mais de 4 roulements identiques #20 et #10


Les spy un seul etait bon pour les mesures et les quotes etaient concordante à l'épaisseur de l'usinage du basculeur - epaisseur de la rotule. Il fait 5mm d'epaisseur

J'ai trouvé aussi les références constructeur sur la plus part de mes roulements d'où la confirmation. J'ai 2 basculeur et celui sur la moto était enfaîte pas si mal que ca. C'est celui ci d'où je tire les quotes et les références d'origine.


Je vais commandé les roulements de NC700 et on verra si c'est la meme quote  ;)  voir la meme réf fabricant

Salut Aerane,

Regarde ce qui suit, je t'ai donné la réf des roulements inférieurs, ceux qui se montent à l'endroit ou tu as placé ton graisseur coudé.

J'ai fais une modif identique, j'ai percé en 4,2 et taraudé M5 pour y mettre un graisseur droit a filetage court M5 x 80 acheté chez Mabéo :
https://www.mabeo-direct.com/C-150881-graisseurs

Bon remontage ! ;)
Alex

J'ai commandé les roulements inférieur chez 123 roulement mais en marque skf donc on verra s'il y a une différence.


Pour les collerettes j'ai acheté chez yam et les roulements #20 j'ai prit ceux d'une NC700. En coup total pour la collerette #11 #17 + les 2 roulements #20 > 96€ les roulements #20 sont a 18€ contre 50 chez yam


les #10 et la bague viennent de 123 roulement je vais vérifier les quotes dans la journée ca doit arrivé

Citation de: aerane le 10 Novembre 2017 à 07:40:04
J'ai commandé les roulements inférieur chez 123 roulement mais en marque skf donc on verra s'il y a une différence.


Pour les collerettes j'ai acheté chez yam et les roulements #20 j'ai prit ceux d'une NC700. En coup total pour la collerette #11 #17 + les 2 roulements #20 > 96€ les roulements #20 sont a 18€ contre 50 chez yam


les #10 et la bague viennent de 123 roulement je vais vérifier les quotes dans la journée ca doit arrivé

Avec des roulements SKF, tu ne verras pas de différence. A conditions qui soient en tous points similaires aux Koyo d'origine. Il faut avoir de bons yeux mais sur chaque roulement a billes ou a aiguilles, tu as systématiquement la référence inscrite sur la bague, ça aide... ::) a chacun ses tuyaux... :)

Il est évident que l'on peut se procurer l'ensemble des roulements qui composent nos machines chez un distributeur sans passer par le net ou chez Yamaha, gain de temps et d'argent.

Il est courant que de changer les roulements inferieurs  en 18/24, ce sont ceux qui trinquent le plus!
Les autres , en démontant le balancier, parfois un bon nettoyage suffit, beaucoup de graisse et c'est reparti pour un tour!
Quand la bécane est neuve, ca peut attendre quelques années mais au bout de 25 ans, ca fait un peu de dégât.

Mais vu ce que tu as fait, tu n'auras pas de souci.

Bon courage a toi  ;)
Alex

Les roulements #20 qui sont sur la moto et non le basculeur sont bon, en revanche un des 2 du basculeur etait totalement grippé, il tournait plus...Et pourtant il y a 2/3 ans tout avait ete noyer de graisse.


Pour mes graisseur j'ai prit du m6 standard. La photo que j'ai présenté n'est pas la mienne.


En revanche il faut que je redépose la boite a fumé inox car j'ai vu que à son emboiture elle fuit...J'ai donc acheté un vrai mastic a échappement pour le montage inox. Pas tout ce qu'on peut voir style gungum qui est pour la réparation. Idem pour les silencieux ca fuyaute un peu...


En revanche je n'ai pas prévu de dépose du kit chaine ou du bras oscillant car il doit avoir 15000 ou 20 000 et vu que je ne roule pas des masses et qu'il est encore nickel...J'ai acheté la moto a 56 000 elle doit en avoir prit 15 000 max. J'avais déjà un problème c'etait qu'un des tendeuse de chaine etait monté à l'envers...

Citation de: aerane le 10 Novembre 2017 à 09:16:35
Les roulements #20 qui sont sur la moto et non le basculeur sont bon, en revanche un des 2 du basculeur etait totalement grippé, il tournait plus...Et pourtant il y a 2/3 ans tout avait ete noyer de graisse.


Pour mes graisseur j'ai prit du m6 standard. La photo que j'ai présenté n'est pas la mienne.


En revanche il faut que je redépose la boite a fumé inox car j'ai vu que à son emboiture elle fuit...J'ai donc acheté un vrai mastic a échappement pour le montage inox. Pas tout ce qu'on peut voir style gungum qui est pour la réparation. Idem pour les silencieux ca fuyaute un peu...




En revanche je n'ai pas prévu de dépose du kit chaine ou du bras oscillant car il doit avoir 15000 ou 20 000 et vu que je ne roule pas des masses et qu'il est encore nickel...J'ai acheté la moto a 56 000 elle doit en avoir prit 15 000 max. J'avais déjà un problème c'etait qu'un des tendeuse de chaine etait monté à l'envers...

Tu sais, c'est normal, c'est l'âge!
Petit à petit tu vas en avoir fait le tour, tu auras régler la plupart des défauts et ceux aussi occasionnés par les anciens proprio qui n ont fait pas toujours mis les mains dessus dans les règles, et j'en sais quelque chose...

Je te rassure, ici beaucoup, je suppose, ont eu a faire la même chose que toi et moi, sur des machines de 20/25ans et plus ,il est bien rare de trouver une FJ dans son pure état d'origine, ca existe mais c'est une espèce en voie de disparition! ;)

la mienne est d'origine hormis l'amortisseur qui est un shock factory et une ampoule xenon,  :P


J'ai vu que tu as une jante en restauration, elle est foutu ? au besoin j'en ai en rabe...

Citation de: aerane le 10 Novembre 2017 à 10:52:45
la mienne est d'origine hormis l'amortisseur qui est un shock factory et une ampoule xenon,  :P


J'ai vu que tu as une jante en restauration, elle est foutu ? au besoin j'en ai en rabe...

Non non, ma jante a été démontée parce que j'ai remplacé le pneu et mis un disque KJR a la place du mien qui était hors cote. Elle est impeccable. Mais je te remercie quand même ;)

Par contre, je lisais que tu étais équipé en xénon?? :o
Tu as un filon la dessus parce que tu sais bien que ca n'éclaire pas bien :'(

ah si ca eclaire très bien avec un kit mais j'ai pas prit le plus puissant après oui le faisceau n'est pas adapté au niveau du vitrage mais j'ai mit un réglage un peu plus bas pour pas trop éblouir et hop...Parcontre en plein phare c'est le jour  :o  et surtout quand des co**s te coupe le nez les appelent de phare sont top  ;D


Sinon il existe les ampoules LED qui sont un compromit sans modif, j'avais mit ca sur le bol de ma NTV ca eclairé quand meme mieux qu'un h4 philips xtreme power 100% qui sont deja bien.


