FJassociation

bonsoir
je poursuis le post de la restauration de ma fj dans un nouveau sujet.
Pour Chris05 :
Cela fait 4 jours que j'ai peints le cadre avec la v33 spécial climat extrême mais j'ai du loupé quelque chose car sur certain endroit la peinture n'adhère pas. C'est pas mal sur l'ensemble mais pas partout. La peinture s'en va avec l'ongle. Je pense que j'ai mal dégraissé mon cadre ou je n'ai pas assez mélangé la peinture mais je n'en suis pas sur. Aussi je change mon fusil d'épaule et je vais suivre les conseils de Chris05.
Donc je décape tout et je pense mettre un apprêt pour carrosserie et une peinture carrosserie en bombe de la marque "Julien" que je trouve dans le "weldom" à côté de chez moi.
Que  pensez-vous de cette peinture, si quelqu'un la connait bien sur.

Bonjour,
c'est un peu de le problème des peintures en photo... Pour voir le rendu il faut le faire avec ses propres yeux et toucher la peinture avec les doigts et tapoter avec l'ongle, sinon, bien malin qui peut juger du résultat (photo ou video).
Sur les photos de mon carter, en image c'est parfait comme si le moteur était en porcelaine. Tout le monde sait très bien que ce carter est plein d'apérités, je n'ai pas poli le métal, mais les aspérités ne se voient pas en photo. Méfiance avec les bonimenteurs du net...
Je n'ai pas dit que cette peinture n'est pas bonne, loin de là, mais juste qu'une peinture ne se juge pas à travers un écran d'ordinateur.

Perso j'ai fait le cadre et le reste de ma MZ à la bombe avec peinture de qualité. Quand je vois l'argent dépensé tout du moins pour le cadre je regrette de ne pas l'avoir donné à sabler et peindre (époxy + four) = 100€.

J'ai un pistolet de sablage de chez matthys avec buses céramiques de ce genre :

https://www.matthys.net/fr/Shop/14/equipement-de-sablage/1076/pistolet-de-sablage-hobby-avec-jeu-de-4-buses-ceramique

des abrasifs comme ceci :

https://www.matthys.net/fr/Shop/24/abrasifs/1

(corindon, billes de verre, liège), que j'ai achetés chez matthys dans leur boutique car c'est vendu en sachet de 25 kg

Je me suis fait une cabine de sablage avec quelques morceaux de CP, de la chambre à air pour les manchettes et la charnière de la porte vitrée (avec vitre en verre, surtout pas en plexi !). Il faut changer de temps en temps le carreau.
J'ai monté deux halogènes de 150W à l'intérieur et réalisé une chicane pour la sortie de l'air, il faut s'en servir en extérieur bien entendu (sinon en intérieur on comprend vite pourquoi il faut aller dehors !), plus un masque respiratoire à poussières indispensable sinon c'est l'angine assurée.

J'utilise un compresseur bi-cylindre 3CV, il faut s'arrêter de temps en temps, mais ça suffit pour un usage ponctuel.

L'abrasif est dans une bassine sous la boîte qui a un trou inférieur de 30 cm X 30 cm environ, il faut aussi une paire de gants et ça roule.
C'est très rentable par rapport à une prestation de professionnel, en gros c'est payé à la fin de la première heure d'utilisation.

Les pistolets de sablage des GSB ne valent rien, style mecafer.

Ça te coûte combien en frais de cochon pour 25 kg?

J'en ai pris 75 kg au total, mais je me suis déplacé chez matthys à l'aller des vancances aux pays-bas (en voiture bien sûr).

Le tarif est sur le site, c'est assez cher, ils proposent aussi de commander avant un salon où ils exposent (retromobile à paris, mais à paris, super le transport en métro de 75 kg de matériaux... ou à lyon, reims, etc) et d'y retirer le matériel. C'est expliqué sur le site.

25 kg pour paris => 24 euros
100 kg => 69 €

en palette => sur devis

salons => https://www.matthys.net/fr/info/165/matthys-salons-de-vehicules-de-collection-2017-2018

Pour le pistolet, les buses en céramique sont assez économiques, en carbure c'est nettement mieux mais plus cher, sauf qu'elles durent vraiment plus longtemps, faut voir ce qu'on en fait.

Leurs porduits de polissage sont aussi parfaits et efficaces. Avec la pâte plastique on peut refaire une bulle transparente comme une neuve (mais il ne faut pas faire chauffer sous peine de fondre le plastique), idem pour l'alu ou l'inox.

https://www.matthys.net/fr/Shop/28/polissage-ni-kit/1

leurs tourets sont chers, on peut s'arranger autrement avec un touret du commerce, mais il doit être assez puissant, un 150 W ne suffit pas il calera tout le temps, c'est pourquoi les leurs font 500 W minimum.
Il faut prévoir un support massif et fixé au sol sinon ça va se promener en permanence et ce sera inutilisable.

Je le demande pour les autres, moi je suis à 60 km.
Je peux me déplacer.
C'est là que je vais acheter ma table élévatrice
https://www.matthys.net/fr/Shop/59/tables-elevatrices-moto/669/table-elevatrice-moto-largeur-70-cm

Bonjour,
En Home made : Dans presque toutes le villes, il y a des fournisseurs de peinture en carrosserie (genre AD), il faut un bon dégraissant (10 E/l), un apprêt antirouille (20 E/l) compatible avec la peinture de finition (avec une peinture de type brillant directe (20 E/500g)) + le diluant compatible (10 E/l), un petit pistolet pas chère (la surface à traiter n'est pas grande sur un cadre), ça fait environ 60 E de camelote mais, il y aura les quantités pour repeindre  toute la moto (presque),ou alors sur le net par exemple : peinturevoiture.fr (ou autreje n'ai pas d'action).
Sinon mon frère à fait repeindre le cadre de sa BM avec sablage et laque EPOXY, passage au four, pour 200 Euros environ.
Faire ou faire faire la est la question !

