Bonsoir,
J'ai démonté le haut moteur du vrai moteur, pas du cobaye et c'est pas top :
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/3/1520448789-dsc08344.jpg)
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/3/1520448796-dsc08345.jpg)
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/3/1520448801-dsc08346.jpg)
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/3/1520448806-dsc08347.jpg)
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(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/3/1520448818-dsc08349.jpg)
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/3/1520448823-dsc08350.jpg)
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/3/1520448845-dsc08352.jpg)
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/3/1520448845-dsc08352.jpg)
Qu'en pensez vous ?
Je change juste les arbres à cames ou la culasse ?
Si je change la culasse, je change aussi les chemises/piston ou il suffit de contrôler les planéités ?
Seule une des soupapes est étanche.
Quelle en est a cause ? circuit de lubrification bouché par les morceaux e guide de chaîne de distribution ou serrage excessif des "cavaliers" d'arbre à cames ?
Merci pour vos avis.
Heureusement, grâce à Almifoto, j'ai un autre moteur, j'espère qu'il est en bon état.
sale tronche tes arbres à cames :(
il à quel kilométrage ton moteur?
le compteur indique 6000 km, donc 100, 200 000 KM ? Je sais pas.
En tout cas, le moteur ne faisait pas de bruit anormaux ou bizarres.
Personnellement, je pense que tout est correct, à ta place je ne changerais rien du tout, sauf les patins et les chaînes bien entendu.
Juste un bon nettoyage au diluant à base de toluène et c'est reparti pour un tour.
Sur les 10 moteurs de fj que j'ai démontés, j'ai trouvé des paliers d'arbre à cames comme ça. Peut-être que le moteur, et même très certainement à voir la couleur de l'huile restante et la coloration de fond, a tourné à la demi-synthèse ce qui est une très grave erreur.
=> les marques de contrôle à la peinture blanche en face des poussoirs de soupapes doivent être blanches quand tu démontes. Ici, c'est tout marron, c'est donc que l'huile est inadaptée. Tu verras la bonne surprise sous les pistons et sous les sgments. Tu devrais y voir de la calamine, les segments quasiment bloqués dans leurs gorges et les fonds de pistons marrons foncés.
Ce moteur ne supporte pas la demi-synthèse, et encore moins la minérale !
Tu nettoies tout avec ceci du diluant de nettoyage noble de chez AD (auto-distribution), marque isotech.
et tu ne mets que de la mobil 1 par la suite.
Mais ATTENTION : il faut nettoyer absolument tout le moteur au bon diluant (et pas un autre diluant stp !) et en particulier tout le reniflard qui est à démonter entièrement.
Il se trouve dans le couvercle d'embrayage.
Donc les rayures marquées sur les palliers d'arbre à came, ce n'est pas grave ? ça ne risque pas de s'aggraver ?
je n'ai pas l'habitude et j'étais persuadé qu'il fallait changer des pièces aussi endommagées voir la culasse.
J'ai une culasse de3 CX qui est refaite, reste juste les joints de queue de soupapes. est ce que je peux le mettre sur mon moteur avec les arbres à came d'origine ?
Il vaut mieux laisser les pièces qui ont travaillé et qui sont légèrement marquées ensemble, n'exagérons rien. Si tu changes la culasse, il faut mettre des arbres qui ne sont pas rayés.
Par contre tes patins sont HS.
Mais surtout, il faut vraiment faire attention à l'huile, là tu as du bolot de nettoyage !
pour moi, culasse et AAC sont H.S . ils risquent de casser , ils ne sont pas flexibles. il y en a pas cher sur le net, ne prend pas de risque cela te coûtera beaucoup plus cher après. mais chacun fait comme il veut ::)
Casser, sûrement pas. Si on laisse les pièces à leur place il n'y aucun risque d'augmentation des rayures. On en trouve un sur deux dans cet état avec les moteurs de FJ.