La je viens de vérifier mes membranes des boisseaux et on voie la toile donc a changé 3/4 mais je ferai les 4, il faut que je retrouve comment declipsé les bagues

J'ai un trou de memoir sur le spy de la rotule...ressort dedans ou dehors  :-X

Alors véritable galere pour changer ses membranes sans peter la bague...


Au final j'ai usiné au dremel le meplat qui vient servir le tout  :'( 


Solution n°2 le tout sera recollé avec de la colle WURTH DP300, de tout les fournisseurs (loctite etc) que j'ai pu faire. Il n'y a qu'eux qui font une résine/colle souple résistant à l'essence. C'est une base de polyurethane (qui pourtant normalement supporte pas l'essence) mais il doit y avoir autre chose avec.


Le mieux serai une colle vinylester qui a une tres grande vie et resistance aux hydrocarbures. Impossible d'en trouvé  ??? .


J'ai donc fait le test de meuler la lèvre qui sertie et le resultat est correct, c'est juste de la précision, en meulant assé fin la lèvre la bague redresse le metal il suffit juste d'ebavuré le tout avant montage.
Je ne veux pas prendre le risque de la cassé pour ensuite la collé a la cyano, ca resiste bof a l'essence. Surtout avec le % d'ethanol qu'on peut avoir...

Citation de: aerane le 11 Novembre 2017 à 12:04:13
ah si ca eclaire très bien avec un kit mais j'ai pas prit le plus puissant après oui le faisceau n'est pas adapté au niveau du vitrage mais j'ai mit un réglage un peu plus bas pour pas trop éblouir et hop...Parcontre en plein phare c'est le jour  :o  et surtout quand des co**s te coupe le nez les appelent de phare sont top  ;D


Sinon il existe les ampoules LED qui sont un compromit sans modif, j'avais mit ca sur le bol de ma NTV ca eclairé quand meme mieux qu'un h4 philips xtreme power 100% qui sont deja bien.


La je viens de vérifier mes membranes des boisseaux et on voie la toile donc a changé 3/4 mais je ferai les 4, il faut que je retrouve comment declipsé les bagues

Oui, j'imagine que ca doit super bien éclairer de nuit! Je suis en xénon sur ma voiture...
Mais je vais la passer en Led , tu as raison , c'est sans modif.


Pour tes membranes, elles sont usées a ce point!! :'( Tu as combien de kms au compteur? C'est aussi et surement le sans plomb à la fin des années 90 qui était de couleur verte, une vrai cochonnerie !! Beaucoup ont eu leurs membranes de bouffées a cet époque, ça laissait aussi un dépôt brunâtre dans les cuves.

La plus abimé est celle sur le coté gaz, et c'est decrescendo après. Donc je change tout...Je serai tranquil


Et oui sur certains boisseau j'ai d'énorme trace marron comme un vieu dépot.


Le xenon j'ai juste dû me repiqué sur l'alim 12V et J'ai rajouté un fusible sur le circuit, le faisceau est comprit mais avec un fusible rond je croie, j'ai changé le support par un standard, le plus chiant est le boitier à planqué pour pas que ca gene les cables existant, il faut meme que je regarde pour le replanqué voir le collé à la polyurethane dans le carénage sous le feu.


Pour la LED j'avais prit quelques chose du genre https://www.ebay.fr/itm/DC12-85V-H4-BA20D-H6M-Motorcycle-Hi-Lo-Xenon-headlights-White-1600LM-6000K-30W-/282274012503?hash=item41b8d79d57


Il suffit de remplacé les cosses rondes par des plates et tu n'as aucune modif a faire, juste à trouvé le bon sens du branchement h4 pour le plein phare et le croisement  :D 


J'avais prit une 6000K mais ca existe en plus puissant. Normalement le xenon on a un vitrage différent. Mais comme j'ai reglé légèrement plus bas mon faisceau...
J'ai eu moins d'appel de phare d'automobiliste avec le xenon qu'avec la LED.

Bonjour
attention aux boisseaux, il ne faut en aucun cas les nettoyer avec un système qui gratte (tampon jex, papier de verre, laine d'acier, etc). Ils sont vernis, si on raye ou enlève, même partiellement, le vernis, ils ne coulisseront plus et les carburateurs ne fonctionneront plus, le problème classique sera un blocage en position ouverte des boisseaux.

Il existe un très bon produit de nettoyage qui n'est pas agressif, c'est celui-ci :

https://www.louis-moto.fr/artikel/procycle-nettoyant-pour-carburateur-400ml/10004872?filter_article_number=10004872&list=eaa54d28a97938c8dcef44c268837608

Tous les dépôts marrons vont disparaître avec ce solvant sans abimer quoi que ce soit d'autre.

Les membranes, si elles sont pliées ou coupées ne coûtent pas cher :

https://www.woembi.de/Membrane-YAMAHA-FJ1200

C'est très facile à changer, elles résitent parfaitement aux essences actuelles.

Un coup de cutter perpendiculairement à la bague supérieure suffit pour faire une entaille dans laquelle on glisse un fin tournevis pour l'écarter. Au remontage, tu mets un point de colle à maquette sans en mettre sur le caoutchouc de la membrane.
Il ne faut en aucun cas toucher au sertissage sinon plus rien ne sera étanche et tu devras changer les boisseaux.

On replace la membrane, la partie supérieure coupée proprement sous le sertissage, un petit point de colle, on maintient la bague coupée avec un serflex une nuit et le tour est joué. Aucune autre méthode ne permet de changer correctement les membranes, si tu as attaqué le sertissage, tes boisseaux sont à changer.

La colle est fournie avec les membranes neuves, il n'y a aucune question à se poser à ce sujet.

L'avantage de mon dépot est que je voie ou va le sertissage. La moto a 67 000km mais des années de stockage avec de la vieille essence a fait des degats...


Pour l'étanchéité un leger cordon de wurth DP300 fera amplement l'affaire, ca reste élastique, je ne suis pas sur d'avoir la colle dans celles commandés.

J'ai attaqué que la partie supérieur de la lèvre ce qui me fait tres legerement forcé la bague pour que ca clip, le cordon servira pour l'étanchéité parfaite sous la bague, voir ca suffira a tenir le tout.

Actuellement je n'ai préparé que 2 boisseaux et je ferai un essai de la résistance mécanique.

Pour le moment 2 boisseaux ont été préparé dans cet optique.


Sinon il ne me reste plus qu'a trouvé 2 boisseaux d'occaz  :P  J'ai plein de pièce mais pas ca

Tu fais ce que tu veux, mais ta méthode n'est ni bonne ni professionnelle.
En plus, tu vas en modifier le poids, tu ferais mieux de changer les 4 et de procéder autrement.

pour les membranes , regarde là, j'en ai déjà acheté 12 , elles fonctionnent impec et très facile a poser ( comme un pneu sans colle ni forcer).  :D

Les boisseau de 1100 sont les mêmes que nos 1200?