Pour l'abrasif je sais qu'ils en ont à point P mais je n'ai pas plus de détail sur le type et surtout la granulométrie, sur le net, ils en ont de plusieurs sortes, l'idéal est certainement de le commander en magasin sans frais de port parce que c'est lourd. (Mano mano : le sac de 25 kg : 29 E + 40 E de frais de port !!)

Leroy ou casto, un des deux, à vérifier, vend du sable sec de la marque karcher en sac de 25 kg, il est pas mal, j'en ai beaucoup utilisé. Cependant, le sable est progressivement recyclé, quand les grains sont trop fins ils bouchent les buses, mais à part ça c'est très correct.

bonsoir
cadre sablé, apprêté et peint par bibi
je suis pas trop mécontent du résultat  ;)
apprêt antirouille et peinture gris argent métallisé de la marque "julien"
@+

(https://img15.hostingpics.net/pics/32503000000012.jpg)

Superbe travail....et très beau résultat!!! (il manque pas mal d'émoticônes sur ce bon forum)...

waow c'est magnifique! très beau boulot ,bravo!

bonsoir
sur le cadre il y a gravé le numéro : 3cx-001196 ainsi que sur la plaque rivetée sur le cadre au niveau de la fourche.
peut-on retrouver l'année du véhicule grâce à ce numéro
on m'a donné la moto mais le proprio n'a pas encore retrouvé la carte grise perdu dans un déménagement. Il lui semble qu'elle est de 1988 mais il n'est pas sur de lui.
et je voudrai vérifier l'année pour commander des pièces.
c'est un pote de longue date donc j'ai confiance en lui et j'espère qu'il va la retrouver  :(
merci d'avance
@+

Bonsoir,
oui ça correspond à un modèle 1988

bonsoir
voici quelques photos de ma restauration
l'araignée sablée et repeinte, la boucle arrière poncée et peinte , les 2 poignées de maintien sablées et peintes en noir haute température cuite à 160 ° C dans le four pendant 1 heure et vernis, on verra bien si ça tient dans le temps je trouve joli l'effet un peu granité. J'ai sablé et peint la béquille centrale. J'ai nettoyé et poli les platines au papier verre et au belgom alu avec de la paille de fer 000
Il y a quelques petits défauts mais bon ça restera comme cela. Le polissage des platines est pénible et il faudrait que je poursuive pour que ce soit parfait car il y a quelques creux très très petits mais on dirait des taches et pour les faire partir il faudrait que j'enlève plus de matière (si vous avez une idée pour enlever cette grisaille je suis preneur) mais j'en ai ma claque et puis c'est pas si mal que ça.
le bras oscillant a été nettoyé ainsi que le spoiler arrière, le feu rouge. J'ai trouvé sur le bon coin une fourche neuve  pour 80 €  :) , je vais juste changer les ressorts car sur l'autre il y a des hyper pro
ça sent le début du remontage  ;)
voilà excusez moi pour cette longue prose.

(https://img4.hostingpics.net/pics/828673araigne769e.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/828062bouclearrie768re.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/257320poigne769e1.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/971878poigne769e2.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/969000platine.jpg)

Joli travail, Bravo...

Salut.
Super boulot d'un courageux. ;) bravo.
Bon courage pour la suite.

bonsoir, quand j'ai démonté le FJ j'ai du percer une vis qui maintient la boucle arrière , le cadre et la platine droite car elle était coincée. C'est une vis inox tête creuse ronde 6 pans de 10 mm de diamètre et 52 mm de long mais au pas de 1,25 au lieu de 1,50 en pas standard.
Savez vous sur quel site puis-je trouver cette vis autrement qu'en pièce d'origine (14€ avec le port).
Est-ce une vis spéciale et vaut-il mieux mettre de l'origine ?
Merci d'avance pour vos réponses

je fouille et je te donne....

Voici où trouver de la bonne visserie

https://www.visseriefixations.fr/

bonsoir
sur le site https://www.visseriefixations.fr/ il n'y a pas la vis que je recherche

merci à vous en tous cas
c'est sympa de vous occuper de moi  :)

Citation de: vinax40 le 20 Octobre 2017 à 23:39:35
bonsoir
sur le site https://www.visseriefixations.fr/ il n'y a pas la vis que je recherche

Ce n'est pas possible, tu as sûrement mal cherhcé, de quelle vis exactement parles-tu, je n'ai pas bien compris.

Ce sont bien les 4 vis qui maintiennent la poignée passager au niveau du cadre sous le dosseret arrière ?

bonjour
non c'est pas cela la vis que j'ai détruite c'est une vis inox  à tête ronde creuse 6 pans de 10 mm de diamètre et 52 mm de long mais au pas de 125 alors que le pas standard pour du diamètre 10 est de 150 et il n'y en a pas sur le site donné.
elle est repérée 22 dans les microfiches yamaha, elle prends le cadre, la boucle arrière et la platine repose pied
j'ai fais une photo de la vis qui est de l'autre côté
merci
@+

(https://img4.hostingpics.net/pics/262427viscadre.jpg)

Ah, excuses-moi, j'avais trop fait travailler mon imagination.
C'est une vis chromée, effectivement au pas fin, elle fait partie des vis qui n'existent pas dans le commerce en BHC au pas fin. Il n'y a pas de solution autre que la visserie d'origine si tu veux garder le look de départ, sauf à se la faire soi-même au tour, mais dans de l'inox au lieu de chromé.
Elles sont assez fragile, si on n'utilise pas une empreinte de marque, on arrondi facilement l'empreinte.