Les pièces ne sont pas usinées d'une manière très précise. J'ai vu, dans deux moteurs différents, des bavures qui étaient restées dans l'alésage du pied de bielle au niveau d'un des trous de graissage.
Les rayures de l'axe de pistons étaient beaucoup plus profondes que ça, et un axe de piston travaille autrement plus qu'un arbre à cames.
Sur les deux moteurs, il y avait le mien.
J'ai quand même changé la bielle et donc les 4 axes de pistons.
Mais je me suis bien demandé comment chez yamaha ils avaient emmanché l'axe, ça devait forcer au montage, les profondeurs des rayures étaient de près d'un millimètre.
Là pas de risque, si ce n'est d'avoir un haut moteur moyennement joli.
Si tu remplaces la culasse, et tu veux le faire, c'est très bien, alors dans ce cas, mets un autre arbre à cames.
Et surtout, jamais de demi-synthèse ou pire de minérale dans ce moteur ! C'est beaucoup plus important que quelques vilaines rayures. Ces rayures paraissent dues à des grippages qui proviennent très certainement de la qualité de l'huile, il y a eu rupture du film d'huile.
Conserve malgré tout ces pièces de côté.
Tu trouveras sans problème une belle paire d'arbres à cames sur LBC pour pas cher.
Très important : AVANT la remise en marche, il faut que tu amorces la pompe à huile comme je l'ai montré sur le chapitre de la réfection du moteur. Ces grippages sont peut-être aussi la conséquence d'un démarrage après démontage d'une partie quelconque et donc d'un frottement à sec. Il ne suffit pas de mettre de l'huile dans les paliers et espérer que ça graisse le temps que l'huile monte. Il faut absolument que tout le circuit soit rempli jusqu'en haut et purgé de son air, donc il faut faire tourner la pompe jusqu'à ce que l'huile ressorte par chacun des deux paliers à gauche, c'est à dire dans le filetage des vis de couvre-culasse.
j'ai une culasse refaite de moteur 3CX.
Selon la RMT, les arbres à cames 3CX et 36Y sont différents : hauteur des cames et levée des soupapes. Au niveau chemise, piston et embiellage, seul le diamètre du piston change.
J'ai essaye de prendre les cotes c'est identique pour moi en longueur et largeur (35,93/35,92 et 28,26/28,30 - tolérance de plus ou moins 0,5mm) mais pas en épaisseur (0,25mm d'écart).
Est-ce que quelqu'un a essayé de mettre des AAC de 3CX sur une 1100 36Y ? ça a donné quoi ?
Merci
Les levées sont moins importantes avec les 3cx, ça fait partie du bridage.
Mais attention, les pistons ne sont pas les mêmes, or, on ne dispose d'aucune information quant à la hauteur de la tête du piston, et je crois avoir lu que les volumes des chambres sont différents au pmh, donc méfiance avec des arbres de 1100 sur une 1200, on risque de faire cogner une soupe, mais peut-être pas...
A priori, selon la RMT, la seule différence au niveau des chemises/piston, c'est l'alésage : qui passe à 77.
Il disent aussi que le moteur se remplit mieux entre 5000 et 7500 tr/min.
Donc ça pourrait être bon.
je vais tenter ça, on va bien voir :)
Je parle de la distance entre axe de piston et calotte de piston, qui détermine le taux de compression.
Je pense que ça devrait passer pour 2/10, le diagramme de distribution étant inchangé.
A défaut de données techniques, j'aime l'expérimentation.
A suivre donc.
Sinon, je peux te dépanner de deux arbres à cames le temps que tu en retrouves pour me les rendre par la suite. Je ne souhaite pas les vendre, car, tu comprendras que deux arbres à cames dans un moteur sont plus efficaces pour actionner les soupapes que deux billets de 10 euros...