Non, ce ne sont pas les mêmes !

OK, vous bidouillez, vous mélangez les pièces (un peu) n'importe comment, avec n'importe quoi, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, mais, s'il vous plaît, gardez ça pour vous, n'allez pas réussir à mettre dans la tête des gens que tous ces bricolages d'amateurs sont dignes d'un vrai mécanicien.

Même si ça vous semble fonctionner, personne n'a besoin de savoir ce que vous faites au pifomètre. Les professionnels et les concepteurs de tous ces matériels en savent beaucoup plus long que vous, et ce n'est pas une pseudo pâte de mauvaise qualité wurth qui va faire tourner rond et proprement un tel moteur, encore moins en prenant des membranes de xs1100 pour les mettre sur les bs36 de FJ, c'est vraiment n'importe quoi tout ça.

Avant de s'énerver... je viens à la pêche aux informations pour ne pas prendre n'importe quoi en remplacement.


J'ai testé cette manière de faire et vu que j'ai posé plusieurs fois la question ou même rien trouvé de claire sur le changement des membranes pour fj... Ce n'est pas la bonne et bien je vais changer mes 2 boisseaux.
J'ai prit le risque de voir si on pouvait dessertir d'une  manière ou d'une autre, sans succès, il faut obligatoirement cassé la bague en un point.

Pour infos voila la video
https://www.youtube.com/watch?v=84DRVc9J5GQ

Si je change les membranes fatigué ce n'est pas non plus pour y appliqué de la colle comme certains font sur la membrane...Je demandais pour le modèle de boisseau car on en trouve de 60 a 120€ pièce...selon les sites et que beaucoup vendent sous la dénomination 1100 1200.
Les seuls qu'on trouve en neuf sont vendu chez tourmax avec la ref VCC-222. Ceux la en revanche il est bien précisé l'année...86/96

Et pour info, je ne mélange pas les pièces mais selon les années parfois les réf changent alors que ce sont les mêmes...ou en remplacement. Je ne voie pas non plus le rapport avec des membranes de xs1100 alors que j'ai bien commandé des mikuni BS36

Je n'arrive pas du tout, mais alors pas du tout à te comprendre.

1- Le mode d'emploi est fourni dans la boîte des membranes avec des dessins
2- Le tube de colle est fourni avec les membranes
3- Le serflex est fourni avec les membranes neuves
4- chaque moto a sa propre référence de membranes, et tous les sites des vendeurs te donnent la bonne référence et les bonnes membranes pour la moto choisie.

Donc, peux-tu m'expliquer les choses suivantes :

A) pourquoi n'as-tu pas regardé le mode d'emploi donné avec les membranes dans leur boîte ?
B) Pourquoi n'as-tu pas procédé comme indiqué sur le mode d'emploi ?
C) Pourquoi n'as-tu pas utilisé la colle donnée avec les membranes ?

Je ne comprends pas, non, désolé, je crois que j'arrive à comprendre des choses compliquées, mais là, je ne te comprends pas. Enfin, pourquoi aller bidouiller des membranes de XS pour les monter sur une FJ ? Là non plus, je ne comprends pas.

D'un autre côté, si tu vas regarder les conneries qui trainent sur youtube (pourquoi pas wikipedia tant qu'on y est ?), je ne peux rien faire pour toi.

Si tu achetais tes pièces en Allemagne comme tout le monde, je crois que ça irait mieux.

Citation de: xris le 14 Novembre 2017 à 14:13:04
Je n'arrive pas du tout, mais alors pas du tout à te comprendre.

1- Le mode d'emploi est fourni dans la boîte des membranes avec des dessins
2- Le tube de colle est fourni avec les membranes
3- Le serflex est fourni avec les membranes neuves
4- chaque moto a sa propre référence de membranes, et tous les sites des vendeurs te donnent la bonne référence et les bonnes membranes pour la moto choisie.

Donc, peux-tu m'expliquer les choses suivantes :

A) pourquoi n'as-tu pas regardé le mode d'emploi donné avec les membranes dans leur boîte ?
B) Pourquoi n'as-tu pas procédé comme indiqué sur le mode d'emploi ?
C) Pourquoi n'as-tu pas utilisé la colle donnée avec les membranes ?

Je ne comprends pas, non, désolé, je crois que j'arrive à comprendre des choses compliquées, mais là, je ne te comprends pas. Enfin, pourquoi aller bidouiller des membranes de XS pour les monter sur une FJ ? Là non plus, je ne comprends pas.

D'un autre côté, si tu vas regarder les conneries qui trainent sur youtube (pourquoi pas wikipedia tant qu'on y est ?), je ne peux rien faire pour toi.

Si tu achetais tes pièces en Allemagne comme tout le monde, je crois que ça irait mieux.

J'ai acheté les membranes et reçu cela seul, pas de colle ni de serflex à savoir je suis passé autrement que par ton site, il ne chargeait pas chez moi. J'ai prit mes pièces en Angleterre pour les membranes, le reste vient de france pour les roulements voir de chez yam pour le reste.

J'ai trouvé une notice chez kirsten...Il ne parle pas de remettre la bague superieur par exemple
https://www.pieces-moto-kristen.fr/membrane_fj1200__p32143.html

En revanche je ne comprend toujours pas pourquoi tu me parles de membrane de XS ?!

Je ne sais plus qui au dessus parle de XS1100, 5 ou 6 messages plus haut, qui indique avoir pris 12 membranes "là", mais on ne sait pas où. Je disais que les membranes de xs ne sont pas les mêmes que celles des fj, s'il en a monté, tant pis pour lui, ou alors je n'ai pas compris son explication ce qui est possible.

J'ai donné le site de mottorradbay, de wombi et de mvh au moins 10 fois.
On trouve tout chez eux, absolument tout.

Hier soir, j'ai commandé 4 kits complets de répération de carbus pour fred, je vais lui refaire ses carbus, plus 4 en réserve pour moi (modèles 1tx et 3cx pour moi), j'ai commandé chez wombi.de.
J'ai passé la commande à 8 heures hier soir, le paquet est parti par dhl ce matin à 9h47, en fin de semaine il est dans ma boîte à lettres avec les bons produits.
Certains vendeurs dépouillent les boîtes des fabricants pour revendre à côté les composants en plus, comme la colle. Chez motorradbay tu as un tube de colle par membrane.

Citation de: xris le 14 Novembre 2017 à 14:34:43
Je ne sais plus qui au dessus parle de XS1100, 5 ou 6 messages plus haut, qui indique avoir pris 12 membranes "là"

Ce n'est pas mon message...


Actuellement je suis donc en quête de boisseau d'occaz si possible afin de réparé ma betise, d'occasion car ducoup j'ai 4 membranes neuves. J'ai de gros soucis pour chargé les sites allemands depuis quelques jours, avant je commandais chez louis.de etc mais depuis que je suis chez SFR va savoir pourquoi ca merde...