oui c'est ce qui c'est passé et j'ai du la percer
donc pas le choix vis d'origine :(

Il faut absolument pour toutes ces vis utiliser des embouts facom sur douille avec le carré 1/2 pouce pour les manoeuvrer proprement et surtout les serrer à la clef dynamomètrique sous peine de détruire l'empreinte.

je me suis procuré la boite d'embout allen nauroto et j'ai pu défaire les autres sans problème ainsi que les vis de maintien des disques avant
ces embouts vont très bien 20€ la boite jusqu'à H12
j'aurais du l'acheter avant >:(
pour le reste de la visserie j'ai les douilles facom, elles n'abiment pas les têtes de boulons
il faudra que je me procure les embouts à étoile de bonne qualité quand j'attaquerai le démontage des carburateurs

Attention quand même aux marques de distributeurs... ce n'est pas toujours bien calibré, comme par exemple les chinoiseries de chez leroy.

Le danger est d'avoir, en marque distributeur, des empreintes parfaitement plates et non à lobes qui ne matent pas le creux de la vis.

Je prends du BGS, c'est parfait.

site du fabricant et catalogue en anglais téléchargeable : http://www.bgstechnic.com/
site d'un de leurs distributeurs : http://www.schnapp2000.de/en/
un autre : https://gk.werkzeug-direkt.com/index.php?k=2527&lang=eng

Citation de: vinax40 le 13 Octobre 2017 à 19:24:57
bonsoir
sur le cadre il y a gravé le numéro : 3cx-001196 ainsi que sur la plaque rivetée sur le cadre au niveau de la fourche.
peut-on retrouver l'année du véhicule grâce à ce numéro
on m'a donné la moto mais le proprio n'a pas encore retrouvé la carte grise perdu dans un déménagement. Il lui semble qu'elle est de 1988 mais il n'est pas sur de lui.
et je voudrai vérifier l'année pour commander des pièces.
c'est un pote de longue date donc j'ai confiance en lui et j'espère qu'il va la retrouver  :(
merci d'avance
@+

il a juste a faire un certificat de perte a la préfecture, il aura une toute neuve.

salut
XS 1100 mes  lunettes n'arrivent pas a lire ce que tu as écrit  8)

"il a juste a faire un certificat de perte a la préfecture, il aura une toute neuve"

bonjour
j'ai démonté l'étrier arrière ainsi que le maitre cylindre arrière
j'ai sorti les piston grâce à une valve de chambre à air que j'ai vissée en force à la place du banjo et un coup de gonfle pneu et c'est de la rigolade, l'étrier assemblé bien sur avec les vis de purge serrée. ;)
donc nettoyage de tout ça et remplacement des joints.
par contre pour le maitre cylindre arrière je ne sais pas le démonter
est ce que quelqu'un peut me dire si sur la photo si la pièce marquée d'une flèche rouge est fixe ou si elle s'enlève ou si c'est uniquement la pièce marquée d'une flèche verte qui se démonte
tout cela est grippé je pense et la micro fiche du maitre cylindre n'est pas très claire
merci d'avance pour votre aide
(https://img4.hostingpics.net/pics/399411etrierarriere.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/858157maitrecylindrear2.jpg)

Erreur fatale !

Il ne faut jamais désassembler les étriers de freins, les joints ne sont pas disponibles, tu n'as plus que deux solutions :

1- Avoir autant de chance que de gagner au loto et surtout prier pour que ça ne fuit pas => aucune garantie de résultat
2- Jeter ton étrier et t'en procurer un nouveau => la meilleure solution pour une pièce de sécurité.

Pour le maître-cylindre, il te faut une pince à circlips coudée à 90 degrés et ça sort tout seul.
On ne voit pas bien sur la photo, mais si c'est un jonc d'arrêt, tu l'auras avec un fin tournevis ensuite la rondelle de butée (flèche rouge) sera libérée.

Bonjour,
J'ai trouvé un kit de réparation des etriers chez wemoto pour 47€.il y a tous les joints y compris ceux du plan de joint.
Cordialement Thierry

bonjour xris
ah bon ?
pourtant il existe des kits de rénovation avec les joints torriques entre les 2 parties
pour le maitre cylindre arrière  le circlips est déjà enlevé
cela a libéré la tige filetée de réglage (celle qui a une sphère au bout qui vient s'appuyer sur une sorte de coupelle avec demi sphère en creux que l'on voir avec la flèche verte sur ma photo
je voulais savoir si ce qui est montré par la flèche rouge s'enlève ou fait partie du corps du maitre cylindre et si c'est uniquement la partie centrale qui s'enlève
merci à toi

je croix que j'ai envoyé mon message en même temps que thierry

Si des joints sont disponibles, alors pas de problème, je ne le savais pas.

Si le circlips est ôté ça doit sortir tout seul, mais tout l'ensemble avec la rondelle (flèche rouge) en premier bien entendu. Il doit y avoir un peu d'oxyde, gratte avec une pointe fine au bord.

j'ai réussi à démonter mais en fait ce n'est que la partie au centre qui s'enlève
ce qui ressemble à une rondelle fait parti du corps du maitre cylindre
bon tout ça s'annonce pas trop mal :)

Tu peux faire des photos ? je n'ai pas bien compris, il y a peut-être plusieurs modèles que je connais pas, et ce n'est pas bien de raconter des blagues (je parle de moi).

ok je ferai les photos demain
mais j'ai abimé un peu le corps du maitre cylindre car je ne savais pas comment c'était fait
la partie abimé n'aura pas d'influence sur le fonctionnement

Citation de: vinax40 le 12 Octobre 2017 à 18:50:55
bonsoir
cadre sablé, apprêté et peint par bibi
je suis pas trop mécontent du résultat  ;)
apprêt antirouille et peinture gris argent métallisé de la marque "julien"
@+