C'est la loi de Murphy, quand on a besoin de quelque chose d'urgent on galère, et dès qu'on a trouvé une pièce approximative de remplacement et que tout est remonté, il y en a subitement vingt-cinq à vendre à 3 centimes...
Merci beaucoup xris, c'est super sympa, mais j'ai un deuxième moteur complet 36Y que m'a donné Almifoto.
J'ignore son état, il faudrait que je regarde.
Après, comme j'ai refait la culasse du moteur cobaye, je me dis que ça serait bien, si possible, d'en faire quelque chose.
Après, si toutes ces options s'avèrent des impasses, j'accepterai avec grand plaisir ta proposition.
S'agissant de ta remarque sur la hauteur du piston, je vais pouvoir vérifier car j'ai les deux types de piston.
Je te dirai ce qu'il en est.
Je voudrais vous demander quel matériel vous utilisez pour changer les joints de queues de soupapes.
Merci
Citation de: xris le 09 Mars 2018 à 09:22:53
Je parle de la distance entre axe de piston et calotte de piston, qui détermine le taux de compression.
Je pense que ça devrait passer pour 2/10, le diagramme de distribution étant inchangé.
Je ne comprends ce que veut dire le 2/10, est ce que tu pourrais m'expliquer ?
merci
0.20 mm
ou 2/10 ième de mm (deux dixièmes de millimètres)
C'est très difficile de faire la mesure requise, il faut mesurer la hauteur entre l'axe géométrique de l'axe de piston et le fond des dégagements de soupapes sur la tête du piston, et pas la hauteur du piston.
En plus c'est une valeurs à quelques 1/100 près.
Citation de: xris le 07 Mars 2018 à 20:59:24
Ce moteur ne supporte pas la demi-synthèse, et encore moins la minérale !
je tourne à la semi synthèse depuis toujours et aucun souci malgré les + de 200000km
Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher à la demi-synthèse (ce qui est la plus grande hérésie en matière d'huile, ça a été inventé pour recycler les résidus invendables), je dis que ça fait des dégats, et le dégâts on les voit clairement sur les photos ci-dessus.
Maintenant, tu remontes tout et ça continuera à tourner.
Exactement comme le moteur de la 2cv qui est capable de tourner au jus de bananes à la place de l'huile, c'est connu et célèbre. Je crois que c'est séguéla qui avait été confronté à ce manque d'huile qu'il a remplacé par des bananes, à vérifier.
Mais la demi-synthèse, non, ça ne va pas sur ce moteur, ni sur aucun d'ailleurs, c'est une arnaque monstrueuse.
Je viens de regarder sur le catalogue de pièces détachées, beaucoup de pièces sont différentes entre 1100 et 1200, il n'y a pas que le joint de culasse, il y a aussi le joint d'embase, le tendeur de chaîne aussi, etc. Mais la culasse est toujours référencée en 36Y.
Cependant, il y a une embrouille avec les 12 goujons de culasse qui ne doivent pas être de même longueur entre les modèles (mais c'est à vérifier quand même) et le lamage sur la culasse qui ne serait pas à la même hauteur...
Il vaut mieux éviter les mélanges de pièces... En gros, c'est la même moto, dans le détail, beaucoup de pièces sont très différentes.
Mais attention, un simple changement de couleur de la pièce justifie un changement de référence, donc sans avoir les 2 pièces côte à côte... bien malin qui peut en dire plus.
L'huile est un éternel débat avec autant d'avis que d'utilisateurs.
Tout dépend du moteur.
Pour le 1100 ZZR, par exemple, le "docteur es ZZR" ne jure que par la demi-synthèse Elf Road 4.
Après, tout dépend aussi de l'utilisation. Avec les radars de plus en plus présents, je dépasse rarement les 4000tr/mn.
On peut aussi se poser la question: le FJ date de 84, la conception date au moins de 80. Dans ce cas, y avait il déjà la synthèse? Si oui, le moulin a t-il été conçu pour ce type d'huile? Bien sûr, on peut suivre l'évolution de la technique, mais aussi rester dans les préconisations constructeur.