Bref, donc oui j'ai prit la seule info que j'ai pu trouvé. Ca me semblait bien présenté comme video mais bon...on fait de tout.


Actuellement le boisseau complet le moins cher que j'ai pu avoir c'est chez moto kirsten justement

ici : http://www.motorradbay.de/fj1200-n-133759a_1-gasschieber___membranen___libranen-yamaha-p-2457-3.html
69.90

ici : https://www.woembi.de/Gasschieber-YAM-FJ1200
66.40

ici : https://www.mvh-shop.de/Carburetor-diaphragm-VCC-222
79.95

ici : https://www.motorrad-ersatzteile24.de/Ersatzteile-Produktdetails/117040029,Gasschieber%20mit%20Membran%20Yamaha%20FJ%201200.html
80

ici : https://www.getor.de/product_info.php?products_id=132262
69.97

(http://zupimages.net/up/17/46/rixt.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/46/rixt.jpg)

les tubes resemblent a de la cyano...Tu n'aurai pas un ou 2 corps de boisseau qui traine ?  :-[

C'est de la cyanoacrylate, c'est marqué dessus.

(http://zupimages.net/up/17/46/dv44.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/46/dv44.jpg)

La méthode est ici : http://www.motorradbay.de/main/image/pro/Libranenanleitung.pdf

Suivant les modèles, soit tu coupes la bague à la pince si on ne la garde pas, soit au cutter si on la garde.
Si on la garde (cas des fj), tu remets l'anneau fendu (la bague plastique supérieure) en place pour bien coincer la membrane et un point de colle sur la fente permet de tout restaurer.
Comme il faut tenir le temps que prenne la colle, tu mets un cerflex autour et c'est bon. Il faut 5 mn par boisseau, pas plus.

Oui je voie, la cyanoacrylate à une bonne résistance aux carburants quand elle est de qualité.


Sinon Il ne me reste plus qu'a trouvé des boisseaux de remplacements on va tâté l'occasion avant de me séparé de mon 2eme bras gauche.


Je me suis un peu précipité sur le coup et pas prit le temps de bien faire contrairement à mon habitude. Au final je suis un peu pressé de la refaire pour sortir avec (en 1 an et demi j'ai du la sortir 5 fois) et ca me manque pas mal. Résultat grosse co***** de ma par  >:(

Ce n'est pas grave, tout le monde peut se tromper, et surtout ne pense pas que je m'énerve, loin de là, au contraire, je fais le maximum pour t'aider.
Si tu as crû que je m'énervais après toi, c'est une erreur, si je l'ai laisser penser, je m'en excuse profondément.

Je regarde ce que j'ai de côté.

Pas de soucis tant qu'on arrive a resté claire dans nos propos et se comprendre, ce qui a un peu manqué sur le coup.


J'ai revérifier le kit de membrane que j'ai eu c'est bien le cas, pas de colle  :-[


Là j'attends la commande arrive chez mon concessionnaire yam avec les entretoises et les roulements manquants qui doit arrivé fin de semaine.


Les roulements 1816 de chez 123 roulements sont un peu plus long que les originaux mais ca ne gene en rien la mise en place du tout.

Je viens de finir d'avoir des retours pour les pièces en occasions, rien trouvé à par une rampe complète à 145€ Si je compare à 2 boisseaux neuf oui ca vau le coup d'avoir un peu de rabe...mais est ce vraiment utile...sachant que je refais à neuf la mienne et qu'elle est propre en soit

Bon je me suis procuré une rampe complète pour au final 140€ fdp inclus. Ça pique mais elle est bien plus propre côté boisseau que la mienne.

En revanche 3 membranes HS. Pas grave j'ai les 4. Au final je vais la refaire et la mettre à la place de la mienne.

En revanche j'ai les vis des caches membranes à changer...

Sinon elle est nickel et avec toutes les durites. Ce que j'avais en partie à changer... corps boisseau nickel.

Ça va me revenir à 210€ une rampe nettoyer et reconditionné... j'espère que ça ira.

Alors ce weekend j'ai prit le temps (1h) de refaire mes boisseaux...sur la rampe que j'ai reçu 3 aiguilles sur 4 sont fatigués, donc j'ai changé par les plus belles que j'avais.


J'ai monté mes membranes et mit un rilsan pour tenir le tout serré, je suis bien  serré au max, j'ai un petit jour de 1mm sur certain mais comme c'était une galère pas possible a coupé pour cassé...  J'ai entamé la moitié de l'épaisseur avec une lame de rasoir chaude et j'ai cassé la fin.


En coupant j'ai même presque abîmé la bague du dessous (j'avais fait le test sur un) le tournevis a dérapé en abîmant le bord de la bague  :-[


Tout est entrain de séché encore actuellement.


J'ai démonté le cul de la rampe et parcontre je ne me souviens plus comment j'ai fait pour "dessertir" les bras de flotteurs pour vérifier l'état des pointeaux. Je sais que ce n'etais pas qu'avec un simple chasse goupille...Mais ca fait 3ans que je l'ai fait sur ma rampe actuelle donc je ne me souviens plus.


Je voudrai vérifier l'état des pointeaux etc que je puisse voir l'état complet de la rampe (pas de fissure) (hors boisseaux) si jamais j'ai un soucis avec celle de montée.


A savoir la rampe a été nettoyé aux ultra son mais je veux voir si je n'ai pas de fissure sur les flotteurs etc. Le gars avait un soucis sur la rampe ca tournait tres mal mais... avec 3 membranes HS c'est normal, et vu l'usure des aiguilles... aussi

Avec un chasse-goupille de 1 mm de diamètre, un petit coup sec de marteau latéralement et l'axe sort tout seul.

(http://zupimages.net/up/17/47/2i9a.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/47/2i9a.jpg)

J'avais un doute. Je vais juste devoir la "coincé" dans l'etaux avec un chiffon car comme ca ca ne sortait pas.

coincer quoi dans un étau ?

tenir la rampe bien emballer dans un chiffon pour être à l'air a retirer les flotteur (pas serrer comme un porc) au mieux j'ai meme du polystyrene extrudé qui tiens bien dans l'etaux et ne glisse pas, ca ne marque pas non plus ducoup

T'amuses pas à ça, ça sort tout seul, tu mets juste la rampe tête en bas sur la table, ça suffit, si le petit coup de marteau sec est bien donné, rien ne va bouger, au pire tu la mets sur tes cuisses, mais pas dans un étau.

La goupille doit pouvoir sortir en faisant levier sous la tête avec un ongle, si tu as les ongles assez longs, c'est comme ça que je procède.
Ou en faisant levier avec un très fin tournevis d'horloger.

Les goupilles ont un sens, la tête des 2 corps de gauche doit être vers la gauche, des deux de droite, vers la droite, de manière à sortir les goupilles vers le côté extérieur de la rampe assemblée.
Attention à ne pas toucher le réglage des flotteurs, et ce, sous aucun prétexte. Il ne faut ni augmenter le niveau des cuves ni le baisser par rapport à la valeur d'origine.
Pour ce faire, la languette d'appui du pointeau est sensiblement horizontale et dans le plan de la tôle qui est autour.