Il est chiadé ce cadre quand même!! Super! tu auras une FJ neuve!  ;)
Gros boulot, bravo!
Alex

(https://img15.hostingpics.net/pics/32503000000012.jpg)

voici les photos du maitre cylindre arrière démonté
le ressort, le joint et le  piston font parti du kit de rénovation
par contre j'ai abimé la portée de la rondelle de maintien sur le corps du maitre cylindre
mais l'intérieur n'est pas touché ça devrait aller
de toute façon si il y a fuite je changerai le corps du maitre cylindre
j'ai trouve sur ebay uk des kits de rénovation pour étriers, arrière et avant
62€ pour l'avant et 27€ pour l'arrière port compris
ils sont très complets

(https://img4.hostingpics.net/pics/981989piecesmaitrecylindre.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/750345kitetrierarrie768re.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/166525kite769triersavants.jpg)

une petite demande
le caoutchouc protecteur du bras oscillant est très abimé, il manque un morceau et j'ai recollé les pattes de fixation
est-ce que quelqu'un en possèderait un de rab et pourrait me le  vendre ?

(https://img4.hostingpics.net/pics/920757protectionbrasoscillant.jpg)
merci d'avance
@+

les pièces sur la photo du maitre cylindre arrière sont celles que j'ai démontées, elles sont HS je les ai cassées quand j'ai démonté

Citation de: vinax40 le 25 Octobre 2017 à 10:34:54
voici les photos du maitre cylindre arrière démonté
le ressort, le joint et le  piston font parti du kit de rénovation
par contre j'ai abimé la portée de la rondelle de maintien sur le corps du maitre cylindre
mais l'intérieur n'est pas touché ça devrait aller
de toute façon si il y a fuite je changerai le corps du maitre cylindre
j'ai trouve sur ebay uk des kits de rénovation pour étriers, arrière et avant
62€ pour l'avant et 27€ pour l'arrière port compris
ils sont très complets

(https://img4.hostingpics.net/pics/981989piecesmaitrecylindre.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/750345kitetrierarrie768re.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/166525kite769triersavants.jpg)

une petite demande
le caoutchouc protecteur du bras oscillant est très abimé, il manque un morceau et j'ai recollé les pattes de fixation
est-ce que quelqu'un en possèderait un de rab et pourrait me le  vendre ?

(https://img4.hostingpics.net/pics/920757protectionbrasoscillant.jpg)
merci d'avance
@+

Salut!
Cette pièce coûte un bras!! J'ai trouvé un patin de bras oscillant neuf en Allemagne pour 89 euros!! :-[
Le mien était bien entamé également mais pas plus que le tien.
Quasi introuvable hormis de passer une commande chez un concessionnaire Yam, je ne suis pas sur non plus qu'il existe de l'adaptable. Condamné à l'origine qui est hors de prix pour un morceau de caoutchouc moulé... >:(  Bon courage dans ta recherche! Alex

Tu trouveras ton patin de bras oscillant sur https://www.pieces-yam.com pour 77,50 Euros TTC port compris.


Bon remontage! ;)
Alex

bonsoir
j'ai remonté la béquille centrale sur le cadre, mais comme un c.. que je suis j'ai pas pris de photo de ça
il y a une patte avec un tampon en caoutchouc qui va à gauche de la béquille, quelqu'un peut-il me renseigner sur son positionnement sur la béquille et sa fonction qui me permettrait peut-être de la placer correctement.
Est que je l'ai mise au bon endroit et si oui doit-elle être à l'horizontale ?
une photo me serait bien utile.
Merci d'avance
@+


(https://img4.hostingpics.net/pics/388295bequillecentrale2.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/271629bequillecentrale1.jpg)

STOP !

Tant que tu en es là, ne commets pas la même erreur que moi, tu vas avoir des ennuis avec la patte de butée de la béqille. Il faut absolument que tu soudes dessus un bon morceau de fer pour que cette patte tienne bien à l'horizontale une fois vissée.
Sinon il te serras impossible de la maintenir en place et après avoir replié deux fois la centrale, la patte aura tourné et la béquille va buter sur le pot.

Une fois que toute la moto est remontée, c'est la galère pour souder un petit bout de plat, d'environ 3 - 4 mm d'épaisseur qui servira d'arrêt en rotation, et surtout trouver son bon emplacement.

Sur ta photo la patte est à l'envers, le gros bout du caoutchouc doit retenir la centrale. En gros elle est horizontale, positionne au mieux le pot et replie la béquille pour voir comment la positionner, positionner dessus un bout de fer, tu le tiens avec une pince étau et après tu soude au bord.
Ce rajout doit porter en haut sur le pli à 90 degrés de l'arrière du cadre.
Je ne suis pas chez moi, je ne peux pas te faire de photo cette semaine malheureusement.

bonsoir
j'ai débuté le remontage et avant de remettre le bras oscillant je voudrai mettre en place une chaine neuve fermée, mais n'ayant pas encore vendue mon virago je suis limite question finance et je voudrais savoir si je peux trouver une chaine fermée vendue seule pour la couronne je verrais plus tard
connaissez vous un site web qui propose cela
ou alors est-ce que je peux mettre une chaine à river sans danger et remonter mon bras oscillant
il me faut une 530 110 maillons, est-ce qu'une qualité standard suffit ?
Merci d'avance pour votre aide.