Que préconise Yamaha?
Ce sont des faits, les demi-synthèse ont été faites pour écouler la moitié de la production invendable car de mauvaise qualité avec une partie un peu meilleure, le tout pour 3 sous pour le producteur.
Que ça tourne à 4000 tr/mn, ou moins ou plus, le problème n'est pas là, le problème est avec la tempértaure atteinte par l'huile, et en particulier au niveau de l'arbre à cames d'échappement côté gauche le plus mal refroidi acumule le coke et détruit les joints de queues de supapes. C'est la même chose avec les fonds de pistons et les roulements.
C'est en ville que le moteur chauffe le plus d'ailleurs.
Si tu as un moteur refroidi par eau, la minérale ira, la demi-synthèse n'apporte rien d'autre que des dépenses supplémentaires, la synthèse ira bien entendu.
S'il est refroidi par air, aucune base minérale ne doit être présente dans l'huile, que ce soit du ZZR ou autre chose.
Maintenant, il y a toujours ceux qui ne jurent que par des "essais" plus ou moins foireux et une vue extérieure (du moteur), sans vraiment connaître les tenants et aboutissants des ingénieurs qui conçoivent ces produits. Et puis, plus vite ça s'use, plus ça rapporte.
Non, la demi-synthèse est la pire des huiles qui existe, soit on prend de la minérale et si en aucun point l'huile ne dépasse 80 degrés, 100 en pointe, ça peut aller, sinon on prend de la synthèse. Ce n'est pas pour rien que la synthèse a été étudiée très tôt, vers 1930.
Depuis plus de soixante ans on utilise des huiles de synthèse, depuis 1971 on utilise la synthèse en voiture, ce n'est pas le moteur qui est étudié pour l'huile, c'est l'huile qui est étudiée pour son usage.
Et pas le contraire !
Les huiles de synthèse plus récentes ne se différencient que par les additifs. Et une huile de synthèse coûte le même prix qu'une bas de gamme.
Tu fais ce que tu veux, mais une demi-synthèse, ou une minérale, pour un moteur à refroidissement par air va faire des dégats, et on le voit très bien sur les photos ci-dessus. Et plus il y a de dégâts, plus on dépense d'argent.
Donc, les constructeurs préconisent une huile qui usera prématurément leurs moteurs?
Tu ne comprends pas ce que je veux dire.
Un moteur doit être lubrifié, il a besoin d'huile, c'est un minimum.
Qu'est-ce qui convient comme huile ?
Un tel moteur s'accomodera très bien d'une 40 ou 50.
je ne considère que la viscosité à chaud, à froid, ça n'a aucun intérêt, c'est uniquement le jour où on veut démarrer par -30 qu'on va chercher à avoir une huile qui n'est pas figée dans le carter, si on habite à l'île maurice, une 20 fera l'affaire. Le grade à froid, clairement, on s'en moque complètement.
Qu'est-ce qui importe ?
- Que le film d'huile ne soit pas rompu
- Que l'huile refroidisse les surface entre lesquelles elle est
- Que l'huile ne fasse pas de coke
- Que les additifs empèchent la mousse, l'effet néfaste de l'humidité, conserve un film minimum à l'arrêt, qu'il se forme le moins de boues possibles, que les particules soient drainées, etc.
Donc, pour un moteur avec une huile à 80 degrés, avec les jeux considérés, qui sont les jeux habituels en mécanique, une 40 convient.
Pour combien de temps ?
La moyenne française est de 6000 km par an en moto, si le "véhicule" est conservé 5 ans, on arrive à 30.000 km avant la revente.
Une moto de cinq ans n'est plus en parfait état cosmétique, au pire elle sera revendue une fois ou deux maximum.
Si elle arrive à 10 ans, c'est déjà pas mal, on frôle les 60.000 km.
