Culasse

[Xristof]

Bonjour,
après avoir changé l'amortisseur arrière, j'ai voulu régler un petit problème chronique sur ce type de moteur, à savoir la fuite d'huile qui arrive de temps en temps aux joints de montée d'huile entre culasse et bloc cylindres.
J'ai donc retiré la culasse (et tout ce qui gêne, carénage et tout le reste).
J'ai commencé par récurer les têtes de pistons et le haut des chemises, ce n'est pas simple moteur dans le cadre. Je ne voulais pas ôter le bloc cylindres car la remise en place des pistons est difficile moteur dans le cadre.
On y arrive, mais c'est très sportif.
Donc, j'ai passé plusieurs heures sur ce travail.
Il n'y avait pas trop de calamine dure, mais quand même pas mal de calamine grasse, en particulier au niveau de la zone d'écrasement côté admission, donc en arrière des soupapes d'admission.

Ensuite, j'ai remarqué deux soupapes d'échappement roses, ce n'est pas terrible, c'est un signe de surchauffe (ou bien une farce : https://www.youtube.com/watch?v=btcKbyCWIPw ).

Je m'étais fait prendre dans des bouchons à Tours, le moteur avait bien chauffé, ce qui explique certainement la détérioration des joints de montée d'huile, ils sont très durs dans leur partie supérieure, dans la zone en contact avec la culasse.

Après avoir commencé à gratter la calamine, et là aussi pas mal de calamine grasse, j'ai pris le DDM 2050 restom qui est très efficace et rend les chambres de combustion comme neuves en nettoyant parfaitement les sièges de soupapes.

D'autre part, j'ai remarqué que les soupapes en question étaient légèrement marquées (marques normales, zones sans calamine, pas de creusement ni d'usure) sur 2 mm au lieu de 1 mm, valeur maximale 1,1 mm.
J'en ai déduit que je m'étais peut-être trompé en rectifiant les sièges, que la portée devait être trop large, ça peut arriver.

Après ce profond nettoyage, j'ai passé un tout petit coup de fraise et vérifié tout ça, mais la largeur que j'avais taillée était bonne soit environ 1 mm.

Comment donc un siège qui présente une portée de 1 mm peut-il faire une trace de 2 mm sur la portée de soupape ?
C'est bien mystérieux.

Et là, je me suis aperçu que les guides de soupapes sont très usés et que la soupape d'échappement a un jeu d'environ 0,37 mm mesuré sur la tête de la soupape.
Après calcul, on trouve un jeu entre guide et queue de soupape de 0,22 mm environ pour un maximum de 0,10 mm, la valeur normale va de 0,025 à 0,052 mm.

Ceci explique la surchauffe des soupapes qui ne sont plus refroidies par les guides faute de contact satisfaisant et donc la couleur rose des soupapes, que les vibrations sur le sièges entrainent des contacts sur une plus grande surface, ainsi que l'écoulement d'huile malgré les joints de queues de soupapes en bon état.

Que faire ?

Il existe deux solutions :

1- Changer la culasse par une en meilleur état, ce que je vais tenter de faire dans l'immédiat, je dois avoir ce qu'il faut en réserve.

2- Changer les guides de soupapes.

Les guides, chez yamaha, sont au prix unitaire de 50 euros environ, il y en a 16 à changer.
Essayons de trouver des guides ailleurs, donc aux USA.

J'ai trouvé des guides à 14 euros pièces, ils existent en 3 tailles, la cote d'origine, une surcote (rien à voir avec la réforme des retraites) de 0,002" et une surcote de 0,004", soit 5/100 et 10/100 mm.

voici le marchand : https://andrewsmotorsports.mybigcommerce.com/valve-guide-yamaha-fj-xjr-standard-size-kibblewhite-80-4172/?searchid=88499&search_query=valve+guide+fj1200

D'autre part, quand on rectifie les sièges et les soupapes, le réglage du jeu peut devenir difficile, il est possible de monter des clavettes différentes qui permettent de retailler les queues de soupapes.

Voici la clavette d'origine :

Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.

Voici le modèle pour rectification des queues, la fixation est plus haute sur la clavette, ainsi le sommet de la queue de soupape est plus dégagé d'environ 2 mm :

Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.

Honda utilise ce genre de clavettes.

Ces clavettes sont au tarif de 0,62$ chez goodson : https://goodson.com/products/34-5024-keepers?_pos=1&_sid=21e10615c&_ss=r

[Xristof]

J'ai trouvé mon bonheur dans un coin, une culasse entièrement reconditionnée avec les jeux dans les normes exactes, soit 0,052 mm pour les soupapes d'échappement.