La découpe ne doit servir qu'à y placer le petit fil d'attache du pointeau et non à modifier le réglage de la hauteur d'essence dans la cuve.

Si tu as la mauvais eidée de retirer le siège de pointeau, il te faudra changer le torique. De plus, la vis qui maintient la languette de maintient du siège de pointeau est fragile et surtout le pas de vis usiné dans le corps-cuve. Il est très facile de le foirer si on serre trop fort.

Ne pas oublier de dévisser de trois tours la vis de richesse (et non deux comme au début de sa commercialisation).

Ne pas oublier de dévisser de trois tours la vis de richesse (et non deux comme au début de sa commercialisation)


Je n'ai jamais touché à la richesse du carbu, qu'elle est ce soucis ? Le paramètre a été changé à partir d'une année ?car elle est pointé/marqué d'origine par un coup de feutre je croie

Rien n'a été changé sur la moto.
On en a parlé longuement, il faut que tu fasses l'effort de rechercher sur le forum...

En résumé, voici l'exposé qui concerne les maladresses commises régulièrement sur les BS36, jusqu'à la fin de la monte des bs36 sur les xjr.

1- Il existe deux légendes très tenaces au sujet de ces carburateurs.

La première affuble les entrées d'air du circuit d'émulsion de starter du nom de "trop plein", peut-être parce que dans certaines conditions d'usure d'un joint, le niveau de cuve ne peut plus être stabilisé et l'essence fini bien par couler par le trou le plus accessible pour elle. Le joint en question étant le torique du puits de pointeau.
La seconde légende est le corollaire de la légende précédente, à savoir que certaines personnes se sont imaginé que cette entrée d'air laissait couler de l'essence parce que le niveau était trop élevé.
Une grande maladresse de la RMT a été de parler du "réglage" des niveaux de cuve, alors... ça n'a pas raté, un très grand nombre de gens ont modifié le niveau de cuve.
Il est évident que le fonctionnement du moteur devient catastrophique si on touche les niveaux de cuve, et l'expérience le prouve.

Il faut changer la pièce défectueuse et non bidouiller le reste.

2- Vers 1995, l'essence avec plomb comme anti-détonant a disparu. Dans un premier temps on a remplacé le plomb tétra-éthyle par du benzène, puis par la suite, les composés aromatiques ont disparu. Mais, ces essences ne donnent pas de bons résultats avec les bs36 à très bas régime, celui du ralenti, ni pendant la phase de chauffage du moteur entre 40 et 60 degrés environ (je parle de la  température de l'huile moteur, seule température facilement mesurable et du réglage d'usine de l'époque. S'il y a des réglages, c'est qu'il y a une raison, il faut les utiliser, mais il faut utiliser les bons réglages.).
En conséquence, afin de pallier cet inconvénient qui rend très difficile le bon réglage du moteur, yamaha a réglé la richesse à trois tours au lieu de deux à compter de la sortie du modèle 1991.

Et là aussi, ça n'a pas raté, personne n'a expliqué que désormais toutes les FJ devaient avoir la richesse réglée à trois tours (desserrage bien sûr), et donc tout le monde s'imagine que les motos ont été modifiées et que seules les fj sorties à partir de 1991 devaient être réglées à trois tours.

Hé bien non, c'est le contraire, c'est parce que les motos n'ont PAS été modifiées qu'il faut TOUTES les régler à trois tours quelle que soit leur année de fabrication, ceci parce que l'essence d'aujourd'hui n'a pas les caractéristiques de l'essence d'avant 1991.

En plus du ralenti instable, de la montée difficile en température, de la synchro qui bouge tout le temps, si les vis de richesse ne sont desserrées de trois tours, le démarrage à froid pose problème.

A faire sur ma rampe que je refais alors car:


Mon ancien mécano m'a toujours apprit 3t sur les japonaises, un ralenti a 1200 tour et la manière de bien faire sa syncro...


Il n'est plus là et j'ai parfois oublié certains principe plus précis de ces dires, car je n'ai pas retouché un moteur depuis 3 ans...
Mais avec 35ans de japonaise à son actif je lui fais confiance sur ces bases qui me sont restés, ma rampe actuel est refaite par ses soins donc au final comme j'ai remonté les aiguilles de mes boisseaux de ma rampe actuel, sur les boisseaux que j'ai refait (et dans l'ordre) et bien je garde ma rampe monté, seul le corps boisseau aura changé.


Je refais l'autre en cas de pepins au final.

Un peu beaucoup dégouté ce matin...Je retire le collier et la cyanoacrilate a légèrement coulé dessus (glue en gel pourtant...) j'y vais donc doucement pour cassé la goutte.
Meme pas eu le temps et pourtant j'étais très doux, c'est le morceau de la membrane qui est littéralement venu avec  ???  et bien photo a l'appui j'ai contacté le revendeur...Car c'est venu comme si je tenais le collier et la membrane semble etre tombé toute seul, comme si la colle avait bouffé le revetement. C'est la seule sur les 4 a m'avoir fait cette réaction.


A 30€ la reaction chimique ca fait mal...tres mal  :'(   J'ai vraiment la scoumoune avec ma révision de cette année

Bon et bien déjà une bonne chose de faite :


- basculeur refait et remonté/graissé, le graisseur fonctionne bien. Et ca ne couine plus quand je monte dessus.


- membrane >  j'attends la nouvelle pour finir le dernier boisseau


il faut que je rajoute à ma liste de chose à faire le changement du dot4 à l'arrière il est marron opaque.

Montage des membranes vendues au détail :

(http://zupimages.net/up/17/48/95b6.jpeg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/48/95b6.jpeg)

Au moins, çà a le mérite d'être clair et lisible! :P
Merci Xris

Oui  :D


Enfin en tout cas ca y est les membranes sont enfin finit...Le tout est remonté et elle a bien voulu démarré...


Alors il me reste à remonté mon échappement et je m'attaque à la suspension avant.


Après je m'occuperai de me fabriqué une patte pour ma béquille centrale.


Sur ma NTV on etait sur une norme SAE pour la fourche, sur la FJ de 1990 on est apparement sur une WT. Question pour un pro du lubrifiant (sans mauvaise pensée): La différence ?


Une SAE c'est en general pour une boite auto (je prenais en 2l une huile de boite auto motul pour ma 650)


En general la SAE est rouge (synthetic: DA hydraulique ou boite auto)


Les huile hydrauliques vertes sont en général minérale par exemple les suspensions de citroen.


la WT il me semble est verte, on serait donc sur une huile minérale ?

J'ai finit par trouvé mon info et la bonne huile en CSP (équivalence de WT mais via une autre unité de mesure).


Reste plus qu'a commander bougies et filtre à huile, mon filtre à air est nickel et le joint spy de droite à changé.