En 60.000 km, on aura fait des frais, roulé de moins en moins, et tant pis si la minérale a tout bouché.
Alors pourquoi affoler inutilement un acheteur potentiel avec des recommandations qui permettraient de conserver sa moto 30 ou 40 ans pour 300.000 km, et ce, sans jamais ouvrir le moteur ?
Donc, on trouvera une 40 ou 50 pour pays chauds dans les documentations yamaha, et ça passe très bien la plupart du temps.
Tu peux toi-même constater qu'un arbre à cames qui a grippé fait très bien son travail et est capable de continuer à le faire encore de nombreuses années. La preuve est en images ci-dessus.
Quand j'ai démonté le moteur d'Edouard, moteur qui n'a reçu que de la 1/2 synthèse, tout était bouché par les résidus d'huile, à environ 60.000 km. En particulier le circuit de reniflard. Même chose, il ne jurait que par la 1/2 synthèse...
On peut aussi remarquer que les essais en course d'huile, ne durent que le temps de la course, avec un moteur neuf au départ et mort à l'arrivée. Mais on dit toujours que l'huile y est pour quelque chose, heureusement d'ailleurs, mais ce n'est pas significatif.
Et puis... si on casse une pièce, on la remplace, on fait vivre le vendeur de pièces.
Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Si on veut conserver un moteur propre sans résidu qui compromet la marche normale, garder un bon refroidissement, et avoir un entretien économique, s'il est à refroidissement par air, alors, seule la synthèse convient.
Il ne faut pas oublier aussi de changer son filtre à huile à chaque vidange, et non toutes les deux vidanges, ni de mettre un bouchon de vidange magnétique, sinon tout ceci ne servira à rien.
=> au 01/01/2012, 3.600.000 2-roues, âge moyen : 7.6 ans, et 43% ont moins de 5 ans.
53.100 2-roues de plus de 30 ans dont 3900 de plus de 750 cc, en France !
J'ai retrouvé !
(https://zupimages.net/up/18/10/d0ld.png) (http://zupimages.net/viewer.php?id=18/10/d0ld.png)
(https://zupimages.net/up/18/10/wecv.png) (http://zupimages.net/viewer.php?id=18/10/wecv.png)
Après vérification, le coffret ci-desus n'a plus l'air d'exister... bizarre.
Si vraiment t'es coincé, je peux te prêter mon outil !
Tu ne comprends pas non plus mes questions.
J'ai répondu, non ?
J'ai l'impression que tu as fait un racourci un peu hasardeux.
J'écris que 1/2 synthèse et minérale ne sont pas adaptées à un moteur à refroidissement par air, la température de l'huile pouvant dépasser les 140 degrés par endroits.
Dès les années 1930, on s'est attaché à produire des huiles de synthèse plus résistantes aux hautes températures que les huiles minérales.
Ces huiles ont été commercialisées pour le grand public dès 1971.
Ensuite, tu dis que le moteur est conçu pour une huile, ça c'est totalement inexact, c'est l'huile qui est conçue pour l'usage qu'on veut en faire.
Ensuite, tu te réfères aux documents yamaha où on écrit ceci :
(https://zupimages.net/up/18/10/29b5.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=18/10/29b5.jpg)
Je lis clairement "huile pour moteur SAE 20W40 type SE", soit une ancienne norme de protection minimale de garantie contre l'oxydation, SE. Aujourd'hui on insiste beaucoup sur les compositions des additifs pour éviter les destructions prématurées de catalyseurs, d'où les dates à partir desquelles, en fonction des résidus polluants tolérés, là, la date de mise en service compte.
Nulle part YAMAHA ne préconise de 1/2 synthèse, encore moins de minérale.Tu en déduits que YAMAHA préconiserait une mauvaise huile pour user plus vite le moteur, c'est bien rapide comme racourci.