Changer la chaine sans le pignon et la couronne  :( je vois pas l'intérêt d'autant que bien mené , un neuf peux durer 40 000 km  ;)
Alain

je voulais acheter la couronne et le pignon plus tard
mais je viens d'acheter un kit chaine afam x-ring renforcée avec chaine fermée 17/40 pour 144€ paiement en 3 fois sans frais sur le site Silverperformance
le kit est en promo en ce moment  :)
tout va bien dans le meilleur des mondes, je vais pouvoir continuer le remontage de mon 3CX
@+

bonjour
j'ai commencé le remontage
j'ai mis une chaine fermée neuve avant de remonter le bras oscillant
la jante avant est à rénover et le pneu à changer
la fourche est neuve trouvée sur le BC à 80€

(https://img4.hostingpics.net/pics/823461cadre1.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/886370cadre2.jpg)

je n'ai pas serré la fixation basse de l'amortisseur et il y un peu de jeu de haut en bas sur cette fixation, est-ce normal ?
j'ai démonté 2 petits amortisseurs du chassis et je ne sais plus ou ils vont
voici une photo (c'est un peu flou) quelqu'un peut-il m'aider ?
merci d'avance

(https://img4.hostingpics.net/pics/986370amortisseur.jpg)

Je veux bien en détail les photos de ta béquille centrale si possible  :-X  sur la mienne je n'ai pas de buté justement (3CX) et ca tape dans mon pot...


Tant que la machine est dans sa béquille d'atelier ca sera plus simple. Pour info j'ai acheté ca


https://www.ebay.fr/itm/B%C3%A9quille-datelier-roue-avant-leve-moto-lift-de-stand-motocyclette-universal/253036769765?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649


En la fixant au sol ou en se callant contre quelque chose ca tiens super bien car le soucis elle rip quand la cuvette/cale bascule. Mais la FJ tiens niquel dedans  meme lever sans roue arrière

voici les photos de ma béquille centrale
c'est une patte avec un caoutchouc traversant, un côté est plus gros que l'autre
le problème c'est de la positionner comme il faut,  ce qui n'est pas encore fait sur ma moto
de plus je l'ai positionnée à droite, je ne me rappelle plus de quel côté elle était et je ne sais pas trop comment positionner tout ça
il y a 1 ou 2 photo plus haut dans le post
je n'ai malheureusement pas fait de photo de ça :-[

(https://img4.hostingpics.net/pics/378980bequillebute769e1.jpg)

(https://img4.hostingpics.net/pics/323373bequillebute769e2.jpg)

autre chose, pour aerane
la rotule de fixation de l'amortisseur de mon basculeur a du jeu
peux-tu me dire les références de la rotule et des 2 joints spy que tu as mis et faut-il adapter quelque chose ou les côtes de ces éléments sont-ils identiques à ceux d'origine.
le reste de mon basculeur est en bon état
Merci pour ta réponse

Ta butée est du mauvais côté de la moto, elle va côté gauche.

Je t'ai expliqué qu'il te faut impérativement y souder un morceau complémentaire pour l'empêcher de tourner à chaque fois que tu vas replier la béquille.

Salut Vinax,

j'ai pris le temps de parcourir ta restauration, c'est nickel! ta moto sera neuve, c'est top ! ;)

J'ai lu que tu as eu des soucis pour faire accrocher ta peinture ....
Pour info; j'achète mes produits depuis pas mal d'années chez Restom, connu chez les collectionneurs.
C'est plus cher que dans le commerce, mais le résultat est incomparable!

Je restaure actuellement un 1100 GSX EX de 81, j'utilise leur peinture de cadre, primaire phosphatant, décapant et brillanteur alu qui n'a rien a voir avec du Belgom. ce dernier a perdu en qualité par rapport a ce que j'ai connu...  Leurs produits sont très bons.

https://restom.net/

Bon courage à toi.
Alex

Voici comment cette butée s'installe et où elle porte :

(http://zupimages.net/up/17/45/tmjg.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/45/tmjg.jpg)

comment elle se présente vue de derrière :

(http://zupimages.net/up/17/45/pge6.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/45/pge6.jpg)

La butée perpendiculaire à rajouter impérativement pour qu'elle tiennent à sa place, flèche rouge :

(http://zupimages.net/up/17/45/1ncv.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/45/1ncv.jpg)

On peut éventuellement souder la butée complémentaire de manière à ce que la patte soit plus haute, mais placée comme ça va bien.

je crois que j'ai compris pourquoi je n'y arrive pas :'(
si je met la butée à gauche de la béquille et le gros caoutchouc vers le bas le plat horizontal qui porte le caoutchouc est déporté à gauche du grand fer plat et la béquille ne porte pas sur l'amortisseur
toi tu as le gros caoutchouc vers le bas et le plat déporté à droite du grand fer plat
je pense qu'il faut que tourne le caoutchouc
qu'en penses tu xiris ?
est ce que tu sais ou vont les 2 caoutchoucs que j'ai mis en photos ?
quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la rotule et les joints spy notamment les dimensions et est-ce qu'il faut faire des adaptations ?
Merci d'avance

C'est évident pour le sens du caoutchouc.
Les deux autres vont en bas du cadre, ce sont les butées arrières du sabot.

N'oublies surtout pas de souder la patte complémentaire, sinon tu vas avoir de très désagréables surprises !

Pour la rotule d'amortisseur, il ne faut en aucun cas prendre une rotule téflon, mais bien une acier-acier dont j'ai donné les références, sinon elle sera détruite en 2 mois.

Citation de: vinax40 le 09 Novembre 2017 à 18:11:47
...
autre chose, pour aerane
la rotule de fixation de l'amortisseur de mon basculeur a du jeu
peux-tu me dire les références de la rotule et des 2 joints spy que tu as mis et faut-il adapter quelque chose ou les côtes de ces éléments sont-ils identiques à ceux d'origine.
le reste de mon basculeur est en bon état
Merci pour ta réponse

Tiré de la seconde page de mon poste:
Alors voici les infos glanés: Les roulements sont bien trouvable chez 123 roulements et selon les quotes exactes:
- La rotule #26 peut etre remplacer par une rotule GE12-PW-DURBAL à 8€ chez 123 roulements. Les spy j'ai prit aussi chez eux réf OA-16X26X5-NBR 3€ contre 7...