Après je vais m'attaqué à la fixation de la patte de béquille. Ca avance doucement...Mais mamie en sera que plus contente  :)  bientôt ses 30 ans

Alors aujourd'hui on va s'attaquer au joint de fourche qui fuit...autant changer les 2 vu la fatigue du 2eme...


Je vais démonté cela avec la RMT j'espère que ca se fait tout seul  :'(


Je vais la démonté completement pour regarder l'etat des bague en teflon et le reste.

Alors gros hic sur ma 3CX  :-[


Dans la fourche il me manque une certaine pièce n°40...Il me manque cette espèce de butée appelé broche conique et chez yam on me dit qu'ils ne peuvent plus l'avoir en commande...Sur certain site elle n'est même pas disponible ou le prix pour une butée en alu est exorbitant...


Je n'ai pu qu'ici en dernier recours si quelqu'un a cette pièce...
Je ne souhaite pas racheté une fourche complète pour ca car pour le moment rien ne fuit, dans le pire des cas j'aurai à le faire si mon poc sur le tube est trop important (j'ai ébavuré le tour tel qu'on me l'a apprit)

Quelqu'un n'a pas ca en rabe sur une vieille fourche ?
J'ai bien vérifier dans le fourreau qu'elle ne soit pas coincé et non... (J'ai démonté toute la fourche pour voir les bague de coulissement et leur état)

J'ai.....tu vois en message privé ;)

 :-* MP envoyer.

Pour démonter j'ai même dû me fabriquer un outil car le ressort venait pas en butée max...et j'ai compris pourquoi ça tournait dans le vide...

je t'ai répondu...

Un petit avis sur les bougies ? Je pense que la 1 2 me semble plus noir voir un peu trop ?

je te confirme ; mélange trop riche ; il faut que ça ressemble plus à du caramel que du chocolat noir  ;)
Alain

Il faut que je revoie ma vis de richesse sur le tout, de mémoire c'est à 2 tour et demi, je vais voir cela...J'ai lu dans le poste de xris que 3 tour est ce qu'il faut.


Comme vu avec Gilou déjà je vais remplacé la butée manquante mais je n'ai pas les 3 rondelles non plus dont il me parle, et je ne les voie pas sur la fourche de 3CX de 1990 (88-90)...(pièce 13 la butée). 2 rondelles incurvée entourant une plate. Les seules éléments entre le plongeur avec ressort qui va dans le tube c'est bien la butée en extremité par le bas du tube il me semble.
La seule rondelle qu'il y a c'est celle qui va sous le joint spy et en dessous de la rondelle une bague de friction.


(https://static.motorcyclespareparts.eu/images/yamaha/motorcycles/CE_27859_1.JPG)

Attention, il y a une erreur sur la revue moto technique! la butée ne va pas dans le sens de la photo. Je me suis fais grondé par Xris quand j'ai reconditionné ma fourche!! Le cône est vers le bas dans le fourreau ....les rondelles ne sont même pas en photo. :-X

Je prend les micro fiche plus que la rmt pour les remontages..


Alors enfaite:
- si on prend la 1WH de 87...On a les rondelle. Mais le tube diffère donc, normal
- sur la 3CX de 88-90 on a plus les rondelles mais une bague de coulissement
- sur les 3CX apres 91 on a la butée qui change de forme ...


Une évolution technique apparemment et les butées ont la même référence ???  1WH/3CX les rondelles sont la car le tube est différent:

Fourche de 1wh
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-3898-26.html
Fourche 3CX
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-3934-26.html
Fourche > 91
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-3956-26.html


Je retrouve le même principe de bague sur ma précédente moto, une NTV. Si xris peut me confirmer cela pour les différentes évolutions , ou quelqu'un ayant une 3CX comme la mienne.

La rmt répond en image avec une légende comme quoi les rondelles sont remplacés par la bague X. Donc tout est bon pour la fourche.


Colis reçu avec les butées  :-*  remontage en court.


J'en ai profité pour purger et changer le DOT des frein AR, nettoyer les etriers avants de l'huile de fourche (les plaquettes sont épargnées). J'ai un tube pas très jolie avec une griffure qu'on ne sent pas trop a l'ongle j'espère qu'il ne va pas fuire...C'est le meme que celui avec le poc donc on verra...
Si ca fuit je verrai le cout de rechromage.


J'ai vérifié mes vis de richesses sur le carbu, j'etais en effet trop haut...(4 tours...) je suis mit de base à 3 tours comme le conseil xris dans son poste sur les carbu je croie. On verra a peaufiné pendant la synchro.


Je vais m'attaquer à la fabrication de ma butée de béquille pour le moment. Après ca tout est à jour sur la machine...

Tu me diras pour les butées... ;)

Nickel c'est les mêmes.


La fourche est déjà remonté, ducoup je suis passé en 15w vu l'état des routes par où je me ballade. Il etait temps de changer l'huile car elle etait bien grise...


En revanche le système deréglage de la fourche avec la vis, j'ai mit a l'identique de chaque coté, ce n'etait pas le cas. Il sert a bander plus le ressort ?


Là je suis passer en fabrication de ma buté de béquille

Alors voilà la buté de bequille maison.


J'avais une vieille butée caoutchouc de capot voiture, je l'ai recoupé et j'ai percé le centre avec une vis soudé par derrière à la patte


J'ai aussi du meulé 1,5mm dans l'epaisseur pour la fixé car c'est du fer plat de 6mm, recoupé en 2 un ecrou frein pour pouvoir le serré au max car la vis semble pas assez longue pour bien vissé à fond l'écrou d'origine.


Demain quand tout est sec on passe à la monte de la butée et remonte des pots. Il ne reste plus qu'a revoir la syncro et tout est bon  :o


A savoir: attention si vous mettez des graisseurs comme moi sur le basculeur et que vous n'avez pas de butée de bequille centrale, la béquille bute dedans sinon.

En remontant ma roue avant je vérifie les roulements et la  :o  les billes sont visibles du coté de l'entraîneur compteur. Pas de jeu mais ca commence avoir des traces de rouille.


Un petit kit de changement et il n'y a plus que la syncro

Pense à réchauffer au décapeur thermique l'alésage des roulements ça te facilitera beaucoup le travail.
Tu peux en profiter pour prendre des roulements étanches des deux côtés (de ce style : https://www.123roulement.com/roulement-6302-2RS-C3.php ), attention à bien nettoyer les gorges des joints spy et les regraisser convenablement, si tu les changes, soit généreux avec la graisse dans les lèvres, mais sans qu'elle déborde extérieurement pour ne pas graisser les freins.

Le changement de roulement a me connait. Je chauffe au chalumeau butane pour tout ce type de chauffe.


Pour les roulements j'ai prit un kit de roulement normalement c'est des roulements étanches en ALL BALLS mais c'est du bon matosse en alternative je prends du skf sinon. Coté graisse toujours un peu de graisse silicone sur les joints, apres ca va tout seul comme papa et maman  ;D


Pour completer le montage facile on peut aussi mettre le roulement une nuit au congel entre la faible rétractation du froid + la dilatation de l'emplacement chauffée ca aide aussi si c'est vraiment récalcitrant il reste le copain et la presse !