D'une autre côté, considérant la durée de vie moyenne d'une moto, il n'y a aucun intérêt particulier à insister sur le fait qu'il faut éviter 1/2 synthèse et minérale dans un moteur à refroidissement par air, pour 99.9 % des gens, ça ne changera rien.
Quand le moteur sera encrassé, la moto sera déjà morte.
C'est tout, nulle part il n'est question de préconiser une huile qui racourcirait la durée de vie, personne ne dit ça, encore moins moi.
En plus, si on peut mettre une 50 (à chaud), ce n'est pas plus mal.
ATTENTION : en regardant mes documents, il semblerait que les montées d'huiles vers les arbres à cames ne soient pas du même côté sur les 1100. Je pense que c'est une erreur dans le dessin du manuel d'atelier yam sur la 1100.
Je n'en sais pas plus, donc à vérifier, ce n'est pas bien compliqué à regarder.
Citation de: laurent59 le 10 Mars 2018 à 16:16:13
Tu ne comprends pas non plus mes questions.
tu as raison, jamais d'huile de synthèse dans nos vieux moteur, jamais. la semi- synthèse est de l'huile minéral (pétrole) et des additifs . la synthèse n'est QUE des additifs , bien trop fluide pour nos vieux moteur mais très bon pour les moteurs moderne et qui aide au refroidissement . Harley est toujours a la 20w50 semi-synthèse et sont très solide, avec de la 100% synthèse , plus de pression au ralenti et mauvais graissage du haut moteur. pour finir, 10w40 l'hiver et 20w50 l'été. pour info , j'ai travaillé 24 ans pour un pétrolier anglais ( qui a racheté castrol ) sur les machine d'emplissage , de fabrication et au labo de Control .
Non, ça c'est de la légende, jamais de minérale ni de 1/2 synthèse, surtout dans un moteur ancien !
Toujours de la 100% synthèse, et dire que la synthèse ce n'est fait q'avec des additifs est totalement faux.
C'est archi-faux de prétendre qu'il n'y aurait plus de pression au ralenti, je ne sais pas d'où tu sorts ces calembredaines, mais franchement, tu pourrais d'abstenir de les écrire.
Citation de: xris le 10 Mars 2018 à 17:31:13
je ne sais pas d'où tu sorts ces calembredaines, mais franchement, tu pourrais d'abstenir de les écrire.
Je ne voudrais pas être désagréable, mais cette phrase n'est pas appropriée. Tu peux contredire, critiquer mais pas de cette façon. On débat, voire on polémique, mais chacun à le droit de donner son point de vue.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/calembredaine/12306
Bonsoir les amis, je pense que personne ne changera d'avis, par contre l'escalade des avis ne fait de bien à personne. Je ne suis pas modérateur mais amicalement parlant pouvons nous nous arrêter là? Amitiés, gilles. :-*
La parenthèse est close sur ce post et a été transférée sur un post plus approprié.
http://www.fjassociation.com/index.php/topic,2399.0.html
Démontage du moteur toujours en cours, voilà le filtre de la crèpine, c'est pas jojo :
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/1/1522083395-dsc08387.jpg)
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/1/1522083400-dsc08388.jpg)
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/1/1522083407-dsc08389.jpg)
Le dépôt, ce n'est que de la matière plastique, je dirais que ce sont les débris du patin du tendeur de chaîne.
Je vais démonter le carter demain et voir s'il y a des dégâts (je me demande où est le reste de la matière du patin)
Je dirais encore que le filtre bouché de la crépine associé à la qualité moyenne de l'huile ont peut être causé 'l'usure des arbres à cames, qu'en pensez vous ?
Par contre, je ne m'explique pas pourquoi l'arbre n'est abimé de chaque coté qu'au niveau du deuxième cylindre, peut être des passages d'huile bouchés mais ce serait un sacrée coincidence.
Salut, ce n'est pas beau !