[alain28]

Elle a combien de kilomètres ta FJ ?

[Xristof]

Voilà la question à laquelle il n'est pas possible de répondre et de donner un sens à la réponse.
Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait environ 130.000 à 140.000 km en FJ, et le compagnon éternel de ces promenades a été le cadre.
Pour le reste ça n'a pas de sens.

Je ne raisonne pas en kilomètres, mais d'abord en heures de fonctionnement et ensuite en temps d'usage.
C'est à dire que j'interviens soit au bout d'un certain nombre d'heures de marche, soit au bout d'un certain nombre d'années de présence des pièces.

Exemple, si j'utilise une chose 1000 heures, au bout de 1000 heures j'interviens en changeant le matériel, ce que j'ai retiré "part" à la maintenance.
Si je monte une pièce qui a une durée de vie limitée dans le temps, par exemple un pneu, et qu'il atteint sa limite d'âge (sujet sensible en ce moment avec les retraites), je le remplace même si je n'ai pas roulé avec. Par exemple, ma roue de secours est constituée d'une jante neuve et d'un pneu absolument neuf avec son étiquette de chez michelin. Jamais je ne mettrai dans la voiture, en roue de secours, un pneu qui a déjà roulé.
Je n'ai qu'une exception à toutes ces règles, les bougies de secours. J'ai un ou deux jeux de bougies mais ce sont des bougies qui ont déjà servi et donc qui fonctionnent correctement. On ne peut pas faire confiance à des bougies neuves en tant que bougies de secours car il arrive souvent que des bougies neuves soient défectueuses.

Ensuite, quand j'ai un problème quelconque, je suis du style à changer tout l'ensemble. C'est comme ça que j'ai changé plusieurs fois le moteur de ma 2CV par un autre et mis l'ancien en révision.

En chemin de fer on fait pareil. Quand un véhicule arrive en atelier au bout d'un certain temps (ou kilométrage), on sort le moteur (soit il est sous caisse et accessible sous un capot, soit il est en toiture à l'air libre et on le retire directement par dessus) et on en met un autre. Ils sont souvent placés sur des racks à roulettes et reliés au reste par des raccords rapides. Le moteur part ensuite en atelier pour remise en état.

Exemple d'un moteur MAN V12 placé sous caisse :

Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.

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L'échange standard dure ainsi une ou deux journées, le plus difficile étant de nettoyer les vitres, les WC et les fauteuils, il suffit de prendre le train pour s'en rendre compte.

Je fais pareil, un problème de moteur ou de boîte de vitesses, je change et je révise ensuite.

Tout ça pour dire que donner un kilométrage pour cette moto n'a pas de sens, les pièces "tournent" entre le stock (stock révisé ou stock neuf) et donc cette culasse provient de "quelque part", mais où ? Je ne sais pas.
Combien a-t-elle de km ? Je ne sais pas non plus.
Peut-être était-ce la culasse d'origine, que j'avais déjà changée et que j'ai remontée ou bien vient-elle d'ailleurs ? Dieu seul le sait.

L'an passé, j'ai révisé une culasse en bon état, je l'ai mise de côté, et initialement je voulais retirer celle présente sur le moteur pour faire un échange standard, mais j'ai poussé plus loin les investigations que j'ai exposées ici.

Maintenant, je vais en réviser une autre on ne sait jamais. Peut-être d'ailleurs constituer un moteur complet, si c'est l'heure de la vidange on remplace le moteur et on travaille au calme plus tard.

Pour cette pièce précise, je ne peux pas dire combien de kilomètres elle a fait, combien elle a d'heures de fonctionnement et quelle est son histoire. Et donc te dire que le cadre a 130.000 km ne donne aucune information utile.
Je ne m'intéresse pas au kilométrage, tu l'as compris, je trouve que c'est la meilleure source de désinformation au sujet des véhicules routiers. Seul l'entretien compte et la manière dont il est mené.

Voici la fiche de reconditionnement de la culasse que je vais monter aujourd'hui :

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Je maintiens mon stock de pièces ainsi, j'ai deux fichiers principaux.
Le premier avec l'ensemble des documents du catalogue de pièces détachées, les références d'origine, de remplacement et des fournisseurs alternatifs et le stock en réserve, le second pour les pièces reconditionnées comme ici.

C'est pareil pour la 2CV, mais il faut au moins deux ordinateurs pour gérer tout ça...

Une remarque, l'excès de calamine n'était pas détectable sur les bougies mais seulement sur les têtes de pistons, ce n'est pas facile à voir sans caméra endoscopique, à condition d'avoir l'idée de regarder !