Bonjour,
je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de mettre de la graisse silicone sur un roulement.
tout d'abord, la graisse aux silicones ne fait pas bon ménage avec les roulements. Un roulement lubrifié à la graisse aux silicones risque de se gripper brutalement. Ensuite, le fabricant met la bonne quantité de graisse dans ses roulements et de la graisse adaptée à l'usage, et tout mélange de graisses (marques, grade, constitution) provoque une détérioration rapide de la graisse d'origine.
Ensuite, les élastomères s'accomodent mal de la graisse aux silicones, ils risquent de gonfler rapidement et de, soit provoquer un frottement exagéré, soit détruire l'élastomère.
Il faut toujours attendre la fin du rodage des joints pour obtenir le frottement minimal optimal et la bonne étanchéité.

Enfin, la moindre pollution de pièces annexes risque de provoquer une catastrophe, surtout avec les freins, les joints d'étanchéité de la roue, etc.

Mais tu faits comme tu veux.

Je parle juste d'en mettre un leger voile sur le joint spy, je me suis mal exprimé

Voici un lien très détaillé sur la lubrification :

http://medias.schaeffler.com/medias/fr!hp.tg/1 (http://medias.schaeffler.com/medias/fr)

Ouvrir " Notions de bases " dans le menu de gauche

puis " lubrification "


citations :

=> Les huiles aux silicones ne doivent être utilisées que pour de très faibles charges (P ? 0,03 C).
=> Les graisses aux silicones ne peuvent être utilisées que pour de très faibles charges (P ? 3% C).

la graisse marine ca passera alors, ca colle, ca resiste a l'eau et a la charge mécanique (celle que j'ai)  :P

A condition que le savon soit le même et que la marque soit la même. En général une graisse marine est au savon calcium, non au lithium, et il ne faut pas mélanger les savons en général.

Plus d'informations ici : http://www.groupe-premium.com/conseils/conseil-skf-quel-type-de-graisse-utilisez-vous-pour-lubrifier-vos-roulements/

Et bien je ferai attention à la savonnette alors  ;)


J'ai vu ce matin qu'une de mes rondelles en cuivre en bas du fourreau de la vis qui tien le plongeur est surement trop abîmé car ça suinte de l'huile. Il a dû y avoir 1cl de perdu à tout cassé. Il va falloir démonté pour changer la rondelle en cuivre :-X  Et vider toute l'huile sur une nuit pour connaitre la vrai perte du niveau.


Après ca on montera le roulement et il faut finir par une synchro et... J'espère en avoir fini car la facture pour cette révision d'hiver est lourde  :o

Surprenant pour la rondelle. J'espère que ton fourreau n'est pas cassé. Regarde la petite vis à l'arrière, celle qui normalement sert à la purge, des fois qu'elle serait dévissée ou que son joint plastique soit détérioré, on ne sait jamais.

Les gens démontent rarement les fourches en entier pour vidanger puisque la vidange se fait par cette petite vis à l'arrière.
La grosse vis inférieure est difficile à ôter, il faut une clef six pans assez longue, et surtout le bon outil pour immobiliser la pipe intérieure.
Attention à remettre le cône inférieur interne dans le bon sens ! C'est une des seules pièces de cette moto qu'on peut mettre à l'envers avec les bielles du moteur et les pistons. Si elle est à l'envers, tu va casser le fourreau alu de la fourche au premier freinage appuyé.

J'ai remonté selon le schema RMT/micro fiche.


Je purge jamais par la dite vis car c'est justement le problème de ces joints plastique, sans parler qu'une des miennes est foiré, l'huile semble coulé par la vis de sous le fourreau car je n'ai rien en extérieur et en passant le doigt j'ai bien vu que c'était par l'intérieur, on voie bien que ça suinte par la vis du plongeur.


Je ne sers pas comme un malade non plus c'est de l'alu...mais la rondelle est très marqué.


Pour venir tenir le plongeur aucun soucis j'ai soudé dans une vieille douille une énorme vis 6 pan qui va nickel pour tenir le plongeur, je le monte sur 2 rallonges et hop.


La rondelle etait assez marqué je vais deja voir à la rectifier (petit coup sur une pierre a eau pour ébavurer). C'est remonté selon l'ordre de la RMT et a l'identique de chaque coté, ca ne fuit que d'un.


Pour la purge, j'actionne l'ensemble monter sans ressort/bouchon, tube ouvert une 20 aine de fois, au fur et a mesure que je mets l'huile de fourche, ça permet de bien purgé car beaucoup de moto n'ont pas ses vis et j'ai appris comme ca de mon mécano.


En resserrant un poil plus la rondelle ça suinte moins, mais je ne veux pas forcé dessus, pour moi elle est cuite.

Pour purger, il y a plus simple, tu sorts la fourche complète et tu la mets tête en bas une nuit.

Moi je pompe toi tu la retourne la nuit, heureusement qu'on parle de la fourche et pas d'autre chose...


Je le fais quand je rempli d'huile au moins je suis tranquille je peux remonter et au besoin reprendre la route, chacun sa méthode.


Je vais essayer de finir la fourche au moins ce soir, je suis sur les rotules mais ca devrait pas prendre trop de temps de déposé juste la vis et vidé le tube.


A savoir pour démonté le plongeur, sans l'outil, on peut le faire tube encore monté sur la fourche avec le bouchon etc, on donne un petit coup de clé et si c'est bien monter (pas serrer comme un porc) ca doit se venir sans soucis. La compression du ressort fait office de maintient. Ca ne marche pas toujours mais pour ce qui n'ont pas l'outil...
Je dois avoir encore quelques grosses vis qui vont bien si jamais ca intéresse du monde, à souder sur un tube ou comme moi dans une vieille douille de 17. Même sans souder un bon coup de massette bien droit ca le fait aussi.


Pour la "longue BTR" il suffit de prendre une clé standard dans le sens grand coté pour la vis et une clé plate où on passe l'oeil pour faire rallonge sur le bout le plus court, ca marche tout aussi bien  :-*

J'ai démonté et j'ai pas vu que du coté ou j'ai monté la rondelle elle etait abimé et plus plane.


J'ai monté un joint de vidange type qu'on a sur C3 308 etc qui est une rondelle epaisse identique en cuivre.


En ce qui concerne le roulement, il veut pas sortir meme en chauffant et en prenant une douille de 30 pour l'ejecter  >:(

Lequel ?

L'un ou l'autre a extraire, enfaîte les roulements semble avoir gonflé...J'avais un jet qui allait super bien fabriqué à partir d'un ancien axe de roue de 125, il faut que je le retrouve  :'(

Gonflé ? étrange, il doit plutôt y avoir un peu de corrosion.
Il ne te reste que la solution du jet par l'intérieur, dès qu'un des 2 aura bougé ça viendra tout seul, tu pourras facilement décaler l'entretoise intérieure.