Si la crépine a retenu un maximum de choses, il faut basolument désassembler la pompe pour la vérifier. C'est une pompe double.
Le radiateur risque d'être bouché, et là c'est impossible à déboucher, tu devrais le changer.
Il faut démonter les clapets de décharge pour vérifier le siège de la bille, là c'est juste retenu avec une goupille ordinaire.
Pour les arbres à cames, il se peut qu'il y ait eu un défaut de fabrication avec des paliers trop serrés d'où le grippage.
Pas de regret, il faut changer les arbres à cames surtout s'ils sont bouchés. la pastille d'extrémité est dispo en pièce détachées, mais comme tu vas les changer, le problème est résolu.
Il faut absolument tout vérifier, surtout les passages d'huile, mais le gros problème réside dans les arbres de boîtes, ce n'est pas simple à démonter.
Il faut aussi bien vérifier les passages de vilebrequin et le trou arrière des bielles (1 mm environ de diamètre).
Voilà des photos de la culasse nettoyée au Restom (conseillé par xris, c'est efficace), là encore, c'est pas jojo, il y a des felure des puits de bougie et certains sièges sont un peu décolés :
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/3/1522255160-dsc08402.jpg)
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/3/1522255166-dsc08403.jpg)
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/3/1522255172-dsc08404.jpg)
(https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/3/1522255176-dsc08405.jpg)
Du coup, je pensais :
- prendre la culasse refaite du moteur 3CX et installer dessus les arbres 1100 FJ achetées sur LBC,
Comme il risque d'y avoir des morceaux de garniture du patin de tendeur de chaîne dans les passage de lubrification des arbres de boîte et de vilo, je pensais prendre ces pièces dans le moteur 3CX et les installer dans le moteur 36Y, il me semblait avoir lu que c'était possible...
Est ce que vous validez ?
Est ce que vous pensez qu'il est indispensable de changer es joints de queues de soupapes ?
Je trouve que c'est un "gros chantier" et je voudrais aller à l'essentiel, sans faire des achats dispensables.
Effectivement, tu n'as que deux choix :
1- changer la culasse (à mon avis le meilleur choix)
2- trouver un spécialiste qui répare l'alu, c'est une chose courante mais honéreuse.
Je pense qu'on trouve pour moins cher une moto donneuse de pièces que de faire une telle réparation.
On peut remarquer que c'est fêlé côté échappement, on dirait même qu'une soupape d'échappement est fendue sur une des photos. Plus le guide et le tendeur qui ont manifestement souffert, ce moteur a certainement beaucoup chauffé. Soit il a été manipulé par un sauvage et/ou fait de la course, soit la moto avait un carénage intégral, soit, plus logique, l'huile est de mauvaise qualité et il s'est mal refroidi (le radiateur est peut-être bouché) ou les transferts thermiques ont été mauvais, chose courante avec les huiles bas de gamme genre minérale ou semi-synthèse. :-\
Bref, il faut remettre ça en ordre.
Je suppose qu'il doit y avoir des poussoirs de soupapes d'échappement bleuis... Quand ça chauffe trop, la culasse se déforme et les poussoirs finissent par coincer et bleuir.
Eventuellement on peut s'arranger pour les arbres de boîte. Les deux rondelles qui sont détruites au démontage ne coûte que un ou deux euros pièce, mais il faut une presse pour sortir tout ça et faire le remontage, je peux te le faire gracieusement, ça permettra de lever le doute sur les passages d'huile. Ou tu m'envoies tes arbres, je t'en renvoie d'autres en échange car j'en ai qui sont complets et n'ont jamais été désassemblés, il n'y aura que le roulement de sortie de boîte à bien vérifier. Je me débrouillerai plus tard des tiens.
Pour les joints de queues de soupapes, oui c'est indispensable, mais s'il n'y a que ça je peux aussi te prêter les deux outils, une lettre max doit faire l'affaire.
Ne jettes pas les pièces maintenant !