- Le roulement #10 est bien un HK1816

- les roulements #20 alors la c'est autre choses: la vraie référence et quote est celui ci : https://www.123roulement.com/roulement-BHKM1730-JU.php référence trouvée sur le roulement même.MAIS, il y a bien un mais...Ce roulement existe chez un concurrent qu'on appel HONDA.Référence HONDA : 91052-MGS-D31 qui a exactement les mêmes quotes en 15x24x30 et il est monté sur le basculeur d'une NC700X, tarif indicatif <20€

merci pour ces infos
je vais commander ça
@+

Si tu démontes ta pates de buté, tu peux me lap rendre en photo avec toute les quotes que j'en fabrique une ?  :-X

ok
je vais la démonter car elle est du mauvais côté
je te ferais des photos avec toutes les côtes dessus  ;)

au fait avec la rotule ge 12 pw et les 2 joints spi il y a besoin de faire des modifs sur le basculeur ou ça va en lieu et place des originaux ?
merci à toi

c'est exactement les meme quotes donc ca doit aller, j'ai rien monté encore mais un gars sur fjowner a fait ca.

voici les infos sur la butée de béquille

(https://img4.hostingpics.net/pics/717684bute769e.jpg)
(https://img4.hostingpics.net/pics/119176bute769ebequille.jpg)

Super !!!


Il me reste en plus du fer plat...Et des buté caoutchouc de machine a laver (oui on depeusse ce qu'on peut) Je vais donc m'en faire une, parcontre il faut que je voie ou soudé le petit bout pour pas qu'elle tourne mais ca c'est selon le reglage.


J'ai donc recu rotule et spy ainsi que les roulement hk1816
Alors la seul différence avec l'ancien de visu c'est la levre de rabattement qui "cache" plus la cage a aiguille. sur l'epaisseur on peut la voir sur le roulement original et la non car il y a la ref, mais ca semble aller niquel sur la collerette.
La différence est de 0.3mm ce qui est une quote tout a fait acceptable. sur les roulements et la rotule elle est identique.

j'ai commandé la rotule et les 2 joints spi chez 123 roulements ils sont partis ce matin  :)
je ne touche pas au reste du basculeur c'est en bon état
donc je suis bloqué pour l'instant jusqu'à mardi

J'ai un peu de mal à comprendre une chose, j'ai mis toutes les références sur le schéma, et vous en êtes à vous poser des questions sur ces références... Je me demande bien pourquoi.

marque : INA
référence : NA6901

c'est bon pour moi
1 rotule ge 12pw durbal
2 joints spi OA 16x25x5
je reçois ces pièces mardi  ;)

Citation de: xris le 10 Novembre 2017 à 14:35:54
J'ai un peu de mal à comprendre une chose, j'ai mis toutes les références sur le schéma, et vous en êtes à vous poser des questions sur ces références... Je me demande bien pourquoi.

marque : INA
référence : NA6901

La lèvre de mon spy est un peu plus epaisse que celui de référence d'origine, ce qui peut évité une usure trop rapide du spy et une meilleur retenu de la graisse. Après cela donne une référence disponible dans une autre marque...ce qui peut servir dans 10 ans si on trouve plus la première et qu'on tombe sur le poste  :P

bonjour
finalement j'ai du commander les roulements #10 et la collerette #11
pour ceux que ça intéresse  j'ai commandé la pièce #11 chez partzilla.com pour 14,40 € port compris  :)
@+

ca m'a couté le double chez yam  :-\  tant pis pour moi. parcontre un coup de pouce pour le spy ? je croie que le ressort est sur l'exterieur mais...plus sur

demain je démonte les miens, je te dirai ou sont placés les ressorts ;)

une autre question
la rondelle plate entre les 2 écrous à ergots de la colonne de direction est faite de quelle matière ?
la mienne on dirait un joint en caoutchouc, c'est correct ?
merci d'avance

bonsoir
le côté ouvert des joints spy #25 d'origine se trouve à l'extérieur
quelqu'un a t-il une info sur la rondelle #5 de la colonne de direction pour que je sache si elle est en métal ou en plastique
Merci d'avance

bonsoir
j'ai reçu la rotule et les 2 joints spi
je les ai montés, tout va impeccable plus de jeu :)
demain je reçois les 2 roulements à aiguille #10
l'axe #11 est parti des US samedi donc j'attends tout ça pour remonter
@+

bonsoir
mon moteur a 109 000 km
je vais le sabler et le peindre
pensez vous qu'il faut changer tous les joints ou le changement des joints du haut moteur c'est à dire les joints de boulons du couvercle de soupapes, le joint du couvercle de soupapes, les joints des soupapes, le joint de culasse, le joint bas cylindre et les joints toriques du bloc cylindre suffira car vu le prix des pochettes de joints... :(

bonsoir
comme d'habitude j'ai pas pris de photos des clignotants arrières quand j'ai démonté la moto  >:( et je ne sais plus ou se fixent sur le cadre les supports de clignotants arrières
voici une photo du cadre

(https://img15.hostingpics.net/pics/334586cadreclignotantcopy.jpg)

est ce que quelqu'un peut me renseigner comment les supports sont fixés je crois que c'est un boulon à collerette de 8x12
est ce qu'il manque une pièce pour fixer ces supports
merci d'avance
cdlt

On dirait qu'il en manque un bout...

pièces 22 et 23.