[alain28]

Il y a des petites caméras endoscopique qui se branchent sur les portables maintenant pour environ une trentaine d'euros ou sinon aller consulter pour une coloscopie fonctionne aussi   je comprends mieux ton résonnement d'heures de marche suite à la profession que tu as exercé 

[Xristof]

Voici les scans de la documentation yamaha au sujet des joints de montée d'huile entre culasse et bloc-cylindres.
Il y a deux documents, chacun de 2 pages, le premier relatif à l'usinage du bloc-cylindres pour les FJ et le second au sujet de la modification du joint par yamaha pour les xjr1200.

premier document :

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second document :

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Un fournisseur : https://www.rpmracingca.com/proddetail.asp?prod=90430-14240&cat=31

Un autre : https://www.cmsnl.com/yamaha-xjr1300w-2007-5wmj-australia-1f5wm300e1_model45510/gasket-nas_9043014240/

En ce qui me concerne, je vais monter le nouveau joint en viton et le prendre directement chez yamaha.

[Xristof]

En attendant de recevoir les joints en viton, je continue à mettre les pièces en ordre, j'ai aussi pris des mesures précises des pièces cette fois-ci.
J'avais installé la culasse dont les guides sont usés car elle me paraissait être en parfait état, toutes les parties en alu non peintes sont comme neuves, et les arbres à cames étaient comme neufs.
Je suis parti en confiance.
Sauf que, comme déjà dit, les guides sont très usés, mais les cames des arbres à cames aussi !

Ils sont usés d'environ 0,4 à 0,5 mm...

Et parfois une came d'un même cylindre est dans les cotes, celle d'à coté est usée.

Donc, méfiance, il faut être prudent et tout mesurer au palmer avant de remonter.

Je trouvais que le moteur ne fonctionnait pas comme un moteur de FJ, avec des bruits parfois étranges, une absence totale de vibrations et de réponse nerveuse.
La zone de silence n'a manifestement plus le bon profil.
J'ai compris pourquoi, j'éviterai de commettre la même erreur pour le prochaine moteur, heureusement que j'ai des pièces en réserve.

A mon avis, pour être raisonnable, quand on possède une moto de cet âge-là, il faut avoir un bon stock de pièces de rechange, à titre personnel je compte sur 1,5 moto de réserve pour 1 roulante, de même en voiture, sans compter sur le stock de pièces neuves.
Un arbre à cames peut se retailler facilement, pour ce qui est des cames uniquement, des guides peuvent se changer de même que les sièges.
Il reste malgré tout des pièces vitales qui ne sont plus disponibles comme la tige de débrayage, la noix d'embrayage, le carter d'allumeur, les disques de frein AV ABS, la centrale ABS, le CDI et nombre de parties de carénage.

Je ferai un petit point sur les joints en viton quand je les aurai reçus.

[Xristof]

Après avoir reçu les nouveaux joints, voici une première étape du remontage.

J'ai d'abord nettoyé sommairement les pistons, le bloc-cylindres et la culasse.

Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.

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J'avais rectifié les portées de soupapes et les soupapes, voici pour l'exemple l'état d'une portée de soupape d'admission, avec un peu de gras sur la portée :

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Voici le nouveau joint en viton :

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Ce joint se positionne sur l'extérieur de la douille et à l'intérieur de son logement du bloc-cylindres :

Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.

[Xristof]

Suite :
voici la portée du joint sur la culasse et l'alésage dans lequel la douille pénètre seule. Le joint porte sur le plat contre la culasse et ne rentre pas dans l'alésage :

Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.

Vue de la hauteur de dépassement du nouveau joint qui mesure 7,5 mm de haut au lieu de 8 mm pour le joint noir en NBR. Attention, les 3 feuilles du joint de culasse ne sont pas serrées ce qui donne l'illusion que le joint est trop petit. A l'écrasement il va légèrement s'étaler jusqu'au joint métallique de culasse :

Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.

Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.

J'ai installé la culasse sans les 4 petits goujons de 6 autour du puits de chaîne de distribution, je les ai posés par la suite à la main sans aucune difficulté, par le dessous. L'opération se passe bien avec des goujons en inox.
J'ai procédé de cette manière car ces 4 petits goujons rendent la mise en place de la culasse délicate, ça interfère toujours avec le joint de culasse. En faisant comme ça, la culasse se met en place toute seule.
J'ai graissé à la graisse au cuivre les 12 écrous.
J'ai serré les écrous principaux de culasse en plusieurs passes à 3,5 mkg et les 4 écrous avants et arrières à 1 mkg avec la clef dynamométrique. J'en ai une petite avec le carré de 1/4".

Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.

Je monte systématiquement deux rondelles en cuivre neuves, elles mesurent 10 X 20 X 2

[TBFJ]

Bravo!
quel beau boulot.

[alain28]

Belle rénovation mécanique 

[fifibreizh]

Du super boulot! Bravo! J'avoue que je suis incapable de faire des manips aussi pointues!

[Xristof]

Bonjour,
merci à tous pour vos encouragements.
Le but de ce sujet est bien entendu de souligner l'éternel problème de ces joints de montée d'huile.
Il est vrai que le moteur a trop chauffé le jour où je me suis fait surprendre dans les bouchons tourangeaux, mais je ne crois pas être le seul à avoir eu des ennuis avec ces joints.
Preuve en est que yamaha s'est décidé à les concevoir autrement.
J'espère que ça va bien fonctionner, je ne pense pas dire d'ânerie en écrivant que la XJR n'a plus ces ennuis.
Le problème est "solutionné" comme diraient les adolescents, disons plutôt résolu c'est plus élégant.

Il se trouve qu'un souci complémentaire est arrivé pour me casser les pieds, avec les guides de soupapes, mais c'est comme ça.

Je termine le remontage, je ne suis pas à 100% du temps sur la moto.

En remontant, je me suis penché sur le collecteur d'échappement sous le moteur, j'ai un delkevic en inox à installer et je me suis dit que les tubes de sortie en inox sont assez jolis. Mais il reste l'affaire des silencieux.
Chez delkevic, ils me semblent intéressants, sauf que le niveau sonore est de 96 dB.
D'autre part, ils ont un modèle avec une chicane pour réduire le niveau sonore, mais je ne sais pas de combien, j'ai posé la question au vendeur, j'attends la réponse.

Sinon, il reste les marving homologués, sachant que l'homologation britannique n'est pas acceptée en France, c'est une affaire à suivre.

Pour faire ces travaux, j'ai bien entendu consommé les joints nécessaires dans la pochette que j'ai toujours d'avance, et j'ai donc besoin de reconstituer le stock.

J'ai regardé rapidement chez Louis, BTS et MVH ce qu'ils proposent.
Tous ont des joints "athena", la pochette complète la moins chère étant celle de chez MVH.

Chez MVH, ils ont aussi une pochette à 70 euros, après quelques recherches, j'ai trouvé que le fabricant est sud-africain. Je n'ai rien contre, mais je ne trouve aucun retour d'expérience sur leurs produis.
C'est bien beau de faire des économies de 20 euros, mais si c'est pour avoir besoin de démonter un moteur à cause d'un joint qui ne va pas, ce n'est pas terrible.

C'est une deuxième affaire à suivre, car il y a le montant des frais de port à rajouter. Si je prends du stock chez les trois marchands, on arrive vite à 30 euros de plus, sachant que chez louis c'est à 6 euros quel que soit le paquet et c'est chez eux que je prends l'huile moteur, celle-ci : https://www.louis-moto.fr/fr/castrol-power1-4t-huile-moteur-synthese-hc-10080235?filter_article_number=10080235

Ensuite, une fois tout remonté, je me pencherai sur les changements des rotules du sélecteur de vitesses, je les ai reçues.
Je termine ce premier chantier car le démontage des rotules d'origine est délicat puisqu'elles sont serties.
Les modèles étanches que j'ai achetés coûtent environ 0,90 euro pièce, j'ai pris 3 modèles différents (avec pas à droite et pas à gauche) afin de voir ce qui est le mieux.

1- https://fr.aliexpress.com/item/1000006634837.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.10.11357d56ydA9Qz&gatewayAdapt=glo2fra
2- https://fr.aliexpress.com/item/32979778535.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.7.11357d56ydA9Qz&gatewayAdapt=glo2fra

Je pense que ce sera ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/1005009312771606.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.11357d56ydA9Qz&gatewayAdapt=glo2fra

Avec ce dernier modèle on peut y placer le caoutchouc d'étanchéité d'origine en plus, ainsi on ne voit pas la modification, et c'est une protection supplémentaire.

Affaire à suivre.

Et quand tout sera terminé, il me faudra quand même tester les alternateurs que j'ai rebobinés il y a deux ans : https://www.fjassociation.fr/index.php?topic=3862.msg81922#msg81922

[eon56]

Rassure toi Fifi, tu n'es pas le seul

Sacré boulot, bravo

J'ai cliqué sur le lien pour l'huile, ça me semble très intéressant comme prix pour un bidon de 4 litres
Je crois que je vais en prendre pour Noël