Enfaite une cage etait abimée donc ca coincait.


En tout cas avec le bon outil...fait maison et surtout j'ai remit la main dessus (50m2 de sous sol plein de placard ca aide pas) et bien les roulements sont changés en moins de 30min  ;)

Grand weekend a la maison avec la neige, j'en ai profité:


- roulement de roue changé
- fuite rondelle cuivre de la fourche réparé (changé)
- finition echappement ok (finir une patte de fixation)
- buté de béquille montée
- synchro carbu OK


J'ai reçu un cadeau d'un ami en cours de semaine passée : 2 pare carters à adaptés


Donc ce weekend décapage, soudure des encoches existante pour colmaté, découpe pour adapté à la grand mère


Et, snif mais obligé, découpé du sabot de toute facon il commencait a fissuré là où j'ai du faire mes encoches.


La moto est donc enfin prête à reprendre la route dès que possible. Dans l'année je ferai une réfection de ma seconde rampe, j'ai reçu plusieurs boisseau en rabe, si ca intéresse j'en ai même 2 de 1100. Ca vient d'un fond de garage d'un poto  ;D .


Mon projet du moment c'est de refaire ma vieille remorque bagagère avec un chassis à nue, refaire une structure de planché + planché et voir à y adapté un rail moto amovible avec des ridelles démontables. Déjà j'ai redressé le chassis qui a été malmené par de fortes charges.


C'est une remorque sur suspension donc pas de caisse rigide, et le poids de charges est de 300kg elle peut correspondre pour un transport de moto et les suspensions c'est toujours mieux pour la tenu de route que celles toutes rigides.

Bravo au courageux!

Ca va se faire doucement  ::)

Bon je comprend pas... Mon fourreau n'a rien d'apparent en fissure ou quoique ce soit, la rondelle cuivre est neuve et ca suinte encore  :o


Je sents qu'il va falloir en trouvé un autre...


Deja la rondelle meme si ce que j'ai allait bien j'ai recommandé en neuf j'en ai trouvé que chez partzilla...mais sur ebay du m14*20 coute bien moins cher

Je t'en donne un sans problème......droit? gauche?...

 :o


gilou à de la pièce en stock  :-X


c'est celui coté gaz donc gauche sur moto.


J'attends deja voir si mon nouveau joint et non un modifier va passé (j'avais raboté un peu les bord donc pas tout a fait rond)


Je remonte j'attend 1 semaine en mettant la moto sur la latéral et pouf ca fuit si ca doit fuir...heureusement il me reste un peu de rabe d'huile de fourche pour completer la perte  :-[

Peux-tu m'expliquer certains détails, j'ai peut-être raté quelque chose ?
1- tu avais une fuite et la rondelle cuivre HS et tu n'as rien vu de particulier (fente, coup sur l'alu de la portée de la rondelle, tête de vis abimée, etc...)
2- tu as tout démonté et remonté, faits le plein d'huile.
3- tu constates une fuite à nouveau.

est-ce en laissant la moto à l'arrêt ou bien après avoir roulé et laissé la moto se reposer au garage ?

Citation de: aerane le 14 Février 2018 à 19:29:49

c'est celui coté gaz donc gauche sur moto.

Si c'est côté poignée de gaz, c'est côté droit, pas gauche. On définit le côté quand on est assis sur la moto.
Donc côté accélérateur, côté droit, côté levier d'embrayage côté gauche.

alors:
@Xris: la rondelle d'origine etait marquée, c'est aussi le tube où il me manquait l'entretoise alu dans le tube (gracieusement offerte par gilou).
Mon joint a été changé par une rondelle cuivre qui etait un peu trop large que j'ai rectifié au touret a meulé, elle n'est pas parfaitement ronde mais rentre bien dans le logement... ca peut expliqué le soucis.
Sur l'alu je ne voie rien aucune marque, j'ai nettoyer avec un chiffon propre avec un peu d'essence + soufflette et vérifié par 2 fois sous ma lampe/loupe pour dire ... C'est aussi propre qu'un ptit cul de benitié !
Pas de trace de coup ou de felur.

C'est bien le soucis => tout est propre hormis une rondelle joint qui est "adapté" donc ca ne peut être qu'elle l'incriminé  >:(

Pour dire, entre samedi où j'ai déplacé la moto et hier j'ai du avoir 3cl d'huile, j'ai bien vu que ca suinté dans un coin mais biensûr c'est pas par le meme emplacement qu'avant, donc ca peut etre un defaut de la rondelle + serrage. Et dans le dit coin, c'est propre.


Ma rondelle cuivre etait un peu plus épaisse que celle d'origine, donc suffit que ca s'écrase plus difficilement pour venir jointé...

Je ne sers jamais fort de l'acier contre alu, je rectifie au besoin.


La moto etait à l'arrêt j'ai juste du la déplacer dans mon sous sol donc quelques manœuvre sur 20m en tout


@laurent59: oui merci de la rectification c'est bien le droit


Je devrai recevoir la semaine prochaine mes nouveaux joint cuivre, je vais remonté et refaire un essai en pompant plusieurs fois dans la journée sur la fourche montée

C'est environ 4~5 mkg pour cette vis, pas moins. A vérifier sur la RMT.

oui mais pas de petites clés dynamométrique, j'en ai qu'une qui commence loin  :-[  et pas d'embout adéquate, obliger de faire ca avec une longue clé allène.

4.79 euros : http://www.schnapp2000.de/en/bit-sockets-bits-accessories/bit-socket-assortments/1-2-bit-socket-int-hex-10x140-mm/a-200303463/

http://www.schnapp2000.de/en/torque-tools/torque-wrenches/torque-wrench-workshop-3-8-20-110-nm/a-200303893/

http://www.schnapp2000.de/en/ratchets-extension-bars-adaptors-more/adaptors/6-piece-adaptor-set/a-200305902/

Ce n'est pas un gros investissement...

je vais surtout fouillé dans mes caisses pour voir ce que j'ai pour en fabriqué une...Pour la clé je vais aller voir chez mon père ce weekend il doit avoir ca.


Mais déjà changer le joint sera pas du luxe.


niveau investissement => j'ai plus urgent que des outils  ;D  , je vais déjà voir pour la clé le reste ca doit se fabriqué avec mes XX vieilles clés allènes qui traîne dans une caisse et une douille.
Je suis en plein travaux  et je dois faire ma remorque car je peux plus transporté de matériaux sans  :-[

Pour la rondelle, si elle a déjà été utilisée, il faut la recuire.

Elle est deja trop marqué d'origine j'en ai commandé 2 pour 3€

Alors j'ai enfin pu remonté ma fourche avec la nouvelle rondelle...J'ai prit du retard a cause d'un oeil borgné par de la ferraille  >:(


J'ai tout remonté au couple de serrage et j'ai aussi resserré l'autre qui commençait a suinté, il manquait de serrage


Reste à voir d'ici quelques jours un controle régulier. Ca devrait se voir quand j'aurai sortie ma remorque.