(http://zupimages.net/up/17/49/xiri.gif) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/49/xiri.gif)

Ce que tu montres avec la flèche doit recevoir un caoutchouc pour y fixer le flanc plastique.

bonsoir
les pièces 22 et 23 je les ai, elle sont accrochées aux clignotants
justement je voudrai savoir ou se fixent ces pièces 22 et 23
cdlt

https://exabike.com/arriere+de+cadre-Yamaha-FJ+1200-12919.htm

bonsoir
trop nul je suis c'était l'évidence même
merci
@+

bonjour
les vis d'origine de fixation des disque sont abimés
est-ce que les vis inox 6 pans creux tête bombée de chez vis express ou fix in sont de même qualité que les vis d'origine et conviennent ou bien celles d'origine  sont elles faites dans un acier plus dur
merci d"avance pour vos réponses.
cdlt
bernard

Bonjour,


Oups, pour répondre à la question il faudrait connaitre "la classe" des vis d'origine de maintient des disques,
en effet la caractéristique d'une vis est déterminée par sa classe : les deux chiffres sur la tête d'une vis hexagonale, par exemple 6.8 ou 8.8, qui détermine sa résistance à la rupture et sa limite élastique.
Il faudrait connaitre les caractéristiques des vis d'origine pour les remplacer par de l'équivalent sinon on risque une rupture par cisaillement de l'ensemble du montage au premier freinage ce qui serait ballot  :o ! Du coût si on ne sait pas, on devrait mettre de la vis d'origine ou de l'adaptable vendu en accessoire moto.
C'est mon humble point de vue.

il t'en faut combien?

Voici : https://www.motomike.eu/gefu/de/category/10700000000/vehicle/yamaha-fj-1200:21413/article/581254/

Je tiens à dire merci à vinax et son schema au top pour la buté de béquille, j'ai pu faire la mienne sans soucis  ;D  ca tapera plus dans les pots

bonsoir
la restauration de ma fj 3cx avance bien
le moteur et les carbus sont remontés, mais j'ai 2 ou 3 soucis
- je trouve la poignée un peu dure et elle ne revient pas toute seule est-ce normal ?
- j'ai remplacé le kit chaine et étant au point la roue tourne librement, dès que je remonte le récepteur d'embrayage tout est bloqué (le récepteur n'est pas branché au maitre cylindre)
est qu'on peu manoeuvrer le piston à la main  ou ai-je loupé une étape
Merci d'avance pour votre aide

Salut,
Pour la poignée  c'est sûr elle doit bien revenir toute seule.
Peut être que tu as mis un peu trop de peinture sur le bracelet.
Debranche les cables de la poignee et vérifie que la poignée tourne bien autour du bracelet.
Un peu de wd40 peut faire du bien aussi.
Bonne continuation

bonsoir
je possède  2 moteurs 3cx pourtant les plateaux allumeurs sont différents. L'un a une prise avec 3 fils et l'autre une prise avec 2 fils
je suppose que le 3 fils est analogique et l'autre digital.
j'ai remonté ma moto avec le 3 fils mais sur le faisceau ou je dois brancher le plateau allumeur je n'ai que 2 fils
est-ce que je peux monter le plateau allumeur digital et lieu et place du plateau analogique sachant que la moto d'origine est en digital
ce 2eme moteur est pourtant un 3cx (c'est marqué sur le moteur) je ne comprend pas trop
merci d'avance pour votre aide

bonjourj'ai redémarré mon FJ
au quart de tour qu'il est parti, trop content.
pour l'instant il est alimenté par une bouteille suspendue remplie d'essence qui passe par le filtre à essence et branchée à la pompe.Le réservoir, la jauge et le contacteur de réserve ne sont pas branchés.Quand je mets le contact la pompe fonctionne 5 s.je démarrage au 1/4 de tour mais la  pompe fonctionne en permanence.Ne devrait elle pas s'arrêter quand les cuves sont pleines ?Il y a longtemps que cette pompe n'a pas fonctionné.électriquement elle tourne mais je ne sais pas si elle pompe correctementMais peut-être que c'est bon puisque la moto a tourné plus de 5 minutes et n'a pas manqué d'essence mais peut être que l'essence traverse la pompe par gravitéEst ce qu'il y a un gros débit sur ces pompes ?Merci pour votre aide

Me voilà rassuré, je me demandais bien qui était alimenté par une bouteille suspendue...  ::)

Il faut bien que la pompe alimente un peu les carburateurs tout de même pour remplacer ce consomme le pilote moteur.

Cette pompe a un très gros débit, dans les 100 litres par heure. Un débit normal pour une pompe à essence est de 100 à 250 l/h en basse pression.

Quand les cuves sont pleines elle doit s'arrêter.

Qu'appelles-tu fonctionner en permanence ? L'entends-tu fonctionner rapidement en permanence ? Si tel est le cas, c'est qu'elle est pleine d'air et elle pompe de l'air.

J'ai mis un petit mot sur le bon sens à adopter pour installer la pompe, avec photo, recherche sur le forum. D'origine elle est mal disposée, elle s'amorce mal et pompe plus d'air que d'essence.

L'essence ne peut pas traverser la pompe par gravité.

Bonjour à tous,
Quel est le principe de fonctionnement de la pompe, c'est une membrane ? qui vibre ? Je n'ai jamais démonté ?

Surtout ne démonte jamais une pompe ! Tu ne pourras jamais la remonter.
Elle fonctionne comme toutes les pompes du monde...

Mais tu n'as pas répondu à mes questions ci-dessus, et as-tu regardé le sens de montage de la pompe par rapport à ce que j'ai fait qui donne un résultat satisfaisant, et qui, a priori, résoudra tes problèmes ?

(https://zupimages.net/up/18/24/eat2.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/eat2.jpg)

7 - clapets
3 - membrane
6- sertissage de la membrane au noyau plongeur
2- ressort de rappel
5- bobine
4- noyau plongeur (magnétique, c'est lui qui va vers le bas quand le courant passe, en même temps il coupe le courant grâce à (1), et (2) le fait remonter et (1) rétablit le courant et le cycle recommence. Ainsi la membrane aspire l'essence par le clapet de droite et refoule par le clapet de gauche sur le dessin).
1- rupteur, accessible après démontage du capot noir

Tourne-là d'un demi-tour et tu n'auras plus de problème, la sortie en haut, l'entrée en bas, et non comme elle est montée d'origine. Il te faut juste arranger avec les doigts la petite tôle de maintien et caler la pompe avec un bout de mousse :

(https://zupimages.net/up/17/16/2yvx.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=17/16/2yvx.jpg)

Comme elle est montée d'origine, l'air ne part pas et ça pompe dans le vide, il reste un bouchon d'air qui ne peut pas partir, car, tout le monde le sait, dans un liquide l'air ne va pas vers le bas, mais vers le haut.

bonsoir
merci pour ces infos
je vais essayer de tourner la pompe et voir ce que ça donne
Merci

Pour faire les essais tu la laisses pendouiller à la verticale, tuyaux vers le haut et ça purgera encore mieux. Attention qu'aucun tuyau ne soit pincé par mégarde !

je réponds à tes questions :
je mets le contact, la pompe tourne 5 s, je démarre et laisse tourner je m'approche de la pompe et je mets la main dessus je l'entends tourner rapidement en continue.
vu le débit qu'elle a, elle devrait remplir les carbus plus vite que je consomme de carburant et donc elle devrait s'arrêter.j'espère que c'est le problème que tu dis à savoir qu'elle est remplie d'air.
merci pour tes infos

Elle est normalement coupée au bout de 5 secondes quand lemoteur ne tourne pas.
Ensuite, si la pompe pompait réellement de l'essence, et uniquement de l'essence, avec un débit de plus 100 litres à la minute, ça viderait très vite ta bouteille... Et pour aller où ?

Sans air dans le circuit, après un arrêt de la moto d'une quinzaine de jours, à la mise sous tension elle doit pomper 3 ou 4 coups pas plus, avec de l'air ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que j'ai retourné la mienne, c'est si simple à faire.

bonjour
j'ai laissé pendre verticalement la pompe.
j'ai mis le contact et manipulé plusieurs fois le bouton run pour faire tourner la pompe.
au bout d'un moment on sens quelle force mais elle ne s'arrête pas.
Peut-être y a t-il encore de l'air ?
par quelle information la pompe s'arrête t-elle car même quand les carbus sont pleins la pompe est toujours sous tension donc elle tourne.
est ce que le fait de ne pas brancher la jauge et le contact de réserve influe sur le fonctionnement de la pompe.
Comment vérifier si la membrane n'est pas défectueuse et n'a pas une prise d'air ?
merci d'avance pour votre aide.

Si la membrane est déchirée, l'essence va couler par le côté où se trouve le rupteur, sous le capot noir.

Peut-être que les clapets internes sont grippés, auquel cas il n'y a rien à faire d'autre que la changer.

Tu peux faire l'essai suivant :

Tu retire le tuyau de sortie vers les carbus pour le remplacer par un autre qui ira dans un réservoir quelconque et tu verras si ça pompe.
Attention ça débite très fort.

C'est uniquement quand la pression de refoulement devient trop importante, donc quand les 4 pointeaux sont fermés que la pompe s'arrête d'elle-même. Tant que la tige qui actionne la membrane n'a pas fait basculer le contact du rupteur elle n'est pas alimentée électriquement.

Petit complément :
je n'ai pas le temps de faire de photos des pièces cette semaine, je vais essayer d'être le plus clair possible, au moinde doute sur ce que j'écris, n'hésite pas à demander ce qui ne va pas.

- quand le noyau plongeur se déplace, il fait osciller la membrane pour pomper.
- quand l'extrémité supérieure, côté rupteur, est allé assez haut, le circuit électrique est ouvert, le noyau "retombe" et sous l'effet du ressort, ça pousse l'essence vers la sortie.

Le contact s'use avec le temps, il arrive souvent qu'un cratère se creuse sur le contact, ce qui est normal. Dans ce cas le basculement se fait parfois trop tôt quand le contact est usé, les pièces ne sont plus à leur bonne place.
Si ça bascule trop tôt, le contact est coupé avant que le noyau plongeur, et donc la membrane, n'ait fait assez de course pour pomper correctement.

Pour voir ça, pompe débranchée, tu retires le capot plastique noir, et avec une pince, délicatement, tu tires vers l'extérieur l'extrémité centrale du noyau plongeur.
Tu verras le contact basculer avec le système à ressort plat.
Si ça bascule avec une course faible, le contact est à changer.

Le débattement normal est d'environ 4 à 5 mm.

Ensuite, tu peux faire fonctionner la pompe électriquement sans le capot et voir le débattement.

Le contact (rupteur et tout l'ensemble) est une pièce d'usure disponible en pièce détachée. Pour le changer il faut dessouder juste les 2 fils et faire très attention à ne pas arracher le fil allant à la bobine interne, ni trop chauffer en soudant pour que l'étain ne rigidifie pas le fil souple.

Pièce de rechange :

https://www.mvh-shop.de/Fuel-pump-repair-kit-FPS-900

Cet ensemble est à monter d'un bloc, il ne faut surtout pas le désassembler, c'est une pièce délicate et fragile.

Des nouvelles ?

bonjour
pas de travaux sur le FJ ce weekend je n'ai pas le temps.
je verrai ça la semaine prochaine.
Merci.
bon weekend